cabriolet

Ich fahre nachher in meine Schrauberhalle, dann messe ich mal den Lüfter nach. Original war die Visco im TD übrigens so eingebaut, dass man sie nicht komplett von der WaPu abschrauben konnte, ohne den Kühler auszubauen. Ganz blöd zum Keilriemenwechsel, weil der auch nicht über das Lüfterrad gepasst hat. Hat aber den technischen Hintergrund, dass der TD keine Lüfterzarge hat und das Viscolüfter-Rad sozusagen seine Zarge selber mitbringt (rundum geschlossener Kranz) und deshalb möglichst dicht am Kühler sitzen soll. Gruß Markus

Wenn nur der Zug gerissen ist, der kostet bei BMW etwa 25;- Euro. Ist halt, wie gesagt, eine elende Fummelei, den einzubauen. Klar kann der Zug gerissen sein, WEIL das Sperrelement klemmt und jemand mit Gewalt die Verdeckklappe geöffnet hat, meistens ist´s aber einfach Alterung am Zug (betätigt wird der ja bei jedem Öffnen der Klappe).

Kaputtes Steuergerät kann natürlich sein, so langsam kommen die Dinger wohl ins kritische Alter (hatte ich selber ja erst im Herbst am 316i). Und irgedeinen Grund muss es ja gehabt haben, dass schonmal jemand am Gaszug herumgedreht hat. Andererseits kenne ich es von mehreren Fahrzeugen so, dass die Motronic gerne mal mehrere Wochen braucht, bis die LL-Drehzahl dort liegt, wo sie hingehört (andere schrieben schon hier im Talk von einer Tankfüllung). War unter anderem bei meinem 320i Cabrio so, das lief nach Reset auch mit nur ca. 500 U/min, kam aber nach jedem Motorstart ein wenig höher. Das scheint in meinen Augen seltsam programmiert, aber anscheinend ist das kein einfacher Drehzahl-Soll-/Ist-Abgleich, wie wir es erwarten würden. Deshalb würde ich das mit dem DK-Anschlag hineinschrauben einfach mal versuchen. Auch wenn der Sicherungslach noch heil ist, der Anschlag kann sich in den Hebel eingearbeitet haben (war bei besagtem 320i der Fall), außerdem ist nach grob 30 Jahren die gesamte Drosselklappenmechanik nicht mehr wirklich spielfrei. 1mm Spalt wäre natürlich wirklich deutlich zu viel, ich schrieb oben aber auch 0,1mm. Und der Schalter muss noch sicher ansprechen. Gruß Markus

Den flachen Viscolüfter vom 324TD habe ich noch liegen, ich kann morgen mal ausmessen wie viel Platz der braucht. Kannst den dann haben, wenn er passt und du ihn willst. Gruß Markus p.S.: Mich nervt der E-Lüfter im M30-Umbau auch, da geht aber platzmäßig wirklich nix mit Visco. Meiner ist aber zur Zeit noch einstufig, das will ich bei Gelegenheit noch ändern.

Da könntest du leider Recht haben, hatte ich nicht dran gedacht.

Wahrscheinlich hast du die Drosselklappe zu weit zu gedreht (Ein minimaler Spalt muss sein, damit sie nicht klemmen bleiben kann). Deine Motronic steuert ja, nachdem sie stromlos war, erstmal mit vorprogrammierten Werten den LLR (passend zum normalerweise vorhandenen minimalen Spalt) an und muss erst wieder "lernen". Du kannst zwar einfach abwarten, irgendwann passt das dann schon. Aber dann hast du das Problem bei jedem Steuergeräte-Reset erneut. Deshalb solltest du meiner Meinung nach den Drosselklappenanschlag wieder ein kleines Stück hineindrehen, damit die DK einen leichten Spalt hat, der DK-Schalter aber noch anspricht. Ich meine mal was von 0,1mm gelesen zu haben, bin mir da aber nicht sicher ob das beim M40 war. Vor kurzem hatten wir das Thema schon in einem anderen Thread, da sprang der Motor erst garnicht an, weil die DK komplett geschlossen war und sogar geklemmt hat. Gruß Markus

Das sind zweil Seile. Eins vom Kofferraumdeckel zum Sperrsegment, eins vom Sperrsegment zur Verdeckklappe. Aus deiner Beschreibung glaube ich herauszulesen, dass das zwischen Sperrsegment und Verdeckklappe kaputt ist (weil du es ja beim Klappen-Dämferwechsel gesehen hast). Das Sperrsegment versteckt sich im Kofferraum, ist von unten an den Verdeckkasten geschraubt. Die Verkleidung muss raus, um da ´ran zu kommen. Wenn ich mich richtig erinnere, musst du das Sperrsegment abschrauben, um den Zug aushängen zu können, und das Einfädeln des neuen Zugs ist eine elende Fummelei. Wenn du darauf keinen Bock hast, dann lass´es wie es ist. Dass man beide Klappen gleichzeitig aufmacht, kommt eigenlich sowieso nie vor bzw. darf dann einfach nicht vorkommen. Ach ja, hier noch die Bildtafel aus dem ETK, versteckt sich unter "Karosserie Blechteile" . Ich vermute, du brauchst die Nummer 20 (Teile-Nr. 51251932351), die 18 ist das Sperrsegment. Gruß Markus

Jepp! Und, wie gesagt, wenn´s richtig sein soll auch die Nummer 2.

Ja, rechts gehört die von Rainer gezeigte Verriegelung hin, die über den gleichen Hebel auf der linken Seite mit betätigt wird. Zusätzlich gehört auf die linke Seite aus Sicherheitsgründen noch ein Fanghaken (Teil Nr. 2): http://de.bmwfans.info/parts-catalog/E30-Cabrio/Europe/320i-M20/browse/bodywork/folding_top_flap_mechanism/ Auf meinem Cabrio ist das Hardtop ´drauf, deshalb kann ich da keine Bilder machen, aber vielleicht bekomme ich am Wochenende die Chance, das beim Cabbi von meinem Kumpel zu fotografieren. Gruß Markus

Nimm´ irgendwas, das den Bereich "flutschig" hält. Ich habe das alles mit Fluid-Film eingesaut (verträgt sich nicht mit allen Kunststoffen, an dieser Stelle geht das aber seit Jahren), kannst aber auch Silikonspray nehmen. Gruß Markus

Außer 2-Geber/1-Geber-Motronic (je nach Baujahr) sind da keine Unterschiede an den Getriebeglocken. Das einzige was ich mir vorstellen kann: Dein "neues" Getriebe ist im Bereich der Anlasserverschraubung krumm oder du hast das gesamte Getriebe verkantet und schief eingebaut. Schau´mal nach, ob es rundum sauber am Motorblock anliegt, wenn nicht ist schnell noch viel mehr kaputt. Gruß Markus

Ja, solche Toleranzen sind normal, aber etwas anderes als ein "Werksfehler bei allen E30" "nach links versetzt um gute 5mm", wie zuerst gesagt. In der Größenordnung ist das mMn deutlich außerhalb üblicher Toleranzen und irgendwas stimmt nicht, wenn´s Schräglenker und Karosse nicht sind, sind eventuell die Tonnenlager völlig im Eimer. Und bei Letzteren würde ich eher ansetzten (falls wirklich alles weitere i.O. sein sollte), anstatt an der Achse herumzubraten: Aus PU exzentrisch selber bauen, dabei aber die Diff-Aufhängung nicht vergessen. Da dem TE aber TÜV ja sowieso egal ist, wie er in einem anderen Thread sagte, frage ich mich langsam, wofür er den iS überhaupt neu aufbaut. Gruß Markus

Ok, dann wurde das wohl irgendwann mal geändert. Oder bei den bei mir geschraubten waren Gewindestangen eingeklebt, weil die Plastik-Pinöppel abgebrochen waren . Der Vorbesitzer hatte die nämlich auch schonmal ´runter, zum Wagenheberaufnahmen schweißen. Ich hatte die dann nochmal ab, um die geschweißten Stellen dann auch noch schön zu machen. Aber Hauptsache, du hast die Leisten heile abbekommen. Gruß Markus

Der blaue ist für die Motronic (der braune für die Anzeige im Kombiinstrument). Als grobe Anhaltwerte nehme ich etwa 3 kiloOhm für den kalten und 300 Ohm für den betriebswarmen Motor, kann man sich so recht gut merken. Hier aber noch die gesamte Kurve: Schau´ dir aber auch den Stecker genau an, oft sind´s einfach nur erhöhte Übergangswiderstände durch Gammel. Gruß Markus

Da wissen wahrscheinlich die echten M42-Experten mehr, aber bei Leistungslöchern, gerade bei Doppelnockern, würde ich erstmal auf falsche Steuerzeiten tippen. Und hast du das passende Steuergerät zum Motor (ich weiss ja nicht, ob du selber umgebaut hast)? Was auch noch zum bessern Durchzug bei zurückgenommenen Gas und schlechten Leerlauf passen würde, ist ein allgemeines Überfetten, z.B. durch einen defekten Temperaturgeber oder gammeligen Stecker desselben. Gruß Markus

Werksfehler? 5mm Versatz sind ja dann ein Unterschied von 1cm zwischen links und rechts, das würde heißen, dass sich jeder mit dem berühmten "Fingerbreit Platz" im rechten Radhaus schon längst den linken Hinterreifen aufgeschlitzt hat . Wenn das bei dir tatächlich so viel ist, würde ich erstmal nach verbogenen Schräglenkern schauen. Und nach geflickten/ausgebesserten/erneuerten Radläufen. Beides nicht gerade selten. Gruß Markus

Super dass er wieder läuft, und vielen Dank für die Rückmeldung, was jetzt wirklich die Fehlerursache war. Ist immer hilfreich für alle, die das gleiche Problem haben. Gruß Markus @Michael: So ein China-Ding hat ein Kumpel von mir in einem anderen Fahrzeug. Der erste hat nicht funktioniert, der zweite tut´s jetzt schon ein paar Jahre. Ist wohl Glückssache, ähnlich wie bei den Billig-Spritpumpen.

Nee, du irrst nicht, trotzdem ist´s garnicht ungewöhnlich. Weil die Schraube eigentlich immer aus dem Kunststoff bricht. Wenn da nix verschraubt war, ist das mMn nur ein Zeichen dafür, dass die Leisten schonmal ab waren (zum Lackieren, Schweller reparieren oder Kotflügel tauschen, oder ganz einfach unachtsam abgetreten). Gruß Markus

Geht z.B. bei den recht bekannten Billig-Teilen (nackig ohne Sensorik) bei etwa 500,- Euro los. Ob das was taugt, ist eine andere Frage, nach oben hin ist alles preislich natürlich alles offen... Aber frag´ den, der dir das Geraffel einbauen und programmieren soll, was er dir machen kann und will. Und zu welchem Preis. Na wenn du den schon "angesteckt" hast, dann hast du die Hälfte ja schon erledigt, jetzt gilt´s nur noch das Gehörte zu erledigen. Damit bin ich ab hier ´raus (ich kenne mich nämlich mit den freiprogrammierbaren Sachen auch nicht aus), bevor noch jemand fragt, ob schon Schulferien sind.

Nee, den muss man ersetzen. Durch eine andere Möglichkeit der Lasterfassung, z.B. eine Winkelerfassung der Drosselklappe (das ist das "Alpha" in der Alpha-N-Steuerung).

Das erste Ding, der Luftmengenmesser, ist relevant, solange du mit der Motronic weiterleben willst. Über den erfolgt ja die Luft-(bzw. Last-)Erfassung. Willst du sowieso auf freiprogrammierbar gehen, kannst du auf das Ding verzichten, wenn du auf Alpha-N (also Lasterfassung über Drosselklappenstellung) gehst. Das zweite Ding ist hauptsächlich Geschmackssache, aber auch Abgassache, ist also auch ein wenig davon abhängig, was dir der TÜV eintragen will. Man könnte auch die Motronic einfach ohne Leerlaufregelung fahren (das "Ding" einfach ´rausschmeißen und die LL-Drehzahl über den DK-Anschlag einstellen), ebenso eine Alpha-N-Geschichte. Ist aber zumindest bei kaltem Motor fragwürdig, aber selbst das ließe sich lösen, z.B. über einen Zusatzluftschieber (wie z.B. bei den Motronik-Vorgängern L- und LE-Jetronic). Da es dir aber anscheinend um´s Weglassen geht, scheidet das aber wohl aus, da du ja dann Anderes zusätzlich brauchst...

So meinte ich das mit dem "können kann man, wenn man´s kann". Ich könnte es wohl eher nicht, kenne aber Leute, die glauben, sie könnten es, weil sie ein paar Videos geschaut haben . Und ja, über den Saugrohrunterdruck und entsprechende Sensorik bekommt man sicher eine einigermaßen funktionierende Leerlaufregelung hin. Aber warum so umständlich über den digitalen "Umweg", wenn es auch rein mechanisch über eine Unterdruckdose geht (deswegen auch der etwas wirre letzte Satz in meinem vorigen Post, weil ich erst auch was von zusätzlichem Drucksensor geschrieben hatte, das dann aber wieder rausgelöscht hatte. Mit "Letzteres" meinte ich die Ansteuerung vom LLR, mechanisch geht ja "immer"). Ist aber nur meine persönliche Meinung.

Können kann man, wenn man´s kann... Ohne Luftmassen- oder Luftmengenmesser bleibt zwangläufig nur Umbau auf Alpha-N. Leerlaufregler fliegt dann zwangsläufig mit `raus, außer du ersetzt den durch einen Drosselklappenansteller (weil ja die zusätzliche Luft erfasst werden muss, die Erfassung erfolgt ja dann über die DK-Stellung). Soweit ganz grob die Theorie, welche freiprogrammierbare Steuerung Letzteres kann, weiß ich nicht. Gruß Markus

Mit "Schalter Handschuhfachleuchte" meinst du diesen? Ist zwar nicht neu, aber funktioniert. Hatte ich für meinen Turbodiesel gekauft, aber nie eingebaut (wollte ich machen, wie ich sowieso an die Steuergeräte ´ran musste, hab´s dann aber vergessen). Das Autochen ist aber inzwischen geschlachtet, das Teil also übrig. Eine kleine Anmerkung noch: Es beschwert sich zwar jeder über den "toten" Foren-Marktplatz, aber wie soll da auch Leben ´reinkommen, wenn jeder seine Suchen und Angebote in verschiedensten Threads postet ? Gruß Markus

Ja, ist der gleiche Stecker, der ist ja gerne mal gammelig (obwohl die Kontakte versilbert sind). Bisher kannte ich das so, dass dann die Einspritzventile aussetzen, aber bei den M20 laufen ja nicht nur die Einspritzsignale, sondern auch die Temperaturen über diesen Stecker. Und, wie MartinE30 ja schon sagt: Kontaktspray ist recht aggressiv. Das sollte gründlich wieder ausgespült werden (z.B. mit Spiritus/Wasser-Gemisch, dann aber vor dem Zusammenstecken gründlich trocknen lassen), damit es nicht noch mehr gammelt als vorher. Besser sind Kontakt-REINIGER, die üblichen Kontaktsprays sind eigentlich dazu da, in Zündanlagen Feuchtigkeit zu unterwandern und zu verdrängen. Aber auch die Reiniger spült man später am besten restlos aus. Gruß Markus