cabriolet

Welche Probleme hat deine Werkstatt denn bei der Besorgung? Ich habe für´s Cabrio einfach beim örtlichen Teilehändler ein Überholtes im Austausch geholt. Mit Garantie/Gewährleistung. Wenn du das in der Werkstatt machen lässt, würde ich von (eBay-)Gebrauchtteilen abraten, weil du erst nach dem Einbau merkst, ob das wirklich dicht UND spielfrei ist. Und dann kommen nochmal Aus- und Einbaukosten auf dich zu. Im Extremfall mehrfach. Gruß Markus

Wenn der nicht so weit weg stehen würde, hätte ich mir den schon angeschaut. Ist der erste E30 Pickup, der mir von den Proportionen gefällt. Ob´s an der Zweitürer- (und nicht wie sonst immer 4-Türer-) Basis oder den C-Säulen liegt? Der einzige, der mir sonst noch gefallen hat, ist der verlängerte auf e30.de. Der ist aber wieder völlig anders. Ladeflächenausbau finde ich eigentlich gut, dass der komplett fehlt. Muss man halt selber machen, je nachdem was man vorzugsweise so transportieren will. Aber, wie eigentlich immer beim E30: Keine Ladeklappe. Mir persönlich würde das Schiebedach (bzw. Hubdach, schieben passt ja nicht) fehlen, alles andere wie Lack, Scheinwerfer, gekürzte Rückleuchten ist aber Geschmackssache und kann man ja wieder ändern/rückgängig machen. Mein Fazit: Eigentlich müsste man sowas komplett nach dem eigenen Geschmack selber bauen. Wird bei mir aber wohl Träumerei bleiben, da ja noch drei andere unfertige Projekte herumstehen, für die mir auch schon die Zeit fehlt. Und der Alltags-316iA will ja auch gepflegt werden. Gruß Markus

Ja, das im Filterflansch ist das Thermostat für den Ölkühler. Hat also höchstens indirekt mit dem Öldruck zu tun (Thermostat defekt: Öltemperatur zu hoch und dadurch das Öl zu dünnflüssig). Das Duckregel- (bzw. Überdruck-) Ventil sitzt in der Ölpumpe. Da du die Ölpumpe (und damit auch das Ventil) ja schon getauscht hast, sollte es daran aber nicht liegen. Jetzt wäre das von touringDani erwähnte Ölrohr über der Nockenwelle noch das geringste Übel, denn Pleuellager und Hauptlager hast du ja auch schon gemacht. Blieben also "nur" noch die anderen Lagerstellen wie die von Höbber angesprochene Nockenwelle oder die Zwischenwelle. Beides blöd, weil dann entweder Kopf oder Block verschlissen sind. Gruß Markus Edit: Hoppla, habe mich in letzter Zeit wohl zuviel mit anderen Motoren beschäftigt, der M20 hat außer dem Ventil in der Pumpe ja noch eins im Block, das kann natürlich auch der Übeltäter sein.

So ähnlich . Also eigentlich genau im Gegenteil, bei den meisten E30 sind die Türdichtungen geschrumpft (meist in den oberen Ecken zu sehen), und dann der Tür beim Schließen im Weg. Noch dazu hängen gerne die Türen ein wenig durch, auch dann passt´s nicht mehr richtig. Beides führt dazu, dass du die Türen mit Gewalt zuschmeißen musst. Und erst dann wird die Luftdruck-Geschichte hinderlich und du brauchst noch mehr Schwung oder einen offenen Fensterspalt. Wenn die Türdichtungen in Ordnung sind und die Tür nicht durchhängt und sauber in die Schlossfalle passt, ohne sich dabei anheben zu müssen, kann man die E30-Türen schön sanft schließen. Besonders deutlich war das übrigens bei meinem letztes Jahr geschlachteten Touring: Die hinteren, selten benutzten Türen konnte man ganz sanft zudrücken, ganz ohne Schwung. Die vorderen waren widerspenstiger, ganz besonders aber die Fahrertür, die deutlich durchhing und durch die Schlossfalle nach oben gedrückt werden musste. Gruß Markus

Nö, außer du lässt die Leiste und weg und popelst die Plastik-Halter aus der Karosserie, dann hast du da ein paar winzige Löcher. Die Zwangsentlüftung sitzt beidseitig seitlich hinter der Heckstoßstange. Bis dahin muss die Luft aber erstmal kommen und sich auf dem Weg in den Kofferraum an diversen Verkleidungsteilen entlangzwängen. Das funktioniert ausreichend für einen gleichmäßigen Luftstrom, aber nicht für die schlagartig auftretende Luftmenge einer zugeschmissenen Tür. Was ein wenig helfen kann: Lüftungsklappen und -Düsen offenhalten, dann kann ein Teil der Luft auch nach vorne ´raus. Ansonsten: Türen nicht zuschmeißen, sondern sanft schließen. Gruß Markus edit: Bild vergessen einzufügen, habe da einfach das nächstbeste von e30.de herausgefischt:

@ Heli: Noch ist das Geklapper von meinem Motörchen nicht schlimmer geworden, deshalb habe ich das erstmal aufgeschoben. Da sind andere Sachen am Auto erstmal wichtiger. Sobald ich aber einigermaßen Ordnung in meinem Teilewust und dann auch Platz habe, mache ich an deinem aber schonmal die Pleuellager neu, dann steht der für den Fall der Fälle einbaubereit da.

Kleiner Tipp: Wenn der Geber im Diff oder das Kabel defekt ist, geht gleichzeitig mit dem aussetzenden Tacho auch die Verbrauchsanzeige auf Rechtsanschlag, weil sie ja meint, dass das Auto steht. Funktioniert die Verbrauchsanzeige aber normal, scheiden Geber und Kabel als Fehlerursache aus. Gruß Markus

Wir hatten doch hier im Talk in letzter Zeit gleich mehrere Fälle, in denen der runde Stecker unter der Ansaugbrücke Schuld war an ähnlichen Problemen. Über den Stecker läuft nämlich beim M20 auch das Signal des Temperaturgebers. Sind da die Kontakte vergammelt, hast du erhöhte Widerstandswerte oder garkeinen Kontakt und das Steuergerät glaubt, der Motor sei kälter als er ist. Dann überfettet er. Möglich wäre natürlich auch ein Kabelbruch oder gammelige Kontakte am Temperaturgeber (an dem blauen, der braune ist für die Anzeige im Kombiinstrument) selber. Das sollte man aber an einer deutlichen Rußfahne aus dem Auspuff sehen, mich wundern nämlich die Geräusche deiner Spritpumpe und dass er schon nach einer Minute erstmal wieder läuft. Wenn er nicht rußt, läuft er eher deutlich zu mager, dazu noch ein paar Ideen: Du hast in dem Bereich Pumpe, Filter und Leitungen ja schon viel gemacht, aber wie sieht es mit der Vorförderpumpe (im Tank) aus? Auch könnte deine Tankbe-/entlüftung dicht sein und es kann nicht ausreichend Luft in den Tank nachströmen. Das kannst du überprüfen, indem du bei schlecht laufendem Motor mal den Tankdeckel abschraubst. Läuft der Motor dann schlagartig normal, liegt der Fehler in der Be-/Entlüftung (geht bei dir über den Ausgleichsbehälter im rechten Radhaus, von dort endet einfach eine offene Leitung unterm Auto). Gruß Markus

Sag´ich ja, aber mit könntest du auch richtig liegen. Wenn ich mich nicht irre liegen beide vorderen Blinker-Massen auf dem gleichen Massepunkt links im Motorraum.

Was mir zum Warnblinkschalter noch einfällt: Ist nur das normale Leuchten weg, aber blinkt er, wenn du ihn betätigt hast? Dann ist im Inneren der Vorwiderstand oder die Diode kaputt oder hat eine "kalte" Lötstelle. Wenn er weder leuchtet noch blinkt, ist die Birne kaputt.

Beiden Leuchten einer Seite liegen jeweils einfach parallel, deshalb scheiden der Blinkerhebel, das Blinkerrelais und der Warnblinkschalter aus. Also Birnen kaputt oder, wohl noch wahrscheinlicher, gammelige Kontakte in den Blinkergehäusen. Da hatte ich bisher bei jedem E30 Probleme, vor allem nach längerer Standzeit draußen. Und tatsächlich auch mal beide gleichzeitig. Gruß Markus

War nicht als nachlabern gedacht, sorry. Ich habe großen Respekt vor deinem Wissen und mag auch deine Art zu erklären, weil du das was du sagst wirklich verständlich herüberbringst. Da ich die Visco hier aber nunmal jemandem angeboten habe, der sie am M52 betreiben will und er auch nach den Unterschieden gefragt hat, habe ich das sicherheitshalber dazu gesagt (als Vermutung, da ich die tasächlichen Werte nicht kenne). Aber wir hätten´s ja beim einfach drauflosbasteln lassen können. Wobei es andersherum (Thermostat mit geringer Öffnungstemperatur, Visco mit hoher Ansprechtemperatur) ja wirklich problematisch wäre, hier frisst es höchstens ein wenig Leistung. Gruß Markus

Der Turbodiesel-Lüfter (ist übrigens der gleiche wie im e36 318TD und e34 524TD/525TDS) hat einen "Kranz" zur Luftführung außenherum, damit keine Zarge benötigt wird. Das kannst du auch auf meinen Bildern in Beitrag #19 sehen. Der vom M52 hat das soweit ich weiß nicht, da musst du dir eine Zarge/Luftführung bauen. Das Viscoelement ist auch anders, nur mit 3 Schrauben befestigt. Und ich vermute mal, dass es auch auf niedrigere Temperaturen ausgelegt, das kann ich aber nicht mit Sicherheit sagen. Gruß Markus

Ich habe gerade den originalen BMW (Behr) Viscolüfter vom 324TD vermessen, der hat 55mm. Das ist das gute Stück: Wie gesagt musste beim Turbodiesel der Kühler ausgebaut werden, weil die letzten 2 oder 3 Gewindegänge nicht mehr von der WaPu heruntergingen und das Lüfterrad schon am Kühler anlag. Klar kann man da mit dem Anschrauben des Lüfterrades auf der Rückseite des Viskoelements Platz schaffen, damit verschenkt man allerdings deutlich an Durchströmung, weil ja keine Zarge außen herum sitzt. Also entweder zur Montage Kühler ausbauen, oder Wirkungsgrad verschenken (ist ebenso der Fall bei flacherem Kühler). Falls du das Teil haben willst, schreib mir einfach eine PN. Der Turbodiesel-Kühler hat übrigens die gleichen Netzmaße wie der E28 535i-Kühler und ist auch nur 35mm dick, nur die obere Aluschiene hat die E30-üblichen 45mm. Deshalb behalte ich meinen auch, der ist noch fast neu und muss das E28-Teil am M30 ersetzen. Bei meinem M30 passt der Viscolüfter aber auf keinen Fall, das Eisenschwein sitzt ungefähr in MoPo II. Gruß Markus

Ich fahre nachher in meine Schrauberhalle, dann messe ich mal den Lüfter nach. Original war die Visco im TD übrigens so eingebaut, dass man sie nicht komplett von der WaPu abschrauben konnte, ohne den Kühler auszubauen. Ganz blöd zum Keilriemenwechsel, weil der auch nicht über das Lüfterrad gepasst hat. Hat aber den technischen Hintergrund, dass der TD keine Lüfterzarge hat und das Viscolüfter-Rad sozusagen seine Zarge selber mitbringt (rundum geschlossener Kranz) und deshalb möglichst dicht am Kühler sitzen soll. Gruß Markus

Wenn nur der Zug gerissen ist, der kostet bei BMW etwa 25;- Euro. Ist halt, wie gesagt, eine elende Fummelei, den einzubauen. Klar kann der Zug gerissen sein, WEIL das Sperrelement klemmt und jemand mit Gewalt die Verdeckklappe geöffnet hat, meistens ist´s aber einfach Alterung am Zug (betätigt wird der ja bei jedem Öffnen der Klappe).

Kaputtes Steuergerät kann natürlich sein, so langsam kommen die Dinger wohl ins kritische Alter (hatte ich selber ja erst im Herbst am 316i). Und irgedeinen Grund muss es ja gehabt haben, dass schonmal jemand am Gaszug herumgedreht hat. Andererseits kenne ich es von mehreren Fahrzeugen so, dass die Motronic gerne mal mehrere Wochen braucht, bis die LL-Drehzahl dort liegt, wo sie hingehört (andere schrieben schon hier im Talk von einer Tankfüllung). War unter anderem bei meinem 320i Cabrio so, das lief nach Reset auch mit nur ca. 500 U/min, kam aber nach jedem Motorstart ein wenig höher. Das scheint in meinen Augen seltsam programmiert, aber anscheinend ist das kein einfacher Drehzahl-Soll-/Ist-Abgleich, wie wir es erwarten würden. Deshalb würde ich das mit dem DK-Anschlag hineinschrauben einfach mal versuchen. Auch wenn der Sicherungslach noch heil ist, der Anschlag kann sich in den Hebel eingearbeitet haben (war bei besagtem 320i der Fall), außerdem ist nach grob 30 Jahren die gesamte Drosselklappenmechanik nicht mehr wirklich spielfrei. 1mm Spalt wäre natürlich wirklich deutlich zu viel, ich schrieb oben aber auch 0,1mm. Und der Schalter muss noch sicher ansprechen. Gruß Markus

Den flachen Viscolüfter vom 324TD habe ich noch liegen, ich kann morgen mal ausmessen wie viel Platz der braucht. Kannst den dann haben, wenn er passt und du ihn willst. Gruß Markus p.S.: Mich nervt der E-Lüfter im M30-Umbau auch, da geht aber platzmäßig wirklich nix mit Visco. Meiner ist aber zur Zeit noch einstufig, das will ich bei Gelegenheit noch ändern.

Da könntest du leider Recht haben, hatte ich nicht dran gedacht.

Wahrscheinlich hast du die Drosselklappe zu weit zu gedreht (Ein minimaler Spalt muss sein, damit sie nicht klemmen bleiben kann). Deine Motronic steuert ja, nachdem sie stromlos war, erstmal mit vorprogrammierten Werten den LLR (passend zum normalerweise vorhandenen minimalen Spalt) an und muss erst wieder "lernen". Du kannst zwar einfach abwarten, irgendwann passt das dann schon. Aber dann hast du das Problem bei jedem Steuergeräte-Reset erneut. Deshalb solltest du meiner Meinung nach den Drosselklappenanschlag wieder ein kleines Stück hineindrehen, damit die DK einen leichten Spalt hat, der DK-Schalter aber noch anspricht. Ich meine mal was von 0,1mm gelesen zu haben, bin mir da aber nicht sicher ob das beim M40 war. Vor kurzem hatten wir das Thema schon in einem anderen Thread, da sprang der Motor erst garnicht an, weil die DK komplett geschlossen war und sogar geklemmt hat. Gruß Markus

Das sind zweil Seile. Eins vom Kofferraumdeckel zum Sperrsegment, eins vom Sperrsegment zur Verdeckklappe. Aus deiner Beschreibung glaube ich herauszulesen, dass das zwischen Sperrsegment und Verdeckklappe kaputt ist (weil du es ja beim Klappen-Dämferwechsel gesehen hast). Das Sperrsegment versteckt sich im Kofferraum, ist von unten an den Verdeckkasten geschraubt. Die Verkleidung muss raus, um da ´ran zu kommen. Wenn ich mich richtig erinnere, musst du das Sperrsegment abschrauben, um den Zug aushängen zu können, und das Einfädeln des neuen Zugs ist eine elende Fummelei. Wenn du darauf keinen Bock hast, dann lass´es wie es ist. Dass man beide Klappen gleichzeitig aufmacht, kommt eigenlich sowieso nie vor bzw. darf dann einfach nicht vorkommen. Ach ja, hier noch die Bildtafel aus dem ETK, versteckt sich unter "Karosserie Blechteile" . Ich vermute, du brauchst die Nummer 20 (Teile-Nr. 51251932351), die 18 ist das Sperrsegment. Gruß Markus

Jepp! Und, wie gesagt, wenn´s richtig sein soll auch die Nummer 2.

Ja, rechts gehört die von Rainer gezeigte Verriegelung hin, die über den gleichen Hebel auf der linken Seite mit betätigt wird. Zusätzlich gehört auf die linke Seite aus Sicherheitsgründen noch ein Fanghaken (Teil Nr. 2): http://de.bmwfans.info/parts-catalog/E30-Cabrio/Europe/320i-M20/browse/bodywork/folding_top_flap_mechanism/ Auf meinem Cabrio ist das Hardtop ´drauf, deshalb kann ich da keine Bilder machen, aber vielleicht bekomme ich am Wochenende die Chance, das beim Cabbi von meinem Kumpel zu fotografieren. Gruß Markus

Nimm´ irgendwas, das den Bereich "flutschig" hält. Ich habe das alles mit Fluid-Film eingesaut (verträgt sich nicht mit allen Kunststoffen, an dieser Stelle geht das aber seit Jahren), kannst aber auch Silikonspray nehmen. Gruß Markus

Außer 2-Geber/1-Geber-Motronic (je nach Baujahr) sind da keine Unterschiede an den Getriebeglocken. Das einzige was ich mir vorstellen kann: Dein "neues" Getriebe ist im Bereich der Anlasserverschraubung krumm oder du hast das gesamte Getriebe verkantet und schief eingebaut. Schau´mal nach, ob es rundum sauber am Motorblock anliegt, wenn nicht ist schnell noch viel mehr kaputt. Gruß Markus