cabriolet

Wenn ich mich nicht irre, ist auch der vom Fußraum zugängliche Widerstandsblock vom Motorraum aus zu sehen, der ist ja sozusagen von der Seite "durchgesteckt". Zu 100% sicher bin ich mir da aber jetzt nicht. Ich habe irgendwo noch einen ausgebauten Gebläsekasten ´rumfliegen, wenn ich den wiederfinde, mache ich nachher mal Bilder. Gruß Markus

Das ist ja auch nicht meine Argumentation, sondern die mancher Prüfer zum Thema "andere" Motoren. Und genau aus dem Grund habe ich in meinem Post auch BEIDE möglichen Extrem-Sichtweisen geschrieben, und dass es eben Ermessenssache des Prüfers (sicher spielt da auch das Thema "Geschmackssache" mit hinein) ist. Deshalb nochmal mein Rat: Den Prüfer im Vorfeld aussuchen.

Ist das so? Ab welchem Wert erkennt es denn den Fühler als nicht vorhanden? Je höher nämlich der Widerstandswert, desto "kälter", glaubt das Steuergerät. Bei minus 50°C hat der Fühler einen Widerstand von rund 100.000 Ohm. Wo liegt da die Grenze, dass das Steuergerät sagt: "So kalt kann´s nicht sein". Ich kenne das so, dass bei Kabelbruch oder abgefallenem Stecker der Motor so gnadenlos überfettet, dass er warm garnicht mehr läuft. War jedenfalls bei meinem Cabrio mit M20 und beim M30-Umbau so (beide 1.3er Motronic). Wie das? Ich glaube, da bringst du Drosselklappe und die von dir erwähnte Starterklappe am Vergaser durcheinander. Tendenziell stimmt das aber schon, dass ein warmer Motor der nicht anspringen will, mit halb getretenem Pedal besser anspringt. Die Gründe sind aber andere, z.B. vorher abgesoffen durch undichte Einspritzventile, oder Dampfblasenbildung in der Druckleitung, verlorengegangener Druck und all die anderen auf den vorherigen 5 Seiten diskutierten Dinge. Gruß Markus Gruß Markus

Jein, die Regel ist, dass es zeitgenössich sein muss. Und die einen Prüfer sagen eben: Klar hat´s e30 mit M20B25 gegeben, sogar ab Werk, ist also zeitgenössisch. Andere sagen: Das gab´s ab Werk, wer also einen 325i haben wollte, hat den gekauft. Und keinen 318i umgebaut. Ein Umbau ist also nicht zeitgenössisch. Ist also Ermessens-/ bzw. Auslegungssache, deshalb würde ich mir an deiner Stelle im Vorfeld solcher Überlegungen einen Prüfer suchen. Gruß Markus

Bei den Conti-Nummern ist CT520 der Riemen alleine, CT520K1 das Kit mit Spannrolle. Bei den BMW-Teilenummern sollte die 11311711081 die für dich richtige sein, die andere Nummer ist der Ersatz für den nicht mehr lieferbaren 128-Zahn-Riemen. Gruß Markus

Wenn du den Stecker von der Einspritzleiste meinst: Das ist ein Bajonettverschluss in der gleichen Art wie der von der Lambdasonde. Ich hab´ dir gerade mal ein Bild aus dem Netz gefischt: https://i.ebayimg.com/00/s/MTIwMFgxNjAw/z/z8gAAOSw5v9eA9Ft/$_59.JPG

Den gleichen Sinn, den beim E30 der Fühler im Bremsenkanal für die ATA hat. Nämlich die Außentemperatur messen, aber hier ganz ohne Elektronik. Und unter dem dicken Spiegel auch einigermaßen im Schatten und gut zu sehen. Viel weniger Sinn machen da die Billig-Thermometer zum Ankleben, die sich in den 80ern und 90ern fast jeder in den Innenraum gebappt hat. Wozu zum Teufel muss ich die Innentemperatur wissen ? Gruß Markus

Mir käme da jetzt spontan ein klemmender Luftmengenmesser in den Sinn, der beim ersten Gasstoß aufschwenkt und dann dort hängenbleibt. Wenn sich das Ding dann erwärmt, löst er sich durch die Gehäuse-Ausdehnung wieder. Bau´ den mal aus und prüfe, ob sich die Stauklappe in kaltem Zustand völlig ohne Hakeln und Klemmen bewegen lässt und auch ebenso hakelfrei wieder bis an den Anschlag zurückkommt. Gruß Markus

Für hinten kenne ich original nur die zum "Drüberstülpen". Will dir da vielleicht jemand einen Vorderachs-Stabi für hinten verkaufen ? Oder er ist nicht original, sondern Zubehör, gab´s glaube ich von H&R mit Loch und entsprechenden Koppelstangen. Vorne passen übrigens auch Smart-Koppelstangen, wenn man die untere Blechlaschen-Befestigung wegbaut. Gruß Markus

Hast du gesehen, was die Verbrauchsanzeige macht? Die geht auch immer runter auf Null, das heißt dein Motor dreht grundsätzlich zu hoch und geht dann in die Schubabschaltung. Ist die Drehzahl gesunken, spritzt er wieder ein bis er wieder in die Schubabschaltung geht. Zu weit offenstehende Drosselklappe (z.B. durch hakelnden Gaszug) scheidet aus, weil dann die Schubabschaltung nicht ansprechen würde. Das heißt, er bekommt irgendwoher deutlich zu viel Luft. Da du ja keine Falschluft feststellen konntest und er auch sonst sauber läuft, bleibt nur ein defekter Leerlaufregler (ist die einzige Möglichkeit für erfasste Mehrluft). Entweder er hängt in offenem Zustand fest,oder du hast ein Kontaktproblem am Stecker oder einen Kabelbruch. Gruß Markus

Ganz einfach wie jeder andere U-Kat auch. Eben ungeregelt. Bringt genau das, was ein U-Kat bringt. Gruß Markus

Sorry für die Verwirrung, ich hatte da irgendwie ´nen Denkfehler. Wahrscheinlich, weil der für den M20 im Teilekatalog zweiteilig abgebildet ist. Was mich aber darauf bringt, dass ich das zweiteilige Ding ja schonmal gesehen habe. Ein bisschen Bildersuche zeigt mir dann, dass der zweiteilige ZLS im e21 bei späten 323i verbaut war. Teilenummer 11531288029. Den gibt´s zwar bei BMW eigentlich auch nicht mehr, bei manchen Händlern wie kfm-motorraeder.de oder Schmiedmann ist er aber noch gelistet: https://www.schmiedmann.de/de/produkt/e34470-neu?produkt=11-53-1-288-029. Ansonsten basteln: Die Wasser-Hälfte von einem gebrauchten e21-Teil mit einem neuen Thermoelement-Luft-Teil vom M30 (wie ich es oben verlinkt hatte) zusammenbauen. Ich denke, das M30-Ding ist genauso ein Wachselement, wird also genauso unzuverlässig. Deshalb würde ich da ein Neuteil nehmen, auch wenn´s teuer ist. Anpassen müsstest du dann wahrscheinlich nur die Luftschläuche. Andere Bastellösung: Umbau auf elektrisch. Der kommt einfach auf Zündungsplus, sollte aber zusätzlich am Motor verschraubt werden, damit er auch auf dessen Wärme reagiert (wichtig für Warmstart). Sauber eingestellt, wohl die zuverlässigste Lösung und zudem ist die Luftmenge einstellbar. Gruß Markus Gruß Markus

Mal im H-Gutachten nachschauen, was da drin steht. Vielleicht sollte der G-Kat ja im gleichen Atemzug ausgetragen werden, die Zulassungsstelle hat´s aber vermurkst. Ich habe die Erfahrung gemacht, dass man da wirklich ALLES kontrollieren muss, habe da schon Zahlendreher in der Fahrgestellnummer (!!!) erlebt, ebenso falsches Baujahr im Schein und falsche TÜV-Plakette geklebt. Gruß Markus

Kritisch sind da eigentlich nur die vom Achsträger, die solltest du besser nicht abreißen. Vorher lange genug gründlich mit Rostlöser "einweichen". An der Lenkung musst du nur das Kreuzgelenk am Lenkgetriebe lösen und den Ölbehälter vom Kotflügel abschrauben, dann kann das gesamte Zeug mit ´raus und du musst keine Ölleitungen abschrauben. Bremssättel abbauen, damit du da auch keine Leitungen öffnen musst, dann kann die gesamte Achse mit ´raus. Aber das wird "dein" Mechaniker ja wissen. Nach oben ist echt Gewürge, sogar beim M40. Da bleibt man leicht irgendwo hängen und reißt was ab oder haut Dellen ´rein. War in meinem Fall egal, weil der Schweizer Käse... äh... die Münchner Karosse sowieso auf dem Schrott gelandet ist und musste ohne Bühne gehen. Gruß Markus

Kann man da nicht den vom M30 mit D-Jet oder L-Jet von der Verschlauchung her anpassen? Diesen hier: https://www.leebmann24.de/zusatzluftschieber-5er-6er-7er-11611263200.html Gruß Markus

Was ich nicht ganz verstehe: Einerseits Bedenken, dass 60mm nicht tief genug kommt, andererseits aber die Angst, dass das aufsetzen könnte... Also was denn nun ? Nur mal zur Orientierung: Das hier sind "offizielle" 40mm rundum (nachgemessen habe ich noch nicht, ist aber schon lange ´drin und wahrscheinlich entsprechend nachgesackt), Bereifung und Felgengröße wie die 15" Werkskreuzer: Gruß Markus

Ganz kurz : https://e30-talk.com/topic/92638-5-loch-umbau-sammelthread/ Gruß Markus

Oh, die ist ja ausnahmsweise mal komplett und ohne abgebrochene Schlüssel. Wenn er jetzt noch den Elektriksatz sorgfältig ausgebaut anstatt abgeschnitten hätte, fände ich den Preis garnicht mal so schlecht, verglichen mit anderem Schrott, der so angeboten wird. Ich suche nämlich auch noch. Gruß Markus

Jein... manchmal muss der ganze Verkleidungskram neu ausgerichtet werden, damit du die hinteren Halter unterm Verdeckdeckel einklemmen kannst. Irgendwo war doch neulich mal die Anleitung dazu verlinkt. Ach ja, hier: http://nobodyserver.spdns.de:6080/phps/cd_dvd/eba/docs/1615.pdf Gruß Markus

Bin mir nicht 100% sicher, aber ich glaube die ganz frühen VDO-Kombiinstrumente hatten diese Anzeige. War mir mal in einem 323i aufgefallen. Gruß Markus

Ich würde mal sagen: Ziehen! Der Teleskopstab sitzt mit einem Kunststoffteil im "Rohr". Das kann dann im Laufe der Jahre verhärten und geht dann schwer ´raus. Als Schmiermittel zum Ausbau kannst du Spiritus nehmen, der verdunstet später vollständig. Bitte kein Kriechöl, das ist auf Dauer recht aggressiv und zerstört eventuell die Kunststoffteile (Zahnräder, Zahnstange vom neuen Teleskop) im Inneren. Aber das Wichtigste: Du brauchst einen Helfer, der das Radio einschaltet, damit du gleichzeitig ziehen kannst, während die Antenne ausfährt. Der Motor der Antenne muss beim Ausbau laufen, sonst zerstörst du den Antrieb! Hat er erst einmal abgeschaltet: Radio aus und wieder an. Gruß Markus

Sieht für mich aus, als ob das von weiter oben kommt. Kopfdichtung oder Übergang Stirndeckel/Block. Wenn du Glück hast, "nur" der Nockenwellensimmerring, das siehst du ja dann beim Riemenwechsel. Da du in der Überschrift aber auch Wasserverbrauch erwähnst (nicht Wasserverlust), tippe ich am ehesten auf die Kopfdichtung. Gruß Markus

Das sieht für mich auf deinem Foto auch ganz einfach nach einem Wackler bwz. Kontaktproblem am Display aus, da sind ganz einfach einige Pixel nicht angesteuert. Wenn man sich die hinzudenkt, kann man in deinem Foto sogar "DAB RADIO" lesen. Das sollten die Blaupunkt-Jungs schon wieder hinkriegen. Gruß Markus

You need to wire the senders in series, not in parallel. So the overall readings have to be 0 Ohms (full) to 120 Ohms (empty). Greetings, Markus

Verstehe ich jetzt nicht... Der führt doch keine Zusatzluft zu, sondern sitzt parallel zur Drosselklappe, gibt also einfach nur Gas. Genauso, als ob du das Gaspedal ein Stück treten würdest. Gruß Markus Edit sagt: Vielleicht meinst du den Kaltlaufregler, der würde offen klemmend (nicht vom LMM erfasste) Zusatzluft zuführen und den Motor mager laufen lassen.