cabriolet

NFL-Limo mit 6-Zylinder hat den "großen" Tank.

Jepp, das kann passieren. Aber meiner Meinung nach nur, wenn sowieso irgendwas anderes im System nicht stimmt. Wenn der Geber in Ordnung ist, kann ein Zuviel an Bremsflüssigkeit nur nachströmen, wenn das Pedal ganz in oberster Position ist. Und nur dieses Zuviel kann den Nehmer komplett auseinanderdrücken. Oder stehe ich da gerade auf dem (Kupplungs-)Schlauch ?

Da solltest du mit System auf die Fehlersuche gehen. Erster Blick gilt dem Bremsflüssigkeitsbehälter. Der hat eien extra "Abteil" für die Kupplungshydaulik. Ist das leer, dann hast du irgendwo ein Leck, das es zu finden gilt. Also alles ab dem Behälter über den Schlauch zum Geberzylinder im Fußraum, den Geberzylinder selber, die Leitung unterm Auto vom Geberzylinder zum Nehmerzylinder auf Bremsflüssigkeitsspuren untersuchen. Außerdem auch schauen, ob unten am tiefsten Punkt der Getriebeglocke Bremsflüssigkeit austritt. In letzterem Fall wäre der Nehmerzylinder undicht. Hast du aber einen vollen Behälter, ist vermutlich der Geberzylinder im Fußraum intern undicht. Wenn du da aber auch auf Nummer Sicher gehen willst ohne ihn einfach zu tauschen, baust du den Nehmerzylinder vom Getriebe ab und schaust ob dessen Stange bei bewegtem Pedal die Bewegung mitmacht. Wenn nein oder nicht immer/nicht gleichmäßig, ist der Geberzylinder defekt. Folgt die Stange aber den Pedalbewegungen, hast du eine defekte Kupplung (wie von OO--II--OO beschrieben). Gruß Markus

Gebraucht für 300,- ? Ich denke auch, das war das ganze Drosselklappenteil, denn zu dem Preis bekommst du den Schalter sogar neu bei BMW. Neuteile beim markenfreien Händler sind ab etwa 25,- Euro zu bekommen, Markenteile (z.B. Hella) für etwa 60,- Meistens hilft es aber, das Gehäuse zu öffnen und innen gründlich zu reinigen, ich mache das mit Bremsenreiniger: Wenn im Schalter der Leerlaufkontakt (ist ein Microschalter) nicht selber defekt und nur durch Schmodder verklebt ist, schaltet der danach wieder wie er soll. Der (offenliegende) Vollastkontakt versifft meist noch mehr, merkt aber meist keiner wenn der nicht mehr schaltet. Auch der tut´s nach Reinigung wieder. Gruß Markus

Ja.

Top Arbeit! Anstatt Übermaßkolben zu suchen und den Block aufzubohren, hätte ich der Einfachheit halber wohl eher zu einem M40-Block gegriffen. B18 ist ja baugleich, sogar B16 geht problemlos, dem müsste man nur die Ölspritzdüsen nachrüsten. Gruß Markus

Und schon wieder hab ich´s fast verpennt: Pfingstsonntag und Pfingstmontag ist ja immer das Pfingstfliegen in Braunfels, mit einem Oldtimertreffen (ohne Anmeldung und Gebühren!). Wer also morgen noch vorbeikommen will, es ist wieder eine bunte Mischung verschiedenster alter Fahrzeuge dort, Flugzeuge natürlich auch. Hier wieder wahllos die Bilder von heute, ich war allerdings heute zu Fuß dort, weil gerade ja keiner meiner alten Schätze fahrbereit ist. Ein schönes Pfingstwochenende Markus

Auch wenn du "viel zu fett" schreibst: Die Daten der ESV sagen "viel zu mager". Dir fehlen etwa 20% Spritmenge. Gruß Markus

Meine Suche würde mich da direkt zu BMW führen. Die Dichtung ist schon seit Langem wieder lieferbar, kostet inzwischen aber rund 7 Teuronen. Gruß Markus

Dann such´ mal auf der Fahrzeugseite, wo der Tankdeckel sitzt. Der ist nämlich in den letzten 11 Jahren gewandert und befindet sich entgegen der Beschreibung von Poppy2 nicht mehr "hinten lings" . Wenn du die Stange vom Stellmotor durch die Öffnung in der Kofferraumverkleidung nicht finden kannst, musst du die Verkleidung eben wegbauen, dann ist das Ding nicht zu übersehen. Gruß Markus

Da ich nicht vor Ort war und wir nur über PN in Kontakt waren, kann ich mich nur auf das Foto mit dem ...173er vom Beginn des Threads berufen. Das wäre zumindest das Richtige für den Umbau und den verwendeten Kabelbaum (1.3er Motronic), war aber gebraucht gekauft. Keine Ahnung, ob durch die Bastelei abgeschossen oder schon vorher defekt. Für mich die Hauptsache: Der Motor läuft jetzt.

Das habe ich in der ganzen Aufregung hier ganz vergessen: Natürlich ein herzliches Willkommen hier im Talk an @Holzmichl1507 Gruß Markus

Kurzer Zwischenstand: Marvin hat mir vorhin geschrieben, dass der Motor jetzt läuft. Das Steuergerät war defekt. Jetzt geht´s an die weitere Verkabelung. Gruß Markus

Das ist (d)eine Meinung, und die (irgend)eines BMW-Meisters. Oben hast du aber behauptet, dass es laut Bedienungsanleitung beides beim 318i, um den es hier geht, "offiziell" möglich sei. Das ist nunmal aber falsch. Ich hätte da kein Problem mit, wenn du nicht ausdrücklich gesagt hättest, dass das Lesen der BA viele Fragen erspart. Hätte es vielleicht, aber damit gleichzeitig auch deine falsche Aussage. Noch ein Tipp meinerseits: Lies´ nicht nur die BA, sondern auch mal deine eigene Signatur und beherzige sie. Ich erspare mir ein Zitat, denn sonst sagst du ja nur wieder, dass ich dich nur zitiere. Aber in der Hinsicht hast du schon Recht, es ist schon echt seltsam hier. Übrigens galt ATF damals als der "Heilige Gral" unter den Getriebeölen, weil Wandler-Automatiken eben extrem hohe Anforderungen stellten, was Druck- und Scherstabilität und Temperaturbeständigkeit anging, neben der Anforderung einer sich über die Temperatur möglichst wenig verändernden Viskosität. Und war deshalb verhältnismäßig teuer. Hier kann ich nur vermuten: 324D/TD und eta (zu finden in den älteren Betriebsanleitungen) hatten durch das relativ hohe Drehmoment auch höhere Anforderungen an das Öl im Schaltgetriebe und man biss in den sauren Apfel des hohen Preises. Wäre Spritsparen der ausschlaggebende Grund gewesen, hätte man eher ein dünneres Öl verwendet, oder eben ein Mehrbereichsöl mit niedriger Heißviskosität. Ich habe ja oben schon gesagt: Ich bin da Experimenten auch nicht abgeneigt, aber eben auf eigene Gefahr. Was ich nämlich nicht weiß: Was sagen beispielsweise die Dichtungen, wenn nach Jahren GL4-Betrieb nun ATF eingefüllt wird? Oder sind bei den Diesel- und eta-Getrieben eventuell sogar andere Materialien für Dichtungen und/oder Lager und Synchronringe verwendet worden? Und du sagst einfach: Egal . Einen gerade doch etwas angefressenen Gruß Markus

Nein, ich wiederhole nicht einfach. Ich habe gesagt, dass du deinen eigenen Tipps nicht folgst. Konkret: Du hast die Bedienungsanleitung selber nicht vollständig gelesen. SAE80 und ATF sind für das SCHALTGETRIEBE beim 316i eben NICHT beide"offiziell" möglich. edit: Sorry, 318i, nicht 316i.

Bedienungsanleitung gibt´s übrigens auch oben unter Quicklinks, hier mal die entsprechende Seite: @OO--II--OO: Tipps geben und sich selber nicht dran halten find ich irgendwie seltsam Ich hätte da zwar keine Probleme damit, da selber herumzuexperimentieren, dann aber auf eigene Gefahr. Gruß Markus

Versuche ich mit ihm gerade über PN. Mal sehen ob wir da weiterkommen oder ich mir das Auto mal "in echt" ansehen muss, es steht ja nicht allzuweit weg von mir.

Habe vor vielen Jahren mal einen probegefahren. Ich passe da mit meinen 1,90m problemlos rein, trotz fehlender Sitzhöhenverstellung. Je nach Lenkrad (z.B. das recht große Original) könnte es aber an den Knieen/Oberschenkeln eng werden. Gruß Markus

Dazu zitiere ich mich mal selber: Leerlaufsteller und Benzinpumpenrelais hängen beide am gleichen Pin am DME-Relais (Klemme 87), ebenso die Plus-Versorgung der Einspritzventile. Bist du dir sicher, dass am Benzinpumpenrelais an Klemme 86 Plus anliegt, sobald du die Zündung einschaltest (ohne sonst irgendwo irgendwas zu brücken oder Kabel irgendwohin zu legen)? Das hattest du zwar oben bestätigt, ich weiss aber nicht genau, unter welchen Bedingungen du das gemessen hast. Also am besten nochmal messen. Am Leerlaufsteller muss dann am mittleren Pin (Pin2) ebenfalls Plus anliegen. Auch kannst du schauen, ob du in der runden Dose zu den Einspritzventilen (unter der Ansaugbrücke) Plus auf Pin 5 messen kannst. Alles bei eingeschalteter Zündung.

Das liegt "automatisch" da, Pin 27 vom Steuergerät ist ganz einfach nicht auf den dreipoligen Stecker verkabelt (ist ja auch nicht vorhanden), sondern geht im Motorkabelbaum auf den Motorstecker Pin 7, an dem ja auch die Zündspule das geschaltete Plus bekommt. Ändern müsstest du die Verkabelung nur, wenn du die originale Wegfahrsperre über den BC nutzen möchtest. Dann müsstest du nämlich auch fahrzeugseitig den Kabelbaum auf NFL umtüddeln, damit der gesamte Pin 7 über die Wegfahrsperre läuft (also DME und Zündspule gesperrt werden, nicht wie im VFL nur die DME). Wichtiger: Ist dein Motorstecker fahrzeugseitig in irgendeiner Weise auf Pin 20 belegt, musst du schauen, ob dein neuer Motorkabelbaum das rot/gelbe ABS-Kabel hat. Wenn ja, unbedingt trennen! Am besten fahrzeugseitig auspinnen, dann bleibt der Motorkabelbaum unangetastet und du kannst ihn Plug´nPlay einbauen. Drehzahl und Verbrauch entweder auch am fahrzeugseitigen Motorstecker nachrüsten (Pins 9 und 8). Oder auf bekannte Weise im Handschuhfach am Kabelstrang zum Steuergerätestecker abgreifen und auf den fahrzeugseitigen dreipoligen Stecker führen. Gibt da unzählige Möglichkeiten .

Jein Wenn du den Motorkabelbaum mit dem dreipoligen Stecker hast, dann ist das so. Beim Motorkabelbaum ohne diesen Stecker ist das über den Motorstecker Pin 7 geleitet, gemeinsam mit dem Plus für die Zündspule.

Das habe ich eben überlesen. Das rot/gelbe Kabel brauchst du garnicht (und müsste eigentlich ans DME-Relais gehen, nicht ans BPR), das ist das berühmt brandgefährliche Kabel für das ABS. Bitte isoliere das. Noch besser: Trenne das am Relais ab, dann kann es keinen Schaden mehr anrichten.

Hätte ich wie gesagt erstmal nicht gemacht, sondern eins nach dem anderen. Das ist schonmal gut. Dann miss mal bitte am Sockel vom Benzinpumpenrelais, ob dort an Klemme 86 Plus anliegt, wenn du die Zündung einschaltetst. Und ob auch der Leerlaufsteller summt. - Ist das beides nicht der Fall, arbeitet das Steuergerät nicht. - Summt nur der Steller, aber du hast kein Plus am Benzinpumpenrelais Klemme 86, ist das DME-Relais oder eines seiner Kabel defekt. - Summt der Steller und du hast Plus am BPR Klemme 86, aber bei drehendem Motor wird die Pumpe nicht freigeschaltet (und dir fehlt auch Zündfunke und Einspritzsignal), dann stimmt vermutlich etwas mit dem Kurbelwellensensor nicht.

Das ist normal. Bei gebrücktem DME-Relais hast du zwar jetzt Plus am Benzinpumpenrelais. Wenn das Steuergerät das DME-Relais nicht selber schaltet, stimmt irgendwas immer noch nicht. Und dann schaltet es auch die Masse für das Benzinpumpenrelais nicht (was es owieso nur bei erkanntem Drehzahlsignal tun würde). Ob deine Benzinpumpe überhaupt noch funktioniert und du das Kabel am Motorstecker richtig verbunden hast, kannst du ganz einfach testen: Benzinpumpenrelais herausziehen und im Sockel die Klemmen 30 (rotes Kabel, Dauerplus) und 87 (grün/violettes Kabel, zur Benzinpumpe) mit einem Drahtstück brücken. Dann musst du die Pumpe laufen hören, auch ohne eingeschaltete Zündung.

Nein, beides geschaltetes Plus: Pin 6 abgesichert (für Lambdasondenheizung) und Pin 10 ungesichert (zur Zündspule und zum Steuergerät Pin 27. Hab mal ein Bild von e30.de gemopst, die Ansicht ist aber von vorne auf den motorseitigen Stecker.