esgey

Oha, genau bei Leebmann war er vor 4 Monaten noch als lieferbar gelistet. Hatte ihn schon im Warenkorb, habe aber doch noch einen im Keller gefunden und dann nur die Leitungen bestellt. Grad nochmal g'schwind geprüft, die listen den NRF 31010 immer noch als Ersatz für 17 21 1 712 657 mit einer Lieferzeit von 4-5 Werktagen. Vermutlich ist das der, den sie Dir immer wieder storniert haben...

Den Ölkühler gibt's neu im Zubehör, die Leitungen gibt's neu (die habe ich gerade erst gekauft), den Ölfilterkopf bekommt man häufig gebraucht.

Habs korrigiert, danke.

Der TÜ macht keine mir bekannten Elektrikprobleme. Der User Feuerfritz fährt den z.B. in seiner Winterschlurre, den Kabelsatz dafür habe ich ihm gebaut. Da gehen ein paar Stunden und ein paar Meter Kabel rein. Das Steuergerät MS42 ist für die gängigen ECU-Profis ein offenes Buch. Ein paar Dinge sind hier nicht so trivial, wie beim Single Vanos B28, aber alles lösbar. Motorhalter kann ich evtl. demnächst wieder liefern...

Ist kein Hirngespinst. Die Lader moderner Diesel können inzwischen deutlich mehr Hitze ab, als die Frühwerke aus einem 324td. 300PS sind m.E. etwas hoch gegriffen, ich würde mal eher in Richtung 200PS schauen. Ein Turbolader ist eig. die einzige Möglichkeit dem B20 Beine zu machen und das haben auch schon ein/zwei Leute getan, nur eben nicht hier in D., wo jeder fleißige Forenuser gleich "Hirngespinst" krakeelt. Ein Kumpel von mir hat nem alten Oppel-Moddor einen Unimog Lader verpasst und das läuft schon seit ein paar Jahren so. Außer dem Diesel-Lader brauchst Du natürlich die ganze Regelung. Hier würde ich Dir mal die Speeduino Geschichte wärmstens empfehlen wollen. Das ist ein Steuergerät auf Open Source Basis, dessen Prozessor ein Arduino (oder schnelleres Derivat) ist. Krümmer mit T3/T4 Flansch gibt's zuhauf, bei den Amis gibt es auch einen Gußkrümmer für low mount Turbos. Auf E28 Goodies gibt's so einen für den M30... Ladeluftkühlung lässt sich mit einem wassergekühlten Teil realisieren, wie das auch viele E28 524td Fahrer machen, dann kannst du Dir einen dünnen Wasserkühler (Klimakondensator z.B.) vor den Kühler bauen, kleine Pumpe dazwischen und gut. Ich habe in dieses Eichhörnchen schon die ein oder andere schlaflose Nacht investiert und mir das ein oder andere an Erfahrungsberichten über die Jahre angelesen. Am Ende bleibt aber nur machen!! ...und dann Leute fragen, die selbst schonmal Turboumbauten realisiert haben, wenn Du nicht weiter kommst. Selbst wenn Du scheiterst, hast Du immer noch einen Haufen dazu gelernt. Ich habe inzwischen keinen B20 mehr und auch so genug Projekte, aber ich würde mich riesig freuen, wenn das mal jemand baut und hier dokumentiert. DAFÜR ist so ein Forum da...und nicht für's kleinreden!

Little side project goin' on... Ich wollte schon immer eine Testmöglichkeit für Tachos haben. Nachdem ich letztens eine neue Birne für die Instrumentenbeleuchtung in den Tacho für mein Cabrio gebaut, diesen dann eingebaut hatte und erst bei der ersten Nachtfahrt feststellen durfte, dass diese Birne leider auch defekt war, kam dieses Projekt wieder auf die Agenda. Von der Modelleisenbahn hatte ich noch ein paar gammelige Schalterpults rumfliegen, somit kann ich die wesentlichen Funktionen einzeln antakten, nichtsdestotrotz habe ich manche Sachen aus Faulheit zusammengefasst. Für Geschwindigkeit und Drehzahl sind zwei kleine einstellbare Frequenzgeneratoren unterwegs zu mir, das will ich dann logischerweise auch haben. Nettes Gimmick was ich bei der Schaltplansuche entdeckt habe ist, dass die Kühlmitteltemperaturanzeige hinter dem roten Feld ja eigentlich auch ein Glühbirnenloch besitzt. Die Leiterbahnen im KI sind auch vorhanden, nur der Pin muß erst noch im Stecker mit einem Kabel belegt werden. Leider scheint die rote Fläche nicht richtig durch, da muß ich mal schauen, ob man das einfach freikratzen kann o.ä. Sonst kann man das leider nur im Dunkeln erkennen...selbst mit der Handykamera lässt sich das nur schwer einfangen. Der Kabelbaum für den M62 ist mittlerweile auch soweit fertig, die restlichen Stecker will ich direkt am Motor vercrimpen, damit die Kabel dort auch die perfekte Länge haben. Die Kabel für die Monitorsonden sind wieder mit an Board, die sollen später mit verbaut werden. Ich habe noch ein zweites Steuergerät organisiert, welches ich auch auslesen und neu bedaten konnte. Sprich EWS entfernen und einige andere Goodies und hoffentlich finde ich auch noch einen Weg die Fahrgeschwindigkeitsregelung mit dem analogen Speedsignal zu füttern, statt dem CAN-Bus Datenwort dafür. Motorstecker kommt jetzt einfach aus dem linken Kasten, somit bleibt die Spritzwand komplett leer. Mittlerweile ist schon der nächste M62 Kabelbaum in der Mache, diesmal für einen E36...

Wenn das der Jochen ist...ich habe bereits eine von ihm bearbeitete Ölwanne hier liegen, falls da irgendwas in zeitlichen Verzug gerät.

Ich bin auch mal gespannt! Bei der Ölwanne lassen sich leider nur 5mm gewinnen. Ich spiele daher noch stark mit dem Gedanken das mit 10mm ATL zu kombinieren. Ich hoffe Du hast jemanden, der sie nicht nur gut schweißen, sondern hinterher auch gut planfräsen kann. Fläche zum Getriebe dabei nicht vergessen. Bis 24.06. muss alles fertig sein! Da ist 10jähriges in Meiningen...und wie Du Dich sicherlich erinnerst, war das erste ein E30 M30 Treffen. Grüßle Heiko

Ich muss jetzt doch hin...läuft auf Samstag hinaus.

Ich verbaue die Dinger gerne auf der Oberseite des Lagers, als Hitzeschutz.

Der abbiegende Kabelsatz ist das grau/rote Kabel, welches vom linken Kreis einen Bogen nach unten, wieder hoch und dann durch den zweiten Ring nach oben rechts weg geht. Im linken Kreis das rot/gelbe Kabel ist der Abzweig für das Soundsystem/E-Antenne vom Kabelsatz des Komfortrelais. Auch hier ist nur ein Pin vorhanden, der von mehreren Verbrauchern genutzt wird, deswegen haben die Kabelsätze einen Durchschleifer. Du hast sicher auch leere Gläser im Schrank, obwohl Du gerade nichts trinkst...

Das grüb/blaue Kabel ist der Stecker fürs optionale E-Schiebedach. Das zweigt vom Kabelbaum er E-Fenster ab, weil der SA-Stecker nur einen Pin für beide Systeme zur Verfügung stellt. Dieser wird bei Dir allerdings vom Komfortrelais belegt und dieses stellt dann den Anschluß für die eFh. Der Kabelsatz für die leeren Lampenfassung der Leuchtweitenregulierung scheint Richtung Radio abzubiegen und dort zu verschwinden, das irritiert mich etwas. Deine Übersichtsbilder sind grundsätzlich gut, alles richtig gemacht. Hilfreich wären jetzt noch entweder Detailbilder, auf denen man die Kabelfarben erkennt, oder diese eben dazu schreiben.

Du bist Dir sicher, dass Du nicht vom Hauptbahnhof sprichst?

Ich klemm's mir...ist über die Jahre echt langweilig geworden.

Dann lieber den Zündspulenbaum verlängern. Gibt Quetschverbinder bei denen die Außenhülle Schrumpfschlauch mit Heißkleber ist, findet man unter dem Begriff DuraSeal. Noch besser ist's, wenn Du Dir einen weiteren Zündspulenbaum irgendwo für günstig besorgst und dann dessen Stecker mit möglichst viel Kabel an Deinen ranbaust, dann hast Du nur eine Trennstelle/Fehlerquelle. Nicht vergessen die Trennstellen etwas zu versetzen, damit Du nicht einen fetten Bollen an einer Stelle hast.

Wie Schlabbeloui schon erwähnt hat, macht das beim Umbau auf E36/46 LG Sinn, um die Längenänderung der Torsionsspindel zu kompensieren. Beim V8 kommt die Hitzproblematik vom Krümmer dazu.

Habe ich in 2 Autos verbaut, merkt man nicht wirklich, muß man sich schon einbilden...

Junge, das Ding ist so geil, alles ist gemacht, wirklich viele Ideen aufgegriffen und umgesetzt...und dann grinst einen dieser alte Bremskraftverstärker an. Woran liegt's? Ich habe gerade ein Kundenfahrzeug da, bei dem ist -wie übrigens häufiger- der BKV undicht. Ursache ist der alte HBZ, der rückwärts sifft und den BKV innen mit DOT4 anreichert, wodurch die Membran leidet und das Gehäuse an der Falz aufblüht, so dass es dort reinpfeift (Nebenluft). Ich würde Dir also im Mindestfall zu einem neuen HBZ raten, wenn Du das Setup beibehalten willst. Auch wenn der jetzt noch dicht sein sollte, wird der im Betrieb nicht unbedingt dicht bleiben, evtl. geht's beim Entlüften schon los. Rostig und feucht... Kleiner Nachtrag: An der Lenkung würde ich im Motorraum eher zu Stahlstopmuttern greifen, als zu Nylon. Stauwärme über längere Zeit lässt das Zeug kurzzeitig weich und später hart und spröde werden.

Endlich wieder drin und genug Luft zu allem. Alle 8 Muttern respektive mit raus gekommene Stehbolzen haben mich gut eine Stunde beschäftigt. Dabei natürlich schön die pieksigen Fasern überall hingerieselt...

Ich hatte mir mal die E90 Federteller fertig gemacht, leider war mein Cabrio damit zu tief und sie sind wieder raus geflogen. Die erreichte Tieferlegung lag bei ziemlich genau 10mm, als das was Du brauchst. Der Platz zwischen Domlager und Teller muß geprüft werden, ich musste noch eine 1,5mm dünne U-Scheibe unters Domlager packen, und hatte somit nur noch 8,5mm Tieferlegung. Die inneren Aufnahmen hatte ich mir selbst gedreht: Sah dann so aus:

Soweit ich mich erinnern kann, waren solche Arbeitsgeräte in der DDR gar nicht zugelassen. Somit sieht es nach den bundesdeutschen Bestimmungen mau aus, weil deren Grundlage ja eben eine bereits erfolgte Zulassung ist. Mein Opa hat sich auch so aein Arbeitsgerät mit einem Konfektionärsmotor gebaut. Zu Wendezeiten brauchte das Ding dann plötzlich eine Zulassung, was er -wie ich mich grob erinnere- auch gemacht hat, dann hatte das Ding plötzlich ein DDR-Nummernschild.

Des Ding is doch eh ne Bastelbude...

Ja, 10 Minuten vorher in einen Eimer mit lauwarmem Wasser eingelegt. Deswegen ist es auch so dunkel.