vokuhila

wenn Du den Motor eh komplett aufmachen willst, dann kannst Du die Suche nach einem Spender auch auf den M52B25TU erweitern evtl. auf den M54B25 dem 2,5-er verpasst Du den Kurbeltrieb vom B28 oder besser gleich B30 je nachdem was Du gut ranbekommst (ich würde hier aber gleich auf B30 schielen ....) im Falle des M54B25 als Basis könntest Du beim Umbau auf B30 sogar die M54B25 Kolben wieder verwenden, wegen der etwas geringeren KH müsste dann der Block ein wenig geplant werden, im Zusammenhang mit ggf. Kopf planen bekommst Du wieder Deine Wunschverdichtung ..... mit dem kleinen Vorteil der tieferen Ventiltaschen in den M54B25 Kolben, falls Du noch mit anderen NW rumspielen willst, hast Du damit zusätzliche Sicherheit, wobei ich beim Cabrio nicht so auf die Endleistung schielen würde, das muss von untenraus richtig andrücken und das geht beim Sauger nur über Hubraum wirklich gut Kurbeltrieb bedeutet ja KW Pleuel und Kolben, um die KW kommst Du nicht herum, Alternativkolben s.o. sind aufzutreiben, Pleuel gibts auch Alternativen als Pleuel müssen es nicht unbedingt die etwas schwieriger aufzutreibenden 135mm vom B28/B30 sein, die passen zwar einfach so, aber mit etwas Nacharbeit am Block geht es auch mit 135mm Pleulen aus z.B. einem M20B25 die ja nun wirklich überall herumliegen, ja man muss die "untenrum" etwas rasieren, was da dran hängt geht ja mal garnicht, aber ansonsten sind das stabile und mit Nacharbeit dann auch halbwegs leichte Pleuel für ein Cabrio würde ich auch nicht das letzte PS an Leistung schinden wollen, Drehmoment unterum passt besser zum Cabrio auch die schärfere Einlassnocke vom B30 muss es nicht zwingend sein, die bringt alleine nur knapp 5PS der Mehrhubraum vom B28 zum B30 bringt für sich gesehen auch nur knapp 12PS aber eben Drehmoment (da haben wir es wieder ...) den größten Teil der Mehrleistung vom B28 zum B30 bringt die komplette Sauganlage mit knapp 22PS die M54B30 Brücke muss es aber garnicht unbedingt sein, die M54B22/25 Brücke hat die Kanäle auch so groß wie die vom B30 nur sind die Schwingrohre ein klein wenig länger was obenrum geschätzt wohl keine 5PS kosten würde, dafür aber untenrum Drehmoment draufpackt der kleinere MAF ind die kleinere DK vom B20/22/25/28 kostet auch nur marginal Endleistung im Vergleich zu den etwas größeren B30 Teilen und so ne M54B22/25 Brücke bekommst Du vergleichsweise hinterhergeschmissen bzw. wäre die am M54B25 schon dran es gibt auch Adapter für die M52TU DK und das M54B22/25 Saugrohr (passt sonst vom Lochbild nicht) als Kabelbaum würde ich (egal ob nun M52TU oder M54) für einen e30 Einbau nach etwas aus dem e39 suchen, weil Du Dir damit das lästige Kabel Verlängern vom e46 Kabelbaum ersparst das sind nur mal so ein paar Möglichkeiten die der Doppelvanos so bietet von meinem Experiment "Frankenstein" (2,7-Liter Doppelvanos mit 80mm Bohrung) mal ganz zu schweigen, da werden wir bald sehen ob die Resteverwertung so tut wie ich es mir vorgestellt habe und ob es als Alternative zum B28 taugt

und wenn man bei der Laufleistung die PL nicht endlich mal tauscht .... ....dann kann kann der Motor durch ein Loch im Kurbelgehäuse die Quittung in dieser Form auf den Längsträger neben der Lima ablegen :

Tobi, die NW sieht doch noch längst nicht grenzwertig aus, die Schlepphebel könnten .... aber das sehen wir ja leider (noch) nicht mit der NW kann man ohne weiteres fahren, Schlepphebel könnte vielleicht mal nachschleifen wenns nötig ist, dazu müssen die nur mal raus um es zu sehen nachgeschliffene original Schlepphebel halten zum Nulltarif lange genug aber einfach nur erneuern macht bei beiden Dingen keinen Sinn, das konstruktive Problem bleibt bestehen wenn man Geld in den M40 stecken will, dann nicht mit zu teuren und dennoch minderwertigen Neuteilen, das ist doch alles nur Weicheisen es wird nur zu einem Zweck verkauft und das ist der Verkauf, es ist nicht gewollt dass es lange hält statt Neuteile nimmt man besser gebrauchte originale M43 Teile, bedeutet aber Umbauen auf Rollenschlepphebel ja, das macht bisschen mehr Arbeit, aber das Ziel was damit erreicht wird, ist es allemal wert das ist die einzig sinnvolle Massnahme um im Bereich Ventiltrieb beim M40 Ruhe zu haben unterm Strich ist das am Ende nicht nur die billigere Lösung, sie schafft das Problem vor allem für immer aus der Welt das hier ist eine eingelaufene M40 NW : geil wa ?

mit LMM meinst Du den LuftMengenMesser oder einen Luftmassenmesser, der üblicherweise aber als MAF und nicht als LMM bezeichnet wird

die NW sieht erstmal nicht sooo schlimm aus der Zustand der Schlepphebel könnte eher für Probleme sorgen (das bekannte nicht ausdrehen) dazu müsstest Du die Schlepphebel natürlich mal rausnehmen, geht übrigens ohne NW Ausbau edit : ups der Nulli war schneller als ich

prüfe mal: 1. den Gaszug, der muss spürbar locker sein in LL-Position, die DK muss auf LL-Anschlag anliegen 2. die Einstellung vom DK Schalter, der muss klicken kurz nach dem LL-Anschlag und sicher wieder klicken beim zurückgehen auf LL-Position 3. den DK Schalter elektrisch, wenn der klickt, bedeutet es nicht automatisch dass er auch sicher schaltet

ups da war ich wohl auf der falschen Fährte scheiss Alkohol .... bei 12/86 haste Du aber scheinbar auch einen der allerersten M20 mit der neueren Motronic 1.1 und davon wäre ich ohne die Info zum 153-er Steuergerät auch nicht ausgegangen ich gucks mir nochmal an, aber heute nicht mehr

Hast Du schonmal versucht, die hier auf der Seite verlinkten Schaltpläne zu Hilfe zu nehmen ? fangen wir mal mit der Klima an, was zugegeben ein klitzekleines Problemchen sein könnte aber das lässt sich durch diese Schaltpläne relativ einfach lösen ich habe das mal für diesen Fall aufgedröselt und die in den Plänen enthaltenen Informationen zusammengefügt der ETA hat ein separates LL-Steuergerät, das hat einen Eingang zur Leerlaufanhebung die Leerlaufanhebung wird angesteuert wenn der Kompressor zugeschaltet wird der einpolige Stecker hat die Bezeichnung C105 das Signal liegt nur an wenn der Kompressor läuft, nicht wenn nur der Klimaschalter gedrückt ist je nach Klimageneration ist für die Kompressorzuschaltung ein einfacher Thermostatschalter am Verdampfer oder ein Steuerteil verantwortlich neuere Modelle mit Motronic 1.1 / 1.3 haben die Leerlaufsteuerung integriert und es werden zwei Signale zum Steuergerät geführt einmal Klima EIN also wenn der Klimaschalter gedrückt ist zweitens wenn der Kompressor über das Klimasteuergerät (einfache Thermoststschalter gibts hier nicht mehr) zugeschaltet bzw. abgeschaltet wird der vierpolige Stecker hat die bezeichnung C136 und ist nur 2-polig belegt Du hast nun den ETA bei dem nur das Kompressor EIN Signal verwendet werden kann siehe die Bilder

die 14 ja o.k. die schützt vor Abrieb vom ZR, ich hatte die die äußere schwarze Kappe auf dem Schirm, wer lesen kann ...... aber : wie war noch gleich das Problem ? läuft zu fett im Leerlauf ? das ist ein Gemischproblem, kein Zündproblem natürlich kannst Du alle möglichen Abdeckungen im Verteilerbereich tauschen, die haben aber eben keinen Einfluss auf das Gemisch

die Verteilerkappe funktioniert auch ohne die schwarze Adeckung im Übrigen ist der Verteiler bei Motoren mit Motronic 1.1 bzw. 1.3 also M20, M30 und M40, dermaßen robust und unanfällig, dass man den fast aus der Fehlersuche rausnehmen kann, was man aber von Zündkabeln und Kerzensteckern nicht behaupten kann Kappe und Finger tauschen ist (fast immer) rausgeschissenes Geld, weil kein Verbesserungseffekt eintritt Zündkabel tauschen macht da schon mehr Sinn und behebt auch in den meisten Fällen die Zündprobleme aber die schwarze Kappe ..... naja die ist hauptsächlich für die Optik, schützt vor Spritzwasser, aber ein U-Boot wird der e30 damit auch nicht

auf den RAAB Bildern muss ich mich schwer anstrengen um 16" zu sehen, ohne die Vorinfo hätten die bei mir den 15" Stempel abbekommen aber sei`s drum, wahrscheinlich bin ich schon viel zu 17" verblendet um den Unterschied von 15" auf 16" überhaupt noch wahrnehmen zu können

die Toyoten würde ich versuchen zu vermeiden, die sind asymmetrisch und wenn die Innenseite durch neg. Sturz runter ist, dann kannste die nicht drehen ..... eigentlich nicht .... naja man kann sie drehen, aber man soll nicht, weil dann innen aussen wäre die Schokohämmer kosten auch ne ganze Schippe mehr, dafür sind die symmetrisch und man kann die bei einem sturzbehafteten e30 (rechtzeitig ) auch mal drehen und die Laufleistung beinahe zu verdoppeln, so gesehen ist der höhere Preis dann wieder drin, wobei eigentlich die um Welten besseren Fahreigenschaften den Mehrpreis schon rechtfertigen würden aber ab davon, die Toyoten sehen aus wie Reifen für die Hutfahrer Golf+ Hochdach-Fraktion während die Schokohämmer schwer nach Spass machenden Heizergummis aussehen

die Spannrolle und die Umlenkrollen hast Du geprüft bzw. erneuert ? dann mach den ZR etwas lockerer, auf der längsten freien Strecke sollte der sich per Handkraft grade noch so 90° verdrehen lassen runternehmen musst Du den deswegen nicht, auch nicht neu abstecken und einstellen, bei dem Bisschen Spanung ändern verschiebst Du die Steuerzeiten nicht so sehr, dass Du das NW-Rad lösen und Steuerzeiten neu einstellen musst und : nach 16 Jahren Standzeit solltest Du unbedingt die Ölwannen abmachen und die Pleuellager inspizieren und bei Bedarf gleich erneuern, nach so langer Standzeit gibts gerne mal böse Standschäden an den PL die dann schnell zum Super-GAU führen können

spanne den ZR anfangs nicht so straff, dann surrt das auch nicht so, tut auch den NW Lagern gut nach 5-10 tkm guckst Du nochmal und dann spannste den dann nochmal leicht nach und dann hält das auch sehr sehr lange ist eh die bessere Prozedur statt wie vorgegeben einmal spannen und ja nicht wieder anfassen gibt ja auch Leute die so nen Stuss verbreiten von wegen ZR darf man nur einmal spannen, wenn wieder entspannt braucht man nen neuen alles Stammtischgeschwätz und überhaupt : reissen tut der ZR nicht, er bekommt nur "Zahnausfall" wenn der zu locker ist, passiert meist im Standgas

alternativ geht auch eine Airbaglenksäule, die hat ein Schiebestück im Innenraum, damit kann man die Lenksäule ein Stück auseinanderziehen und das Lenkradteil mitsamt Lenkstockhebeln zum Fahrer hin "bewegen" ja, natürlich müssen die Befestigungspunkte versetzt werden, aber dafür sieht es mit Verkleidung dran ziemlich original aus

"insbesondere wenn ein Serienfahrwerk gefahren wird" passt zwar 205/40 bei einer ET25 z.B. ohne Karosseriearbeiten....... aber mal ehrlich, das sieht doch absolut Grütze aus

was ist das denn für ein Hinweis ? wenn bei der nächsten HU dann die 15" Kreuzspeichen (für einen Tag) drauf sind, bleibt das H und fertig ist die Laube die 16" hinterlassen ja keine DNA Spuren am Fahrzeug die der HU Prüfer finden könnte

hab ich aber bei nem M40 noch nie gehabt ..... und in den letzten 25 Jahren hab ich schon viele M40 gemacht

Valeo bietet sog. 4K Kits samt EMS und fürs 6-Gang inkl. feinverzahnter gefederter Scheibe, Ausrücklager und Druckplatte an das im Vergleich zum ZMS etwa gleich schwere EMS müsste man noch bisschen erleichtern, wenn man ein leichtes haben will der Krempel passt dann inkl. aller axialen und radialen Problemzönchen einfach mal so

es gibt nur 2 verschiedene Gebläsemotortypen beim e30, egal wer den Kasten gebaut hat in Deinem Fall ist es ja einfach, der Große hat bei Dir nicht gepasst, also brauchst Du den Kleinen

die Gebläsemotorgröße ist vom Heizungskasten abhängig der "neue" im Bild gezeigte Lüfter ist für den großen Heizungskasten, die Räder sind vom Durchmesser her etwas größer aber der Lüfter baut insgesamt schmaler, weil die Umluftklappen noch daneben passen müssen den großen Kasten haben: -alle Modelle mit Klima -alle Modelle mit Pollenfilter bzw. Vorbereitung -alle Modelle ohne Klima mit 3-stufigem Lüfterschalter -und noch paar diverse Modelle ohne Klima, mit verstärkter Heizung usw., z.B. Cabrios, aber die "Vorab"-Zuordnung ist da schon etwas schwieriger der im Bild unten gezeigte Lüfter ist für den kleinen Heizungskasten, der Lüfter hat im Durchmessser kleinere Räder und baut etwas breiter, weil dort keine Umluftklappen die Breite begrenzen den kleinen Kasten haben üblicherweise alle Modelle mit 4-stufigem Lüfterschalter, die nicht zu den o.g. Kategorien gehören die Sache über Ersatzteilnummern umschlüsseln kann auch daneben gehen, die Listen sind nicht so genau wie man das gern hätte am einfachsten geht es wohl noch über den Durchmesser vom Motor selbst, oft gibts die auch ohne Lüfterräder und dann ist es rein optisch nicht mehr so leicht zu unterscheiden, aber der Motordurchmesser schafft Klarheit

hab auch Bilder von diversen Schläuchen, Kennzeichnungen beim HerstellerCohline heisst der FKM/ECO Schlauch 2240 will nur hier keine illegale Werbung machen, aber google hilft schon wenn man nach Cohline 2240 sucht dann steht ganz oben wohl der günstigste Anbieter

na dann mach doch nen Wiki draus, meinen Segen hast Du

war das mit offenem Rücklauf oder mit Tank dran ? ja es liegt ein wenig drüber, aber die Lambdaregelung sollte das noch ausgleichen können ..... wenn nicht irgend ein anderes Problem das verhindert .... macht die Lambda denn was, also pendelt die Spannung immer schön zwischen ca. 0V und ca. 1V oder steht die fest auf einem Wert ?

mit zusätzlicher Dichtmasse geht jede Dichtung, auch die alte nochmal wobei ich der alten nicht den Vorzug geben würde wenn die neue schon da liegt