cabriolet

Ja, solche Toleranzen sind normal, aber etwas anderes als ein "Werksfehler bei allen E30" "nach links versetzt um gute 5mm", wie zuerst gesagt. In der Größenordnung ist das mMn deutlich außerhalb üblicher Toleranzen und irgendwas stimmt nicht, wenn´s Schräglenker und Karosse nicht sind, sind eventuell die Tonnenlager völlig im Eimer. Und bei Letzteren würde ich eher ansetzten (falls wirklich alles weitere i.O. sein sollte), anstatt an der Achse herumzubraten: Aus PU exzentrisch selber bauen, dabei aber die Diff-Aufhängung nicht vergessen. Da dem TE aber TÜV ja sowieso egal ist, wie er in einem anderen Thread sagte, frage ich mich langsam, wofür er den iS überhaupt neu aufbaut. Gruß Markus

Ok, dann wurde das wohl irgendwann mal geändert. Oder bei den bei mir geschraubten waren Gewindestangen eingeklebt, weil die Plastik-Pinöppel abgebrochen waren . Der Vorbesitzer hatte die nämlich auch schonmal ´runter, zum Wagenheberaufnahmen schweißen. Ich hatte die dann nochmal ab, um die geschweißten Stellen dann auch noch schön zu machen. Aber Hauptsache, du hast die Leisten heile abbekommen. Gruß Markus

Der blaue ist für die Motronic (der braune für die Anzeige im Kombiinstrument). Als grobe Anhaltwerte nehme ich etwa 3 kiloOhm für den kalten und 300 Ohm für den betriebswarmen Motor, kann man sich so recht gut merken. Hier aber noch die gesamte Kurve: Schau´ dir aber auch den Stecker genau an, oft sind´s einfach nur erhöhte Übergangswiderstände durch Gammel. Gruß Markus

Da wissen wahrscheinlich die echten M42-Experten mehr, aber bei Leistungslöchern, gerade bei Doppelnockern, würde ich erstmal auf falsche Steuerzeiten tippen. Und hast du das passende Steuergerät zum Motor (ich weiss ja nicht, ob du selber umgebaut hast)? Was auch noch zum bessern Durchzug bei zurückgenommenen Gas und schlechten Leerlauf passen würde, ist ein allgemeines Überfetten, z.B. durch einen defekten Temperaturgeber oder gammeligen Stecker desselben. Gruß Markus

Werksfehler? 5mm Versatz sind ja dann ein Unterschied von 1cm zwischen links und rechts, das würde heißen, dass sich jeder mit dem berühmten "Fingerbreit Platz" im rechten Radhaus schon längst den linken Hinterreifen aufgeschlitzt hat . Wenn das bei dir tatächlich so viel ist, würde ich erstmal nach verbogenen Schräglenkern schauen. Und nach geflickten/ausgebesserten/erneuerten Radläufen. Beides nicht gerade selten. Gruß Markus

Super dass er wieder läuft, und vielen Dank für die Rückmeldung, was jetzt wirklich die Fehlerursache war. Ist immer hilfreich für alle, die das gleiche Problem haben. Gruß Markus @Michael: So ein China-Ding hat ein Kumpel von mir in einem anderen Fahrzeug. Der erste hat nicht funktioniert, der zweite tut´s jetzt schon ein paar Jahre. Ist wohl Glückssache, ähnlich wie bei den Billig-Spritpumpen.

Nee, du irrst nicht, trotzdem ist´s garnicht ungewöhnlich. Weil die Schraube eigentlich immer aus dem Kunststoff bricht. Wenn da nix verschraubt war, ist das mMn nur ein Zeichen dafür, dass die Leisten schonmal ab waren (zum Lackieren, Schweller reparieren oder Kotflügel tauschen, oder ganz einfach unachtsam abgetreten). Gruß Markus

Geht z.B. bei den recht bekannten Billig-Teilen (nackig ohne Sensorik) bei etwa 500,- Euro los. Ob das was taugt, ist eine andere Frage, nach oben hin ist alles preislich natürlich alles offen... Aber frag´ den, der dir das Geraffel einbauen und programmieren soll, was er dir machen kann und will. Und zu welchem Preis. Na wenn du den schon "angesteckt" hast, dann hast du die Hälfte ja schon erledigt, jetzt gilt´s nur noch das Gehörte zu erledigen. Damit bin ich ab hier ´raus (ich kenne mich nämlich mit den freiprogrammierbaren Sachen auch nicht aus), bevor noch jemand fragt, ob schon Schulferien sind.

Nee, den muss man ersetzen. Durch eine andere Möglichkeit der Lasterfassung, z.B. eine Winkelerfassung der Drosselklappe (das ist das "Alpha" in der Alpha-N-Steuerung).

Das erste Ding, der Luftmengenmesser, ist relevant, solange du mit der Motronic weiterleben willst. Über den erfolgt ja die Luft-(bzw. Last-)Erfassung. Willst du sowieso auf freiprogrammierbar gehen, kannst du auf das Ding verzichten, wenn du auf Alpha-N (also Lasterfassung über Drosselklappenstellung) gehst. Das zweite Ding ist hauptsächlich Geschmackssache, aber auch Abgassache, ist also auch ein wenig davon abhängig, was dir der TÜV eintragen will. Man könnte auch die Motronic einfach ohne Leerlaufregelung fahren (das "Ding" einfach ´rausschmeißen und die LL-Drehzahl über den DK-Anschlag einstellen), ebenso eine Alpha-N-Geschichte. Ist aber zumindest bei kaltem Motor fragwürdig, aber selbst das ließe sich lösen, z.B. über einen Zusatzluftschieber (wie z.B. bei den Motronik-Vorgängern L- und LE-Jetronic). Da es dir aber anscheinend um´s Weglassen geht, scheidet das aber wohl aus, da du ja dann Anderes zusätzlich brauchst...

So meinte ich das mit dem "können kann man, wenn man´s kann". Ich könnte es wohl eher nicht, kenne aber Leute, die glauben, sie könnten es, weil sie ein paar Videos geschaut haben . Und ja, über den Saugrohrunterdruck und entsprechende Sensorik bekommt man sicher eine einigermaßen funktionierende Leerlaufregelung hin. Aber warum so umständlich über den digitalen "Umweg", wenn es auch rein mechanisch über eine Unterdruckdose geht (deswegen auch der etwas wirre letzte Satz in meinem vorigen Post, weil ich erst auch was von zusätzlichem Drucksensor geschrieben hatte, das dann aber wieder rausgelöscht hatte. Mit "Letzteres" meinte ich die Ansteuerung vom LLR, mechanisch geht ja "immer"). Ist aber nur meine persönliche Meinung.

Können kann man, wenn man´s kann... Ohne Luftmassen- oder Luftmengenmesser bleibt zwangläufig nur Umbau auf Alpha-N. Leerlaufregler fliegt dann zwangsläufig mit `raus, außer du ersetzt den durch einen Drosselklappenansteller (weil ja die zusätzliche Luft erfasst werden muss, die Erfassung erfolgt ja dann über die DK-Stellung). Soweit ganz grob die Theorie, welche freiprogrammierbare Steuerung Letzteres kann, weiß ich nicht. Gruß Markus

Mit "Schalter Handschuhfachleuchte" meinst du diesen? Ist zwar nicht neu, aber funktioniert. Hatte ich für meinen Turbodiesel gekauft, aber nie eingebaut (wollte ich machen, wie ich sowieso an die Steuergeräte ´ran musste, hab´s dann aber vergessen). Das Autochen ist aber inzwischen geschlachtet, das Teil also übrig. Eine kleine Anmerkung noch: Es beschwert sich zwar jeder über den "toten" Foren-Marktplatz, aber wie soll da auch Leben ´reinkommen, wenn jeder seine Suchen und Angebote in verschiedensten Threads postet ? Gruß Markus

Ja, ist der gleiche Stecker, der ist ja gerne mal gammelig (obwohl die Kontakte versilbert sind). Bisher kannte ich das so, dass dann die Einspritzventile aussetzen, aber bei den M20 laufen ja nicht nur die Einspritzsignale, sondern auch die Temperaturen über diesen Stecker. Und, wie MartinE30 ja schon sagt: Kontaktspray ist recht aggressiv. Das sollte gründlich wieder ausgespült werden (z.B. mit Spiritus/Wasser-Gemisch, dann aber vor dem Zusammenstecken gründlich trocknen lassen), damit es nicht noch mehr gammelt als vorher. Besser sind Kontakt-REINIGER, die üblichen Kontaktsprays sind eigentlich dazu da, in Zündanlagen Feuchtigkeit zu unterwandern und zu verdrängen. Aber auch die Reiniger spült man später am besten restlos aus. Gruß Markus

Die Motronic läuft am Anfang nach dem Reset mit vorprogrammierten Werten für den Leerlaufregler und das Gemisch. Sie muss jetzt erst einmal "lernen" und alles anpassen, dazu braucht sie die Drehzahlwerte, sowie die dazu gelieferten Werte vom Luftmengenmesser und der Lambdasonde sowie die Temperaturen (Wasser, Ansaugluft). Das kann je nach Fahrprofil eine Weile dauern. Gruß Markus

Super!

Versuch´ mal, den Drosselklappenanschlag so weit zu verstellen, dass die Klappe einen minimalen Spalt hat und nicht mehr klemmt, der Drosselklappenschalter aber noch sicher schaltet. Vielleicht hat sich da nur von selber etwas verstellt oder es ist am Drosselklappenanschlag oder der Schraubenspitze ein wenig was weggebrochen. Mit etwas Glück war das ja schon das ganze Problem, weil sich die Motronic, die ja (in gewissen Grenzen) lernfähig ist, die Werte für einen minimalen DK-Spalt abgespeichert hatte, der nun fehlt. Nach der sauberen Einstellung lernst du dann das Steuergerät neu an: Die Batterie für eine Weile (Viertelstunde) abklemmen und irgendeinen Verbraucher (Licht etc.) einschalten, dass sich die Speicherkondensatoren im Steuergerät entladen. Dann Batterie wieder dran und Motor starten. Wenn er dann läuft, war´s das schon. Der Motor läuft dann erst einmal mit "Grundwerten", das ist zwar zu Beginn oft noch ein wenig "rumpelig" oder die Drehzahl zu niedrig, das Steuergerät braucht dann einfach eine Weile zum Lernen. Einen klemmenden Leerlaufregler würde ich übrigens bei deiner Beschreibung ausschließen, er geht ja zu und der Motor aus, wenn du den Stecker aufsteckst. Und dass er regelt, zeigt sich ja darann, dass du die Drosselklappenschraube zurückdrehen konntest und der Motor anblieb. Also wird geregelt. Beim Starten hat der Motor aber noch keine Drehzahl, deshalb springt er nicht an, weil der LLR in die gelernte Stellung gebracht wird. Ebenso beim plötzlichen Aufstecken des Steckers, der LLR geht in die gelernte Position, der Motor geht aus bevor nachgeregelt werden kann. Gruß Markus

Klingt hier sogar ziemlich wahrscheinlich, da das Starten mit Schraubenzieher ja anscheinend problemlos funktioniert. Gruß Markus

Ich möchte mich da nicht zu weit aus dem Fenster lehnen, aber ich meine, das Teil für die EH-Automatik ist eine Kombinatio aus beidem: Dem DK-Schalter mit den üblichen Leerlauf- und Vollastkontakten und zusätzlich einem DK-Poti zur Steuerung der Automatik (als "Ersatz" für den Seilzug, über den die Automatik ohne EH gesteuert wird). Deshalb die 6 Kontakte. Sicher bin ich mir da aber nicht.

Ja, der arbeitet bei kaltem und warmem Motor, es ist ja ein Leerlaufregler und kein Warmlaufregler und er regelt nicht nach Temperatur, sondern nach Drehzahl. Dafür hat er zwei Spulen, die mit kurzen Impulsen angesteuert werden (deshalb das Summen). Eine Spule zieht ihn zu, eine auf. Durch die Anzahl der Impulse* (und seine Massenträgheit) wird der Schieber in eine bestimmte Position gebracht. Drehzahl sinkt unter Sollwert: Mehr Impulse in Richtung "auf". Drehzahl steigt über Sollwert: Mehr Impulse in Richtung "zu" (Achtung: Das gilt so für den M20. Der Regler am M40 funktioniert etwas anders!). Da du nach Messen fragst: Geht mit einem einfachen alten Zeiger-Multimeter viel schöner als mit einem Oszi. Durch seine Massenträgheit bekommst du die Impulse schön als Spannungen angezeigt. Oder mit einem modernen Multimeter mit "Duty-Cycle"-Messung, dann bekommst du die Werte in %. Zur Nebenluft: Wenn es soviel Nebenluft ist, dass er im Leerlauf garnicht mehr laufen mag, bekommt man das meiner Meinung nach nicht über den Drosselklappenanschlag in den Griff. Da müsstest du soweit aufdrehen, dass die erfasste Luft die Nebenluft deutlich übersteigt, dann wäre aber die Drehzahl schon weit jenseits von Gut und Böse. Ganz ausschließen will ich es aber nicht. Gruß Markus * Edit: Ich bin mir nicht sicher, ob das über die Anzahl oder die Länge der Impulse läuft. Die Messungen funktionieren so aber bei beidem.

Nummern 10 und 12 auf dieser Bildtafel: http://de.bmwfans.info/parts-catalog/E30-Touring/Europe/316i-M40/browse/vehicle_trim/interior_trim_lateral/ Vorne sind gleich: 51471904641 Hinten: 51471933557 und ...558 Gruß Markus

Ausgehend von korrekt eingestellter Drossellappe und sicher funktionierendem Leerlaufregler: Summt der Leerlaufregler bei eingeschalteter Zündung und stehendem Motor? Wenn nein, wird er nicht angesteuert. Dann spricht vermutlich der Drosselklappenschalter nicht an (defekt oder verstellt). Oder du hast gammelige Kontakte (DK-Schalter oder LLR), einen Kabelbruch am DK-Schalter oder Leerlaufregler oder das Motronic-Steuergerät ist defekt. Wenn er summt, ist "nur" die Ansteuerung einer der beiden Spulen defekt, der Regler kann nur schließen, aber nicht öffnen. Nimm den Leerlaufregler nochmal ´raus und stelle ihn von Hand auf "offen" (durch Schütteln, bzw. durch ruckartiges Drehen um die Längsachse) und baue ihn vorsichtig wieder ein, damit er sich nicht wieder schließt. Dann den Stecker NICHT aufstecken und den Motor starten. Damit sollte er im Leerlauf laufen, wahrscheinlich aber dann mit zu hoher Drehzahl. Steckst du den Stecker auf, geht der Motor dann aus. Da bleibt wieder nur schlechter Kontakt, Kabelbruch (iin beiden Fällen hier aber nur am LLR suchen) oder kaputte Motronic. Gruß Markus

Nein, der hat eine Einstellschraube neben einem der Luftanschlüsse. Die Schraube nur lockern, die sitzt in einem Langloch. Damit kannst du den gesamten Schieber im Inneren verschieben. Da musst du dich an einen Kompromiss herantasten , dass er in warmem Zustand wirklich komplett zu ist, aber bei kaltem Motor noch genug Luft durchlässt, dass der Motor nicht ausgeht. Und (ich weiss nicht, wie und wo er original befestigt wäre), den ZLS so am Motor (Block oder Kopf) befestigen, dass er auch dessen Motorwärme mitbekommt. Dein "Schlau-Zuquetsch-Test" zeigt ja, dass der ZLS zur Zeit bei warmem Motor nicht komplett zumacht. Und dass dann die Drehzahl weiter ansteigt, liegt daran, dass ein warmer Motor ganz einfach viel weniger Reibung hat und viel leichter läuft, als ein kalter. Wird wohl bei dem jetzt verwendeten ZLS nicht klappen, der heizt ja langsam und konstant eine Bimetallfeder. Mit "Schalten" ist da nix. Dann müsstest du schon eine andere Art von Ventil nehmen, z.B einen Leerlaufregler von der späteren Motronic, den du an"pulst".

Ja, sorry. Ich hatte das zwar zunächst richtig gelesen, dann aber falsch getippt und mich dann selber auf die falschen Fährte gelenkt. Was aber die Frage nicht klärt, wie das passt... ich meine mich zu erinnern, dass Christian da Federbein-mäßig etwas Eigenes gebaut hat, mit e36-Teilen (wenn das erwähnte Fahrzeug der "Mercedes" unter den e30 ist).

Davon müsste ich sogar auch noch zwei hier ´rumfliegen haben, hat mein Kumpel fälschlicherweise anstelle der drei vorderen geliefert bekommen und wir wussten nicht, wo die eigentlich hingehören. Bei eiem Teil hat er dann den Rand wegggeschnitten, damit das als Ersatz für die eine fehlende vordere passt . Dann kann ich ja mal beim Touring das richtige Teil einsetzen. Bei Limo und Cabrio lasse ich jetzt aber die von der Scheinwerferabdeckung ´drin, funktoniert ja auch einwandfrei. Gruß und danke für die Aufklärung, Markus