cabriolet

Zur Zeit gibt´s bei BMW keine vorderen Kotflügel. Und die Zubehör-Dinger passen nicht wirklich... Ich werde deshalb wohl meinen linken originalen abbauen und die untere rostige Kante ersetzen und dann neu lackieren lassen. An deiner Stelle würde ich wohl auch den vorhandenen instandsetzen lassen. Und wenn du tatsächlich Angst um den Wert des Fahrzeugs hast, weil du später eine unlackierte Dichtnaht hast: Frag mal bei einem Dellendoktor, ob der das ohne Ausbau hinbekommt. Oder such´dir einen KaRo-Bauer, der auchSmart-Repair "kann" und lass´die Dichtnaht lackieren (uuuups, geht ja garnicht, dann hast du ja einen "Fake". Gaaaaanz böser Betrug ). Mal ehrlich: Welches Fahrzeug wäre dir mehr Wert? Ein dellenfreies, von dem du weisst dass es ordentlich repariert ist, oder ein verknäultes? Gruß Markus

Vor dem Problem stand ich letztes Jahr auch. Bei manchen Billig-Radlagern sind die Kappen mit dabei, bei dem FAG-Lager welches ich verbaut habe aber leider nicht. Passende einzelne Kappen habe ich nirgends finden können. Ich habe mir dann einfach damit beholfen, die alte Kappe heil zu lassen . Und später wiederzuverwenden. Wenn du vorsichtig rundherum mit einem scharfen Schraubendreher in den Spalt fährst, bekommst du sie ein stückweit heraus. Dann das gleiche Spiel mit einem dickeren Schraubendreher, danach sollte sie soweit draußen sein, dass du vorsichtig hebeln kannst. Gruß Markus

Deshalb dachte ich an Absägen und nur den Flansch verwenden. Dass das aber zwischen dem Knick und dem Flansch so eng zugeht war mir nicht mehr bewusst, da bekommt man ja keinen Schlauch sicher drauf befestigt.

Ja, das muss weg. Aber stattdessen ein Luftmengenmesser hin. Ohne den geht garnix.

Ich schon wieder ... Vor Jaaaahren hatte ich schonmal für die Winter-Gullideckel am M30-Umbau Nabenkappen gekauft. Dann aber nie versucht sie zu montieren, weil ich ja dann den Unfall mit dem Autochen hatte. Hatte die Dinger schon ganz vergessen. Und heute sind sie mir wieder in die Finger gefallen. Also mal schnell auf den 316i gestöpselt: Die Größe "innen 54mm / außen 56mm" passt! Steht noch der Test aus, ob die originalen BMW-Teile 36 13 6 850 834 auch passen, dann müsste man nichtmal Embleme einzeln kaufen. Gruß Markus

Meiner Meinung nach könnte man das Ventil auch komplett weglassen. Es ist sowieso nur geschlossen, wenn der Heizungsregler ganz auf "kalt" steht, und dann sind auch die Klappen in entsprechender Position. Und für den Heizungskühler könnte das auf Dauer sogar von Vorteil sein, weil er immer sanft hochgewärmt wird und nicht schlagartig heißes Wasser bekommt, wenn jemand im Winter erst die Heizung aus lässt (um den Motor schneller zu erwärmen) und dann plötzlich den Regler aufreißt. Ich hatte noch ein funktionierendes und dichtes Gebrauchtteil, aber wenn mir wieder mal eins den Fußraum vollsaut, werde ich ich wohl keins mehr einbauen. Was mich aber zu der Frage bringt: Wie habt ihr (die ihr ein Ventil im Motorraum eingebaut habt) den Schlauch am Heizungskühler angeschlossen? Mit abgesägtem Flansch vom alten Ventil? Gruß Markus

Auf dem letzten Bild sehe ich, dass ich nix sehe . Wo sind denn Luftmengenmesser und das Kabel zum Leerlaufregler hin? Gruß Markus

Die Größe war früher (noch zu Stahlfelgen-Zeiten) mal ein "Quasi-Standard", den manche auch für Alus übernomen haben. Und der heute noch von Toyota verwendet wird. Ich habe jetzt mal diese hier bestellt, ich berichte wenn sie hier sind ob´s wirklich passt: Nabenkappen 56mm/54mm Gruß Markus edit: Keine Ahnung, warum der Link in der Vorschau geht, dann aber nicht mehr. Ich versuch´s mal so: www.ebay.de/itm/4x-Nabenkappen-Aussen-56-mm-Innen-54-mm-Nabendeckel-FelgendeckeATS-ALUTEC-RIAL-/164022803154 und noch ein edit: Da dieser Thread ja schon 10 Jahre alt ist... die aktuellen BMWs haben doch zum Teil 55mm-Nabenkappen. Könnten die nicht auch passen? Teilenummer 36 13 6 850 834

Lässt sich aus der Ferne schwierig beurteilen, aber mir kommt es so vor, dass er im zweiten Video arg zäh hochdreht. Der müsste meiner Meinung nach viel spontaner auf das Ziehen am Drosselklappenhebel reagieren. Wie gesagt, aus der Ferne schwer, aber das sieht für mich nach einem überhaupt nicht passenden Zündzeitpunkt aus (deutlich zu spät). Zur Temperatur: Wenn du beim Entlüften nix Verdächtiges findest, schau´dir mal den Viscolüfter an, ob der´s noch tut. Gerade bei den M20 bleibt die Anzeige durch den 80°-Thermostat ja meistens deutlich unter Mitte. Aber eben nur, wenn auch Luft durch den Kühler geht, und das tut sie im Stand ja nur durch den Lüfter. Bei den eingeschlagenen Tiefen-Maßen am LMM bin ich mir nicht hundertprozentig sicher, aber ich meine die hatten nur diejenigen, die über der Einstellschraube eigentlich auch verplombt waren (blauer Stopfen). Also mit Werks-G-Kat. Bei den Katlosen fungiert das ja als CO-Einstellschraube, da nutzt ein Maß nix, das muss ja am Abgas-Tester eingestellt werden. Gruß Markus Edit: Habe gerade auf den Bildern gesehen, dass deine Kühlerzarge fehlt. Dann kann der Lüfter rotieren wie er will und es geht keine Luft durch den Kühler. Das wird das Problem für die erhöhte Temperatur sein.

Thermostat ist richtig herum. Entlüfterschraube am Thermostat gibt´s beim M10-Motor keine, beim Befüllen entlüftet der sich von alleine über den Kühlerdeckel, weil du den ja sowieso offen hast. Dann warmlaufen lassen und nochmal kontrollieren, eventuell nochmal Wasser nachfüllen. Der M10 ist da wirklich einfach, weil die Kühler-Oberkante tatsächlich der höchste Punkt des Systems ist. Gruß Markus

Das ist einfach nur das Bild von einem "alten" Bosch-Ventil, die Teilenummer ist die vom neuen Ventil, das heisst, du bekommst die schlanke neue Version. Passen tut das also, er hat aber nur noch zwei Stück im Angebot. Gruß Markus

Echt jetzt? Thermostat sind doch nur drei Schrauben. Was kostet daran fast so viel wie der ZR-Tausch ? WaPu musste ich auch schonmal "zwischendurch" machen und habe dann eben den Zahnriemen gleich mitgewechselt. So herum macht das für mich eher Sinn, die WaPu hat über 300.000km mitgemacht. Gruß Markus

Habe gerade keinen Sechszylinder zum Nachschauen (das Cabrio steht noch zugeräumt in der hintersten Hallenecke), es könnte auch sein dass ich mich irre und das Kabel nicht den direkten Weg, sondern den "Umweg" über den Sicherungskasten nimmt (aber ohne Sicherung). Das heisst: Vom Batterie-Verteiler zum Sicherungskasten, von dort dann zu den Relais. Auf Nummer Sicher kannst du gehen, wenn du die Kabel "rückwärts", also von den Relais aus, verfolgst und dabei auf die Kabelfarbe achtest (und ja, ich weiss, den Sicherungskasten zu demontieren ist eine Sch...arbeit). Es geht ja nur um Klemme 30 an den Relais, das sollte gut verfolgbar sein, die anderen Kabel brauchst du nicht zu verfolgen. Gruß Markus

In der Hoffnung, dass keine Öldiskussion aufkommt, versuche ich´s mal ganz kurz: Weil es zu dünn ist. Gruß Markus

E30-seitig gibt´s je nach Baujahr unterschiedliche Wege: Entweder über den Motorstecker Pin 9 (neuere Variante) oder über einen Stecker im Handschuhfach (ältere Variante). Gruß Markus

Bei ihm kommt aber auf Klemme 30 kein Saft, die hat direkte Verbindung zur Batterie (je nach Motor ein gemeinsames für beide Relais, oder getrennte Kabel je Relais auf eine gemeinsame Ringöse). Hat also hier ausnahmsweise mal nichts mit dem OT-Geber oder KW-Sensor zu tun.

Dass Pin 6 beim M20-Motor auf ein Relais geht, ist richtig. Das ist (im Gegensatz zu Pin 7, das ist ohne Sicherung) abgesichertes Zündungsplus, das Relais ist für die Lambdasondenheizung. Beim Rest bin ich aber überfragt, ohne selber ewig Schaltpläne wälzen zu müssen. Gruß Markus

Da musst du anfangen zu suchen, sowohl Benzinpumpenrelais als auch DME-Relais bekommen hier ihre Spannung her. Das Kabel hat eine Ringöse und ist entweder direkt an der Batteriepolklemme angeschraubt (wenn du die Batterie im Motorraum hast) oder am Plus-Stützpunkt (wenn die Batterie im Kofferraum sitzt). Das bricht gerne direkt an der Ringöse. Wenn´s da in Ordnung ist, musst du es einfach bis zum Relais-Steckplatz weiterverfolgen, normalerweise geht auf dem Weg aber nix kaputt. Nächster Schwachpunkt ist dann das andere Ende des Kabels, auch da geht es gerne direkt am Kabelschuh in der Relaishalterung kaputt. Gruß Markus

Nee, Schläuche gibt´s da nicht. Die Verbrauchsanzeige braucht zwei Signale: Die Einspritzmenge und die Geschwindigkeit. Wenn´s bei Schubabschaltung auf Null und ansonsten auf Rechtsanschlag ist, liegt das Einspritzsignal an und das Autochen denkt, es würde stehen. Fehlt also das Geschwindigkeitssignal. Wenn dein Tacho aber normal anzeigt, ist´s vermutlich ein Problem auf der Hauptplatine. So was in Richtung Riss in der Leiterbahn oder auseinandergefallene Lötstelle. Gruß Markus

Hast du während der Riemen ´runter war irgendwas verdreht? Nicht dass du einfach im "falschen" OT bist, der Funke also bei Ventilüberschneidung kommt. Gruß Markus

Bin auch wieder dabei und werde dieses Jahr wohl auch meinem User-Name gerecht. Jedenfalls ist geplant, das Cabrio nach 8 Jahren wieder auf die Straße zu bringen. Und damit wäre auch noch ein weiterer Diamant mit am Start . Gruß Markus

Die ESV bekommen gemeinsam mit Entlüftungsventil, dem LLR und dem Spritpumpenrelais Plus über das Motronic-Relais. Gruß Markus

Der muss auch den "Knopf" unter dem Schalthebel haben, wie entriegelst du sonst die Sperren für P, R und aus N heraus auf D ? Das Ding zerbröselt gerne mal und die Sperrstange fällt nach unten. Wird dann mit Gewalt am Hebel gewürgt, gehen die Sperren in der Schaltkulisse kaputt. Aber wer schaltet schon in 2 oder 1... deshalb bleiben die dann heil. Deshalb tippe ich mal auf hineingefallene Stange und zerstörte Sperren für P,R und D und 3. Gruß Markus

Da ich nicht weiss, welche Einspritzung dein M20 hat, gilt das Gesagte jetzt für Motronic. Wie ich oben schrieb: Die Einspritzventile bekommen die Plus-Versorgung über das Motronic-Relais , auch DME-Relais genannt (Klemme 87). Das Steuergerät taktet sie auf Masse, über die Pins 16 und 17 bei 1.1er Motronic. Das Motronic-Relais wiederum bekommt seine Spannung direkt von der Batterie, angesteuert wird es vom Steuergerät. Der Motorstecker hat also direkt erstmal nix mit der Spannungsversorgung für die Einspritzventile zu tun. Aber auf Umwegen schon: Pin 6 (bei beiden Steckerformen) gibt das "Zündungs"-Plus auf´s Steuergerät, was bei anliegendem Drehzahlsignal (Anlasser dreht) das Motronic-Relais durchschaltet. Das schaltet dann die Spannung (die direkt von der Batterie kommt, der Motorkabelbaum hat eine Ringöse, die an Batterie-Plus gehört) auf die Einspritzventile und andere Dinge (z.B. Benzinpumpen-Relais). Für ältere L-/LE-/LU-Jetronic-Einspritzungen habe ich keine Schaltpläne griffbereit, sollte da aber ähnlich oder sogar genauso funktionieren. Da du ja schreibst, deine Benzinpumpe läuft, hat sie Strom. Vorausgesetzt, du hast sie richtig angeschlossen (und nicht irgendwo Strom "geklaut"), schaltet das Motronik-Relais ja durch und deine Einspritzventile müssen Spannung haben. Außer du hast einen Kabelbruch zwischen Relais und Ventilen. Den berüchtigten fehleranfälligen Stecker unter der Ansaugbrücke hast du meines Wissens nicht (den haben glaube ich nur neuere M20 mit rundem Motorstecker und 1.3er Motronic). Sollte das nicht weiterhelfen, müsstest du erstmal herausfinden, welche Motorsteuerung du überhaupt hast.

Zur Pin-Belegung: Ist das die 1.1er Motronic? Da liegen die Einspritzventile in Dreiergruppen auf Pin 16 und 17 am Steuergerät (geschaltete Masse). Die Plus-Versorgung müsste über das DME-Relais kommen. Gruß Markus