cabriolet

Im Prinzip: Ja. Was ich mich aber frage: Wie bekommst das Trigger-Rad und den Sensor in dein Differential? Oder welche Lösung hast du dafür? Ist jetzt bestimmt mehr als 15 Jahre her, aber zu meinen Nullzwo-Zeiten habe ich im Netz mal irgendwo gesehen, wie sich jemand nach Motor-/Getriebe-Umbau auf M42 eine Zahnscheibe und den Sensor an ein Radlager gebastelt hat, ähnlich wie auch ABS-Sensoren sitzen. Gruß Markus

Eigentlich ja, ich weiss aber nicht wie die Wegfahrsperre am M50 funktioniert. Ohne jetzt Schaltpläne zu wälzen (für M50 habe ich sowieso nix): Macht der E30 das nicht genauso über den BC2 (bzw. die berühmte Steckbrücke an der Lenksäule, wenn sie fehlt), dass er das Zündungsplus im Richtung Motorstecker lahmlegt und damit das DME-Relais nicht anzieht? Gruß Markus

Das verstehe ich nicht ganz. Wie kann ich denn im Leerlauf das Abfangen beim Auskuppeln mit/ohne Schubabschaltung simulieren? Und was ist mit der Drehzahlanhebung? Wenn ausgekuppelt ist, egal wie schnell das Auto rollt, ist er doch im normalen Leerlauf oder etwa nicht? Also ich weiß leider noch nicht wie ich vorgehen soll um das DME nochmal anzulernen Du musst fahren! Also bei warmem Motor Batterie abklemmen (am besten mit eingeschalteten Verbrauchern, Licht zum Beispiel, damit das Steuergerät wirklich "leergezogen" wird), Batterie wieder dran solange der Motor noch warm ist. Dann fahren! Und zwar nicht 100km Autobahn am Stück im gleichen Gang, sondern eben mit Auskuppeln (z.B. Ausrollen vor einer Ampel) aus unterschiedlichen Drehzahlbereichen, so dass mal die Schubabschaltung aktiv war und mal nicht. Auch mal im Stand ein wenig laufen lassen. Die DME bekommt übrigens auch das Geschwindigkeitssignal und hebt die Leerlaufdrehzahl bei rollendem Fahrzeug minimal an. Dazu muss man aber gaaaanz genau auf den Drehzahlmesser gucken, um das zu sehen: Wenn du das Auto mit getretener Kupplung oder herausgenommenem Gang ausrollen lässt, liegt sie etwas höher, z.B. bei 800U/min, um dann abzufallen auf z.B. 750U/min, sobald du stehst. Wichtig zum Anlernen ist mMn also, dass er unter verschiedensten Bedingungen in den Leerlauf hinein muss bzw sich darin befindet. Nur so kann die DME ja für genau diese Zustände Werte abspeichern. Wenn das nix hilft, hast so wie du das aktuelle Verhalten beschreibst wohl irgendwo Falschluft. Oder die Lamdasonde ist tot, so dass die DME garnicht weiss wie das Gemisch zusammengesetzt ist und dadurch auch nichts abspeichern kann. Zum Test vom LLR: Deine Methode mit Abziehen des Steckers zeigt zwar, dass der LLR irgendwas macht. Genauer geht´s aber mit der schleifenden Kupplung: Er muss die Leerlaufdrehzahl ja wirklich sauber regeln können, nicht zwischen zwei Zuständen hin- und her-schalten.

Ergänzung dazu: Sind die Pins 45 ("Signal") und 19 (Masse) am Steuergerät. Und an den Bremsen meines 320i Cabrio bin ich auch gerade ´dran, bevor das wieder auf die Straße darf. Ich kann das oben Gesagte nur bestätigen und insbesondere auf die Handbremse hinweisen: Da waren bei mir (und auch schon an anderen E30 gesehen) auf beiden Seiten die Spreizschlösser nicht mehr voll beweglich, das heisst auch nach dem Lösen der Handbremse lagen die Beläge weiterhin an. Und das hat dann nicht nur zu dazu geführt, dass das Auto irgendwie träge fuhr und gesoffen hat, sondern dass nach längerer Standzeit dann auch die linke Bremsscheibe mit den Handbremsbelägen zu einer untrennbaren Einheit zusammengewachsen war. Gruß Markus

Was mit dem Wasser das auf die Scheibe regnet passiert, ist ja eigentlich klar, vor allem wenn die Ablauftülle frei ist (oder fehlt, du hast sie ja ausgebaut) kommt das aber problemlos wieder heraus. Aber gieß doch mal Wasser auf´s Dach direkt oberhalb der Scheibendichtung und schau ob es dahinter läuft. Oder schau, wie gesagt, mal mit einem Spiegel über den Heizkasten. Denn je länger ich mir deine Bilder ansehe, um so mehr sieht es für mich aus, als ob das Wasser von oben auf den Heizkasten kommen muss. Auch wenn sich´s vielleicht so anhört: Es geht mir nicht darum, Recht zu haben, denn ich weiß leider aus eigener Erfahrung, wie blöd so Wassereintritte zu lokalisieren sind. Ich habe einfach genau dieses Schadensbild mit durchgegammeltem Scheibenrahmen am e30 schon gesehen und bei der Scheibendichtung meines aktuellen Alltags-e30 läuft das Wasser auch dahinter. Wenn du da nix findest, sit wohl wirklich das UV-Lecksuch-Zeugs das Mittel der Wahl. Gruß Markus

Das ist doch schonmal die Hauptsache . Deine Messungen am LMM lesen sich auch recht normal. Wie gesagt kommt es aber nicht nur auf diese Werte an, sondern hauptsächlich darauf, dass die Spannung mit der Last zunimmt, also grob gesagt, als ob der Gaszug direkt an deinem Multimeter hängt . Was das Anlernen des Steuergerätes angeht: Da gehen die Meinungen auseinander, wie man das am besten macht. Meine Meinung dazu ist, dass man das bei betriebswarmem Motor machen sollte, weil die DME dazu ja brauchbare Werte von der Lambdasonde haben muss und auch die Leerlaufdrehzahl für warmen Zustand abgelegt wird (für kalt wird dann ´was "dazugerechnet", sowohl was Spritmenge als auch LLR-Position angeht). Es ist zwar immer wieder zu lesen, dass der Motor dafür "durch alle Fahrzustände" gehen soll, angelernt wird aber nur der Leerlauf, also braucht er meiner Meinung nach auch hauptsächlich den Leerlauf zum Lernen. In den er aber unter verschiedenen Bedingungen hineinfinden muss, also z.B. Laufen im Stand, Drehzahl abfangen beim Auskuppeln mit/ohne Schubabschaltung, Leerlauf bei rollendem Fahrzeug (wegen Drehzahlanhebung). Die gefahrenen Kilometer haben mMn also nicht wirklich Einfluss auf den Lernvorgang. Aber eine funktionierende Lambdasonde (und ein bei wenig Last sauber funktionierender LMM) sind dafür Pflicht, ebenso wie ein funktionierender LLR. Mit deiner Tonaufnahme kann ich leider wenig anfangen. Einmal, weil über meine winzigen Laptop-Lautsprecher da eh nicht viel geht, aber auch, weil ich mehr Windgeräusche und den Ventiltrieb höre, als den eigentlichen Motorlauf. Mikrofon am Auspuff macht da meistens mehr Sinn. Zu zweitem noch ein Test, denen viele nicht kennen: Wie finde ich heraus, ob der LLR auch regelt und nicht klemmt und nur dumm vor sich hinsummt? Ganz einfach: Die Kupplung wie zum Anfahren schleifen lassen (dabei das Auto aber mit der Bremse festhalten), der LLR muss die Drehzahl einigermaßen konstant halten. Dann das Pedal schlagartig durchtreten, dann muss die Drehzahl kurzzeitig ansteigen (weil der LLR ja bei schleifender Kupplung weiter geöffnet hatte), dann aber sofort wieder auf den normalen Wert fallen. Gruß Markus

Ok, dann habe ich das falsch verstanden mit der Handpumpe. Und ja, auf deinen Bildern sehe ich, dass keine Handpumpe da ist (die sitzt beim TD auf dem Filterflansch), dass der Sauger keine hat wusste ich nicht und verwirrt mich au ein bisschen. Sieht für mich also gleich nach zwei Defekten in der ESP aus: Förderpumpe kaputt und das Nicht-Reagieren auf´s Gaspedal zeigt deutlich, dass da ´was gebrochen ist. Das ist ja eine rein mechanische Verbindung zum Regelkolben.Wenn du den Gashebel bewegen kannst, ist da nix verharzt, sondern ab. Falsch aufgelegter Riemen und/oder falsch eingestellte ESP haben ja "nur" Einfluss auf den Einspritzzeitpunkt, beim Gasgeben müsste also irgendwas passieren. Das starke Rußen kann aber daher kommen. Frisch gewaschen sieht der doch schonmal richtig gut aus . Gruß Markus

Holger hatte die Lenksäule abmontiert und sich dabei den Teppich ruiniert . Tolle Anleitung, mit Armaturenbrett lösen geht´s also. Das hätten wir damals lesen sollen, ich hatte den Vorschlag zwar gemacht, aber er hatte Angst zuviel abbauen zu müssen und das dann nicht mehr zusammen zu bekommen. Hier mal zwei Bilder von den Scheibendichtungen: Das obere Bild ist die linke obere Ecke an der Windschutzscheibe von meinem Zweitürer. Man sieht an dem uralten Dreckrand, wie weit die Dichtung geschrumpft ist. Was kaum zu erkennen ist: Da ist ein hauchfeiner Spalt, in den dort alles Wasser hineinläuft, was vom Dach nach vorne in Richtung Scheibe läuft (also recht viel, wenn das Auto mit der Nase nach unten steht). Und so sieht´s bei vielen e30 mit alter Dichtung aus. Das untere Bild zeigt das Problem dann im Extremzustand: Gleiches Auto, aber die Heckscheibe. Im oberen Bereich der Spalt wie an der Frontscheibe, in der Ecke eine richtige Lücke, in die das Wasser läuft. Das fließt dan hinter der Dichtung um die Scheibe herum und kann unten erstmal nicht heraus. Bis es irgendwann durchgegammelt ist. Gruß Markus

Eigentlich sollte er dann erstmal ausgehen (Fehlererkennung der DME, dass kein LMM ´dranhängt), sich danach aber wieder starten lassen, wobei er dann ohne LMM nur im Leerlauf "irgendwie" laufen kann, falls er überhaupt anspringt. Höhere Drehzahlen gehen garnicht. Mach´dir eifach mal klar, was der LMM macht: Er liefert der Motronic/DME das Lastsignal. Von daher gibt es nicht nur sondern die Spannung steigt mit der Last. Volllast wirst du also garnicht messen können, solange dein Auto steht, trotzdem kannst du zumindest messen, ob die Spannung beim Gasgeben "mitgeht". Sprich: Je mehr Gas, desto mehr Spannung. Und nicht (so habe ich dich verstanden, sorry falls ich da falsch liege) nur die beiden Extreme. Ja. Aber eben nicht nur beim Maximalwert. Zu geringe Spannung = zu wenig Sprit und falscher Zündzeitpunkt. Ich spreche jetzt aber nochmal den KWS an: Genau bei dem hattest du doch zu Anfang des Threads erstmal keinen Durchgang zum Steuergerät gemessen, dann aber doch. Zur Verteilerkappe: Wenn die einmal schief montiert war, sind meistens Kohlestift UND Kontakte kaputt. Also nachsehen und nicht nur vermuten, dass das in Ordnung ist. Und eventuell nochmal checken, ob du auf allen Kerzen einen gleich starken Funken hast (hattest du mit der alten Kappe ja schonmal gemacht). Irgendwie sind mir das zu viele "Baustellen" auf einmal, fang´mal mit einer Sache an und schaue da gründlich nach.Damit du weisst wie ich das meine: Die Kerzen sehen für mich jetzt nicht gerade nach zu fettem Lauf aus, die sind ja schon so blank, dass das eher zu mager erscheint. Das wäre ein Hinweis in Richtung LMM. Andererseits stinkt er ja nach Sprit. Da denkt man also in Richtung "zu fett", das kann aber auch ander Zündung liegen oder am KWS, dann hättest du Aussetzter, die die Kerzen ja nicht verrußen lassen. Das heißt, du hast eventuell mehrere Fehler gleichzeitig und musst einen nach dem anderen ausschließen oder beheben. Und auch noch wichtig (da du oben sagtest, dass du jetzt am alten ausgebauten Kabelbaum nach Fehlern suchst): Wie läuft das Auto denn jetzt eigentlich? Dass er im Leerlauf immer noch sch... läuft, ist deinerBeschreibung zu entnehmen, aber wie sieht´s denn jetzt tasächlich unter Last aus? Wenn deine Probleme nämlich nur noch den Leerlauf betreffen sollten, kannst du ja die DME nochmal neu anlernen. Gruß Markus

@HamburgE30: M52 mit Automatik sollte ungefähr das wiegen, wie ein M50 ohne Automatik. Mit einem Aber: Das Getriebe liegt weit hinten, der Motor selber ist leicht. Das heisst, du hast letztendlich weniger Last auf der Vorderachse als der M50-Umbau von Marc (Motor schwer, aber Getriebe leicht). Wenn du mit meinem Bild vergleichst, kommst du mit 325i-Federn auf eine ähnliche Höhe wie der TD (und vermutlich der M50) mit den TD-Federn. So war das damals eben Serie. Aber nochmal an Marc: Wenn dir das so zu hoch wirkt, dann nimm besser 325i-Federn as meine TD-Dinger, eventuell (wenn der TÜV-Mann mitspielt) für vorne auch die M-Tech für´s Cabrio.

Hydaulik, Teile gibt´s da fast nicht mehr, deshalb wird gerne umgebaut. Was aber die Servopumpe gleich mit betrifft, über die wird die Niveaureulierung mitversorgt. Habe gestern nachgeschaut, die Federn vom TD habe ich noch. Sind aber noch an den Federbeinen ´dran, da brauche ich erst Zeit das auseinanderzubauen. Kannst dich ja mal per PN melden. Anbei noch ein Bild, wie mein TD Touring von der Höhe her dagestanden hat ("Gullideckel" mit 195/65R14, also Serienbereifung). Das sieht vorne schon arg hoch aus, aber an der Schwellerlinie siehst du, dass das gesamte Fahrzeug gerade steht, also auch hinten so gehört. Optisch sind wir inzwischen einfach Keilformfahrwerke gewohnt.

Dass die Dichtung nass ist, kann eben genau daran liegen, dass das Wasser von oben vom Scheibenrahmen kommt. Vor allem wenn du wirklich viel Wasser hast. Durch die beiden Gitter im Windlauf kommt ja nicht wirklich viel ´rein. Der ganze Bereich auch um den Ausschnitt sieht auf deinen Bildern schon recht gammelig aus, ich würde mir da wirklich mal einen Spiegel schnappen oder sogar die Scheibe ausbauen. edit: Wo das Wasser hinter die Scheibendichtung läuft, fotografiere ich nachher mal an meinem 2-Türer, der hat das Problem nämlich auch, nur dass der Scheibenrahmen noch nicht durch ist. Da muss ich zeitnah die Scheibendichtung tauschen.

Ach so, ein kleiner Tipp noch, wenn auch in einer Grauzone, was die Legalität (Wegen Kraftstoffsteuer) angeht: Das heutige Diesel ist dünnflüssiger und hat weniger Schmiereigenschaften als das in den 80ern. Mein TD wurde deshalb zur Hälfte mit Rapsöl aus dem Supermarkt befeuert. Lief ruhiger, hat weniger gerußt, und für die ESP ist´s auch gesünder. Und war mit 89 Cent/Liter auch noch billiger. Bei mehr als der Hälfte Beimischung ging aber spürbar Leistung verloren.

Die mechanische Pumpe saugt ja den Sprit vom Tank aus an, da reicht die kleinste Undichtgkeit in der Spritleitung, dass sie nur Luft saugt. Andererseits ist der Weg vom Tank bis dahin richtig lang, da musst du schon ewig von Hand pumpen, bis Diesel vorne ankommt. Muss also nicht zwangsläufig die Handpumpe kaputt sein. Wenn der Motor aus dem Kanister versorgt läuft, stell´den Kanister mal tiefer (auf den Boden oder so), dann weisst du, dass zumindest die ESP noch selber ansaugen kann. Dann füll´die Saugleitung von vorne aus in Richtung Tank mit Diesel, so dass möglichst wenig Luft ´drin ist, steck alles wieder zusammen wie es gehört und lass´ihn laufen. Saugt er dann von hinten nur Luft, ist die Leitung irgendwo undicht, läuft er unbeirrt weiter und saugt Sprit (eine Leitung an der Handpumpe ist normalerweise durchsichtig, damit du Luft sehen kannst), ist da alles gut und du hast nur nicht lange genug von Hand gepumpt oder die Handpumpe ist wirklich kaputt (aber die brauchst du sowieso nie, außer bei leergefahrenem Tank). Was mich aber irritiert: Dass die ESP nicht auf´s Gaspedal reagiert. Im Gegensatz zum Turbodiesel hat die ja noch einen richtigen Gaszug. Da muss also irgendwas in der ESP kaputt sein, wenn sich der Hebel noch bewegen lässt. Ist das vielleicht der Grund, warum das Auto damals abgestellt wurde? Die rein mechanischen Einspritzpumpen für die Saugdiesel findest du aber gelegentlich noch auf eBay und gelten eigentlich als weniger zickig als die elektronisch gesteuerten aus dem TD. Schönes Autochen übrigens. Und wie du selber schon gesagt hast: Die Karosseriesubstanz ist das Wichtigste, das ist der Hauptgrund, warum mein Turbodiesel nicht mehr da ist: Zu viel Gammel und zu wenig Zeit. Gruß Markus

Hatten wir bei Holgers Cabrio aus andern Gründen versucht (Heizungskühler tauschen). Geht nicht, der Platz reicht nicht, um die Bolzen aus den Löchern zu bekommen. Wobei es gehen könnte, wenn du das Armaturenbrett zumindest löst und vorziehst/anhebst. Was mich aber wundert ist, dass da überhaupt Wasser ´reinläuft. Das muss ja dann schon höher stehen als der umlaufende Rand der Öffnung hoch ist. Zugegebenermaßen kannte ich die seitlichen Abläufe in die Kotflügel bis zu meiner Scheibenwischer-Gestänge-Tauschaktion und damit verbundener Reinigung des ganzen Bereichs auch nicht (und sie waren ab Werk auch fast vollständig mit Dichtmasse zugeschmiert ), aber zumindest der Ablauf mit der Tülle sitzt tiefer als der Ausschnitt. Was ich aber bei anderen e30 schon erlebt habe: Der Scheibenrahmen ist unsichtbar hinter der Scheibendichtung durchgegammelt. Nicht nur an den üblichen Ecken, sondern mittig. Ist die Scheibendichtung alt und geschrumpft, liegt sie an den oberen Ecken nicht mehr an und das Wasser vom Dach läuft dahinter und sammelt sich unten, bis das Blech durchgefault ist. Von da läuft es dann in den Heizkasten. Die Bescherung siehst du erst bei ausgebauter Scheibe oder mit einem Spiegelchen vom Wasserkasten aus. Da würde ich an deiner Stelle erstmal nachschauen. Gruß Markus

Sensoren: Kurbelwellensensor, LMM. Wenn es nur bei warmem Motor wäre, könnte man auch noch den Temperaturfühler dazuzählen. Aktoren: Du und dein Gasfuß bzw zu langer Gaszug, so dass die Drosselklappe nicht voll öffnet. Außer dem Leerlaufregler hat das Motörchen ja keine Aktoren, alles was sich da bewegt ist reine Mechanik. Meiner Meinung nach brauchst du auch kein Milliohmmeter, alles was die Motronic an Widerständen verdauen muss, liegt im mehrstelligen Ohm- bzw. sogar Kiloohm-Bereich. Das heisst, erhöhte Widerstände im Kabelbaum können sich erst bemerkbar machen, wenn du sie auch problemlos mit einem gewöhnlichen Multimeter finden kannst. Du sollst ja auch nicht schlagartig Vollgas geben, sondern langsam. Die Spannug muss sozusagen mit deiner Gaspedalstellung mitgehen. Oszi bräuchtest du nur für Feinheiten, es geht aber erstmal darum, dass bei deinem Motor etwas ganz grob nicht stimmt. Bei mir saßen sie schräg. Schau´dir bei der Kappe aber auch den Kohlestift an, der auf dem Finger aufliegt. Gruß Markus

CO-Poti haben die immer, nur eben bei den Kat-Varianten nicht von außen erreichbar, da hat einfach das Gehäuse keinen Ausschnitt. Das ist dann von Bosch schon vor Einbau kalibriert. Kannst also auch deinen LMM behalten und am Poti im Leerlauf auf ca. 1,3V (wenn ich die Daten richtig in Erinnerung habe) zwischen den Pins 2 und 5 einstellen. Steckst du dann die Lambdasonde ab, sollte er im Leerlauf sauber laufen, tut er das nicht: Nachjustieren. Wenn du ganz auf Nummer Sicher gehen willst zuerst auf ´nen Abgastester fahren und so einstellen, dass die Lambdaregelung sicher die Regelkreisprüfung besteht. Gruß Markus

Der M21 im 324TD ist garnicht soooo viel schwerer als ein M20. Ohne jetzt alles über den ETK zusammengerechnet zu haben, kommt der grob geschätzt auf 20 bis 30kg mehr. Das ist doch auch in dem Rahmen, in dem der M50 liegt. Wenn ich "nur etwas geringer als Serienhöhe" in Richtung M-Tech anstrebe, würde ich da wohl die normalen 6-Zylinder-Federn nehmen, denn der Serien-324td sieht schon arg hochbeinig aus. M-Tech gab´s für den Touring zwar auch, hatte hinten dann aber Niveauregulierung, ist also eine völlig andere Baustelle. Ich kann aber heute abend mal schauen, ob ich die Federn von meinen 324TD noch habe. Falls du es wirklich so hochbeinig haben möchtest. Gruß Markus

Da bin ich überfragt, aber möglich wär´s schon, da die dünnen grünen Kabel wohl irgendwas mit der nicht vorhandenen Wegfahrsperre zu tun haben. Du kannst ja mal alle Varianten (erst ein, dann das andere dünne, dann mal beide mit an Zündungsplus) durchprobieren. Dafür reicht ja erstmal ein zweiter Mann zum Kabel ´dranhalten, damit du nicht dauernd ein-/ an-/ umpinnen musst. Wenn das nix bringt, schaltet die DME wohl aus anderen Gründen nicht frei, z.B. defekter KW-Sensor, oder Stecker KW-Sensor mit NW-Sensor vertauscht.

Er war 2012 das letzte mal hier, weiss nicht ob er dir dann noch antwortet . Was ich aus mehreren Threads und auch aus dem privaten Umfeld zum Thema M50-Umbau mitbekommen habe (habe selber aber keinen Umbau gemacht): Das Thema "grüne Kabel am Motorkabelbaum" taucht immer wieder auf. Dabei hat sich herauskristallisiert, dass die M50-Kabelbäume wohl doch unterschiedlich sind und die früher verbreitete Meinung, dass nur das dicke grüne Kabel an Zündungsplus muss, nicht immer stimmt. Manchmal muss wohl auch eines der (wenn vorhanden wohl meistens zwei Stück) dünneren grünen Kabel mit an Zündungsplus, damit das DME-Relais anzieht. Ich hoffe, das hilft dir weiter. Gruß Markus

Es gab den M40 auch ohne Kat, auch wenn er den in D serienmäßig hatte. Kann also sein, dass mal jemand das Steuergerät getauscht und das falsche erwischt hat. Oder Kat nachgerüstet, ohne das Steuergerät zu tauschen. Siehst du ja dann, wenn du auf dem STG nachschaust. Wenn du aber das richtige STG hast, lass mal eine ganz normale Abgasuntersuchung machen. Da zeigt sich ja dann bei der Regelkreisprüfung, ob du eine funktionierende Lambdaregelung hast. Könnte ja sein, dass der BMW-Tester einfach Blödsinn erzählt. Gruß Markus

Wohl dann eher das zweite. Zumal ja schonmal beim Messen erst irgendwo kein Durchgang war und danach aber schon. Der LLR regelt ja nur die Leerlaufdrehzahl und sonst nix. Das kann zwar mit dem Absterben nach Gasstößen zusammenhängen, keinesfalls aber mit der nach oben begrenzten Drehzahl. Bei den neueren LMM kannst du in ausgebautem Zustand nix Sinnvolles messen. In eingebautem Zustand die Gummitülle zurückschieben, bei Zündung an müssen zwischen Pin 1 und Pin 5 ziemlich genau 5V anliegen (Referenzspannung vom Steuergerät). Dann Motor an, da misst du dann zwischen Pin 2 und 5 die Spannung, die der LMM herausgibt. Das sollten im Leerlauf etwa 1V sein (genaue Werte bzw. Toleranzen angeben macht da keinen Sinn, das ist ja Lastabhängig und wenn der Motor Sch... läuft stimmt ja der Lastzustand nicht), gibst du Gas muss der Wert steigen, bei Vollgas bis etwa 4,5V. Das sind nur ganz grobe Anhaltspunkte, wichtiger ist, dass da keine Lücken/Spannungseinbrüche stattfinden, sondern der Wert beim Gasgeben sauber ansteigt. Das muss nicht zwangsläufig an zu fettem Lauf liegen, sondern kann auch von der Zündung kommen, wenn er nicht immer oder nicht auf allen Pötten zündet. Ich habe mir jetzt doch nochmal die Zeit genommen um mir hier alles durchzulesen, und du warst ja tatsächlich schon überall auch an der Zündung ´dran. Trotzdem solltest du dir die Verteilerkappe nochmal ganz genau anschauen. Auch wenn sie neu ist, die Dinger sitzen oft grottenschlecht. Ich hatte das sowohl bei M40 und M20 schon, dass ich die nacharbeiten musste, damit sie wirklich gerade sitzen. Aber immerhin liest sich das ja gut, dass du jetzt schonmal soweit bist, dass du auf der Straße fahren kannst . Gruß Markus

Ohne mir jetzt alles nochmal durchzulesen: Was hast du denn zündungsseitig schon alles gemacht? Alles Andere hast du ja inzwischen schon "durch". Gruß Markus

Wenn sich das Gewinede vom Spurstangenkopf noch in der Spurstange drehen lässt (und nicht wie so oft komplett festgegammelt ist), geht das. Also zuerst wie beim Spur einstellen in Richtung "Spurstange verlängern" drehen, bis der Kopf heraus ist. Dann das Axialgelenk ausbauen. Oft lässt sich das aber nicht mehr drehen, dann bleibt nur der komplette Ausbau. Also Spurstangenkopf aus dem Radträger ausdrücken, dann Axialgelenk abschrauben. Gruß Markus

Kleines Update: Die schwarzen Kappen, die ich (ohne es in Erinnerung zu haben) noch hier ´rumliegen hatte, passen ja. Und sitzen auch schön stramm. Die oben verlinkten silbernen sind heute gekommen und passen auch irgendwie... aber klappern hilflos in der Felge herum, der Bereich zwischen den Haltenasen und dem äußeren Bereich ist zu groß. Die Größe 54mm/56mm ist also auch nicht immer gleich . Am wenigsten passen aber die BMW-Teile, davon habe ich auch einen (gebrauchten) Satz aufgetrieben. Die haben das gleiche Problem wie die silbernen, nur noch viel extremer. Außerdem ist der innere Durchmesser zu klein. Ich hätte sie jetzt einfach mit Klebeband umwickeln können, aber erstmal versuche ich doch noch eine bessere Lösung zu finden. Gruß Markus