cabriolet

Hatten wir bei Holgers Cabrio aus andern Gründen versucht (Heizungskühler tauschen). Geht nicht, der Platz reicht nicht, um die Bolzen aus den Löchern zu bekommen. Wobei es gehen könnte, wenn du das Armaturenbrett zumindest löst und vorziehst/anhebst. Was mich aber wundert ist, dass da überhaupt Wasser ´reinläuft. Das muss ja dann schon höher stehen als der umlaufende Rand der Öffnung hoch ist. Zugegebenermaßen kannte ich die seitlichen Abläufe in die Kotflügel bis zu meiner Scheibenwischer-Gestänge-Tauschaktion und damit verbundener Reinigung des ganzen Bereichs auch nicht (und sie waren ab Werk auch fast vollständig mit Dichtmasse zugeschmiert ), aber zumindest der Ablauf mit der Tülle sitzt tiefer als der Ausschnitt. Was ich aber bei anderen e30 schon erlebt habe: Der Scheibenrahmen ist unsichtbar hinter der Scheibendichtung durchgegammelt. Nicht nur an den üblichen Ecken, sondern mittig. Ist die Scheibendichtung alt und geschrumpft, liegt sie an den oberen Ecken nicht mehr an und das Wasser vom Dach läuft dahinter und sammelt sich unten, bis das Blech durchgefault ist. Von da läuft es dann in den Heizkasten. Die Bescherung siehst du erst bei ausgebauter Scheibe oder mit einem Spiegelchen vom Wasserkasten aus. Da würde ich an deiner Stelle erstmal nachschauen. Gruß Markus

Sensoren: Kurbelwellensensor, LMM. Wenn es nur bei warmem Motor wäre, könnte man auch noch den Temperaturfühler dazuzählen. Aktoren: Du und dein Gasfuß bzw zu langer Gaszug, so dass die Drosselklappe nicht voll öffnet. Außer dem Leerlaufregler hat das Motörchen ja keine Aktoren, alles was sich da bewegt ist reine Mechanik. Meiner Meinung nach brauchst du auch kein Milliohmmeter, alles was die Motronic an Widerständen verdauen muss, liegt im mehrstelligen Ohm- bzw. sogar Kiloohm-Bereich. Das heisst, erhöhte Widerstände im Kabelbaum können sich erst bemerkbar machen, wenn du sie auch problemlos mit einem gewöhnlichen Multimeter finden kannst. Du sollst ja auch nicht schlagartig Vollgas geben, sondern langsam. Die Spannug muss sozusagen mit deiner Gaspedalstellung mitgehen. Oszi bräuchtest du nur für Feinheiten, es geht aber erstmal darum, dass bei deinem Motor etwas ganz grob nicht stimmt. Bei mir saßen sie schräg. Schau´dir bei der Kappe aber auch den Kohlestift an, der auf dem Finger aufliegt. Gruß Markus

CO-Poti haben die immer, nur eben bei den Kat-Varianten nicht von außen erreichbar, da hat einfach das Gehäuse keinen Ausschnitt. Das ist dann von Bosch schon vor Einbau kalibriert. Kannst also auch deinen LMM behalten und am Poti im Leerlauf auf ca. 1,3V (wenn ich die Daten richtig in Erinnerung habe) zwischen den Pins 2 und 5 einstellen. Steckst du dann die Lambdasonde ab, sollte er im Leerlauf sauber laufen, tut er das nicht: Nachjustieren. Wenn du ganz auf Nummer Sicher gehen willst zuerst auf ´nen Abgastester fahren und so einstellen, dass die Lambdaregelung sicher die Regelkreisprüfung besteht. Gruß Markus

Der M21 im 324TD ist garnicht soooo viel schwerer als ein M20. Ohne jetzt alles über den ETK zusammengerechnet zu haben, kommt der grob geschätzt auf 20 bis 30kg mehr. Das ist doch auch in dem Rahmen, in dem der M50 liegt. Wenn ich "nur etwas geringer als Serienhöhe" in Richtung M-Tech anstrebe, würde ich da wohl die normalen 6-Zylinder-Federn nehmen, denn der Serien-324td sieht schon arg hochbeinig aus. M-Tech gab´s für den Touring zwar auch, hatte hinten dann aber Niveauregulierung, ist also eine völlig andere Baustelle. Ich kann aber heute abend mal schauen, ob ich die Federn von meinen 324TD noch habe. Falls du es wirklich so hochbeinig haben möchtest. Gruß Markus

Da bin ich überfragt, aber möglich wär´s schon, da die dünnen grünen Kabel wohl irgendwas mit der nicht vorhandenen Wegfahrsperre zu tun haben. Du kannst ja mal alle Varianten (erst ein, dann das andere dünne, dann mal beide mit an Zündungsplus) durchprobieren. Dafür reicht ja erstmal ein zweiter Mann zum Kabel ´dranhalten, damit du nicht dauernd ein-/ an-/ umpinnen musst. Wenn das nix bringt, schaltet die DME wohl aus anderen Gründen nicht frei, z.B. defekter KW-Sensor, oder Stecker KW-Sensor mit NW-Sensor vertauscht.

Er war 2012 das letzte mal hier, weiss nicht ob er dir dann noch antwortet . Was ich aus mehreren Threads und auch aus dem privaten Umfeld zum Thema M50-Umbau mitbekommen habe (habe selber aber keinen Umbau gemacht): Das Thema "grüne Kabel am Motorkabelbaum" taucht immer wieder auf. Dabei hat sich herauskristallisiert, dass die M50-Kabelbäume wohl doch unterschiedlich sind und die früher verbreitete Meinung, dass nur das dicke grüne Kabel an Zündungsplus muss, nicht immer stimmt. Manchmal muss wohl auch eines der (wenn vorhanden wohl meistens zwei Stück) dünneren grünen Kabel mit an Zündungsplus, damit das DME-Relais anzieht. Ich hoffe, das hilft dir weiter. Gruß Markus

Es gab den M40 auch ohne Kat, auch wenn er den in D serienmäßig hatte. Kann also sein, dass mal jemand das Steuergerät getauscht und das falsche erwischt hat. Oder Kat nachgerüstet, ohne das Steuergerät zu tauschen. Siehst du ja dann, wenn du auf dem STG nachschaust. Wenn du aber das richtige STG hast, lass mal eine ganz normale Abgasuntersuchung machen. Da zeigt sich ja dann bei der Regelkreisprüfung, ob du eine funktionierende Lambdaregelung hast. Könnte ja sein, dass der BMW-Tester einfach Blödsinn erzählt. Gruß Markus

Wohl dann eher das zweite. Zumal ja schonmal beim Messen erst irgendwo kein Durchgang war und danach aber schon. Der LLR regelt ja nur die Leerlaufdrehzahl und sonst nix. Das kann zwar mit dem Absterben nach Gasstößen zusammenhängen, keinesfalls aber mit der nach oben begrenzten Drehzahl. Bei den neueren LMM kannst du in ausgebautem Zustand nix Sinnvolles messen. In eingebautem Zustand die Gummitülle zurückschieben, bei Zündung an müssen zwischen Pin 1 und Pin 5 ziemlich genau 5V anliegen (Referenzspannung vom Steuergerät). Dann Motor an, da misst du dann zwischen Pin 2 und 5 die Spannung, die der LMM herausgibt. Das sollten im Leerlauf etwa 1V sein (genaue Werte bzw. Toleranzen angeben macht da keinen Sinn, das ist ja Lastabhängig und wenn der Motor Sch... läuft stimmt ja der Lastzustand nicht), gibst du Gas muss der Wert steigen, bei Vollgas bis etwa 4,5V. Das sind nur ganz grobe Anhaltspunkte, wichtiger ist, dass da keine Lücken/Spannungseinbrüche stattfinden, sondern der Wert beim Gasgeben sauber ansteigt. Das muss nicht zwangsläufig an zu fettem Lauf liegen, sondern kann auch von der Zündung kommen, wenn er nicht immer oder nicht auf allen Pötten zündet. Ich habe mir jetzt doch nochmal die Zeit genommen um mir hier alles durchzulesen, und du warst ja tatsächlich schon überall auch an der Zündung ´dran. Trotzdem solltest du dir die Verteilerkappe nochmal ganz genau anschauen. Auch wenn sie neu ist, die Dinger sitzen oft grottenschlecht. Ich hatte das sowohl bei M40 und M20 schon, dass ich die nacharbeiten musste, damit sie wirklich gerade sitzen. Aber immerhin liest sich das ja gut, dass du jetzt schonmal soweit bist, dass du auf der Straße fahren kannst . Gruß Markus

Ohne mir jetzt alles nochmal durchzulesen: Was hast du denn zündungsseitig schon alles gemacht? Alles Andere hast du ja inzwischen schon "durch". Gruß Markus

Wenn sich das Gewinede vom Spurstangenkopf noch in der Spurstange drehen lässt (und nicht wie so oft komplett festgegammelt ist), geht das. Also zuerst wie beim Spur einstellen in Richtung "Spurstange verlängern" drehen, bis der Kopf heraus ist. Dann das Axialgelenk ausbauen. Oft lässt sich das aber nicht mehr drehen, dann bleibt nur der komplette Ausbau. Also Spurstangenkopf aus dem Radträger ausdrücken, dann Axialgelenk abschrauben. Gruß Markus

Kleines Update: Die schwarzen Kappen, die ich (ohne es in Erinnerung zu haben) noch hier ´rumliegen hatte, passen ja. Und sitzen auch schön stramm. Die oben verlinkten silbernen sind heute gekommen und passen auch irgendwie... aber klappern hilflos in der Felge herum, der Bereich zwischen den Haltenasen und dem äußeren Bereich ist zu groß. Die Größe 54mm/56mm ist also auch nicht immer gleich . Am wenigsten passen aber die BMW-Teile, davon habe ich auch einen (gebrauchten) Satz aufgetrieben. Die haben das gleiche Problem wie die silbernen, nur noch viel extremer. Außerdem ist der innere Durchmesser zu klein. Ich hätte sie jetzt einfach mit Klebeband umwickeln können, aber erstmal versuche ich doch noch eine bessere Lösung zu finden. Gruß Markus

Zur Zeit gibt´s bei BMW keine vorderen Kotflügel. Und die Zubehör-Dinger passen nicht wirklich... Ich werde deshalb wohl meinen linken originalen abbauen und die untere rostige Kante ersetzen und dann neu lackieren lassen. An deiner Stelle würde ich wohl auch den vorhandenen instandsetzen lassen. Und wenn du tatsächlich Angst um den Wert des Fahrzeugs hast, weil du später eine unlackierte Dichtnaht hast: Frag mal bei einem Dellendoktor, ob der das ohne Ausbau hinbekommt. Oder such´dir einen KaRo-Bauer, der auchSmart-Repair "kann" und lass´die Dichtnaht lackieren (uuuups, geht ja garnicht, dann hast du ja einen "Fake". Gaaaaanz böser Betrug ). Mal ehrlich: Welches Fahrzeug wäre dir mehr Wert? Ein dellenfreies, von dem du weisst dass es ordentlich repariert ist, oder ein verknäultes? Gruß Markus

Vor dem Problem stand ich letztes Jahr auch. Bei manchen Billig-Radlagern sind die Kappen mit dabei, bei dem FAG-Lager welches ich verbaut habe aber leider nicht. Passende einzelne Kappen habe ich nirgends finden können. Ich habe mir dann einfach damit beholfen, die alte Kappe heil zu lassen . Und später wiederzuverwenden. Wenn du vorsichtig rundherum mit einem scharfen Schraubendreher in den Spalt fährst, bekommst du sie ein stückweit heraus. Dann das gleiche Spiel mit einem dickeren Schraubendreher, danach sollte sie soweit draußen sein, dass du vorsichtig hebeln kannst. Gruß Markus

Deshalb dachte ich an Absägen und nur den Flansch verwenden. Dass das aber zwischen dem Knick und dem Flansch so eng zugeht war mir nicht mehr bewusst, da bekommt man ja keinen Schlauch sicher drauf befestigt.

Ja, das muss weg. Aber stattdessen ein Luftmengenmesser hin. Ohne den geht garnix.

Ich schon wieder ... Vor Jaaaahren hatte ich schonmal für die Winter-Gullideckel am M30-Umbau Nabenkappen gekauft. Dann aber nie versucht sie zu montieren, weil ich ja dann den Unfall mit dem Autochen hatte. Hatte die Dinger schon ganz vergessen. Und heute sind sie mir wieder in die Finger gefallen. Also mal schnell auf den 316i gestöpselt: Die Größe "innen 54mm / außen 56mm" passt! Steht noch der Test aus, ob die originalen BMW-Teile 36 13 6 850 834 auch passen, dann müsste man nichtmal Embleme einzeln kaufen. Gruß Markus

Meiner Meinung nach könnte man das Ventil auch komplett weglassen. Es ist sowieso nur geschlossen, wenn der Heizungsregler ganz auf "kalt" steht, und dann sind auch die Klappen in entsprechender Position. Und für den Heizungskühler könnte das auf Dauer sogar von Vorteil sein, weil er immer sanft hochgewärmt wird und nicht schlagartig heißes Wasser bekommt, wenn jemand im Winter erst die Heizung aus lässt (um den Motor schneller zu erwärmen) und dann plötzlich den Regler aufreißt. Ich hatte noch ein funktionierendes und dichtes Gebrauchtteil, aber wenn mir wieder mal eins den Fußraum vollsaut, werde ich ich wohl keins mehr einbauen. Was mich aber zu der Frage bringt: Wie habt ihr (die ihr ein Ventil im Motorraum eingebaut habt) den Schlauch am Heizungskühler angeschlossen? Mit abgesägtem Flansch vom alten Ventil? Gruß Markus

Auf dem letzten Bild sehe ich, dass ich nix sehe . Wo sind denn Luftmengenmesser und das Kabel zum Leerlaufregler hin? Gruß Markus

Die Größe war früher (noch zu Stahlfelgen-Zeiten) mal ein "Quasi-Standard", den manche auch für Alus übernomen haben. Und der heute noch von Toyota verwendet wird. Ich habe jetzt mal diese hier bestellt, ich berichte wenn sie hier sind ob´s wirklich passt: Nabenkappen 56mm/54mm Gruß Markus edit: Keine Ahnung, warum der Link in der Vorschau geht, dann aber nicht mehr. Ich versuch´s mal so: www.ebay.de/itm/4x-Nabenkappen-Aussen-56-mm-Innen-54-mm-Nabendeckel-FelgendeckeATS-ALUTEC-RIAL-/164022803154 und noch ein edit: Da dieser Thread ja schon 10 Jahre alt ist... die aktuellen BMWs haben doch zum Teil 55mm-Nabenkappen. Könnten die nicht auch passen? Teilenummer 36 13 6 850 834

Lässt sich aus der Ferne schwierig beurteilen, aber mir kommt es so vor, dass er im zweiten Video arg zäh hochdreht. Der müsste meiner Meinung nach viel spontaner auf das Ziehen am Drosselklappenhebel reagieren. Wie gesagt, aus der Ferne schwer, aber das sieht für mich nach einem überhaupt nicht passenden Zündzeitpunkt aus (deutlich zu spät). Zur Temperatur: Wenn du beim Entlüften nix Verdächtiges findest, schau´dir mal den Viscolüfter an, ob der´s noch tut. Gerade bei den M20 bleibt die Anzeige durch den 80°-Thermostat ja meistens deutlich unter Mitte. Aber eben nur, wenn auch Luft durch den Kühler geht, und das tut sie im Stand ja nur durch den Lüfter. Bei den eingeschlagenen Tiefen-Maßen am LMM bin ich mir nicht hundertprozentig sicher, aber ich meine die hatten nur diejenigen, die über der Einstellschraube eigentlich auch verplombt waren (blauer Stopfen). Also mit Werks-G-Kat. Bei den Katlosen fungiert das ja als CO-Einstellschraube, da nutzt ein Maß nix, das muss ja am Abgas-Tester eingestellt werden. Gruß Markus Edit: Habe gerade auf den Bildern gesehen, dass deine Kühlerzarge fehlt. Dann kann der Lüfter rotieren wie er will und es geht keine Luft durch den Kühler. Das wird das Problem für die erhöhte Temperatur sein.

Thermostat ist richtig herum. Entlüfterschraube am Thermostat gibt´s beim M10-Motor keine, beim Befüllen entlüftet der sich von alleine über den Kühlerdeckel, weil du den ja sowieso offen hast. Dann warmlaufen lassen und nochmal kontrollieren, eventuell nochmal Wasser nachfüllen. Der M10 ist da wirklich einfach, weil die Kühler-Oberkante tatsächlich der höchste Punkt des Systems ist. Gruß Markus

Das ist einfach nur das Bild von einem "alten" Bosch-Ventil, die Teilenummer ist die vom neuen Ventil, das heisst, du bekommst die schlanke neue Version. Passen tut das also, er hat aber nur noch zwei Stück im Angebot. Gruß Markus

Echt jetzt? Thermostat sind doch nur drei Schrauben. Was kostet daran fast so viel wie der ZR-Tausch ? WaPu musste ich auch schonmal "zwischendurch" machen und habe dann eben den Zahnriemen gleich mitgewechselt. So herum macht das für mich eher Sinn, die WaPu hat über 300.000km mitgemacht. Gruß Markus

Habe gerade keinen Sechszylinder zum Nachschauen (das Cabrio steht noch zugeräumt in der hintersten Hallenecke), es könnte auch sein dass ich mich irre und das Kabel nicht den direkten Weg, sondern den "Umweg" über den Sicherungskasten nimmt (aber ohne Sicherung). Das heisst: Vom Batterie-Verteiler zum Sicherungskasten, von dort dann zu den Relais. Auf Nummer Sicher kannst du gehen, wenn du die Kabel "rückwärts", also von den Relais aus, verfolgst und dabei auf die Kabelfarbe achtest (und ja, ich weiss, den Sicherungskasten zu demontieren ist eine Sch...arbeit). Es geht ja nur um Klemme 30 an den Relais, das sollte gut verfolgbar sein, die anderen Kabel brauchst du nicht zu verfolgen. Gruß Markus

In der Hoffnung, dass keine Öldiskussion aufkommt, versuche ich´s mal ganz kurz: Weil es zu dünn ist. Gruß Markus