vokuhila

Maße weiss ich nicht aber wenn ich Zweifel an der Position hätte, würde ich die Achse einbauen, oben die Federunterlagen mit den Anschlagpuffern auf die Federteller stecken und bei eingefedertem Lenker die Teller so ausrichten, dass die Spitze vom Gumipuffer den Zentrierdom für die Feder auf dem Lenker mittig trifft

den gelben Stecker am Kombiinstrument und den Stecker am BC

das bedeutet Auslauf um Jun 88 dann kommt Einsatz von Jun 88 der Juni hat 30 Tage und auf den Tag genau wurde das nicht im ETK hinterlegt dann kommt noch dazu, dass die Angabe für das Herstellungsdatum ist, das findest Du aber nicht so einfach raus in den Papieren steht nur die Erstzulassung und die kann auch Monate nach dem Herstellungsdatum liegen deshalb sind die Angaben so "ungenau" in Deinem Fall ist es aber eindeutig, wenn die EZ 3/88 ist, dann kann das Herstellungsdatum ja nur vor Jun 88 sein

doch das ist der schon, nur nicht ganz genau Deine Ausführung, das Bild zeigt die Verschlauchung der ersten 318i die noch K-Jetronic hatten, Stichwort Pumpe druckseitig mit Ringösenanschluss statt Steckschlauchstutzen aber prinzipiell ist es gleich angeschlossen, auch wenn es teilweise etwas abweichend dargestellt ist was die Schlauchführung betrifft

man kann auch für einen Bruchteil des unverschämten BMW Preises im freien Handel Meterware kaufen

E30 M3 oder e36 M3 3.0 Liter sind eh die gleichen, gibt's billig im Zubehör, die vom e36 sind nur eher zu finden an der Stelle sehe ich keinen Grund für überteuertes Power- oder Strongflex Gedöns und an der Stelle nicht vergessen das Lenkgetriebe in den vorderen Löchern zu befestigen, wegen Lenktrapez und so und ja, die Löcher passen natürlich vom Abstand nicht ganz, muss man geringfügig nacharbeiten

verstopfte Ölkanäle halte ich schon für eine gewagte Diagnose, wobei das natürlich schon passieren kann, wenn sich z.B. ein überfälliger Ölfilter auflöst, hatte ich mal bei einem E90, es kann also in seltenen Fällen passieren aber dann zu sagen, man kann die Ölkanäle nur schwer reinigen und gebrauchter Kopf wäre die bessere Alternative halte ich für totalen Mumpitz ich würde mein Fahrzeug dort wieder weg holen und zu jemandem bringen, der in der Lage ist, die Freigängigkeit der Ölkanäle zu prüfen (das geht ganz einfach) und der die Kanäle, falls die im seltenen Fall doch zu wären, wieder frei bekommt ist aber nur

bei solchen Umbauten weiss man nie genau was wie gemacht wurde aber wenn jetzt ein ZF Getriebe drin ist, dann wird es sehr wahrscheinlich ein ZF S5 vom 320i sein den 320i gab es wahlweise mit ZF S5 oder einem Getrag 240 der 325i hatte nach meinem Wissensstand immer das (größere) Getrag 260 das 320i Getriebe ist kürzer als das vom 325i egal ob ZF S5 oder Getrag 240 die Kardanwelle sowie das Schaltgestänge sind für das 320i Getriebe dafür dann länger wenn Du also ohne viel Aufwand das ZF gegen ein Getrag tauschen willst, dann müsstest Du eigentlich ein Getrag 240 vom 320i nehmen alle Angaben ohne Gewähr

das auf dem Bild ist eine der elektronisch beeinflussten und beruhigten "immer Zeigermitte" Anzeigen, die es prinzipiell ab e34 aufwärts gab das gilt NICHT für den e30, der hat noch eine "echte" Temperaturanzeige, die um die Betriebstemperatur herum viel feiner auflöst und in dem Bereich viel mehr Zeigerbewegung pro °C macht

welchen 1. Strich ? nach der Mitte ?

hast Du das Thermostat vielleicht doch noch nicht richtig verstanden ? das Thermostat hat im Prinzip 3 Zustände, die gleitend ineinander übergehen 1. Motor unter Betriebstemperatur, große Ventilplatte ist geschlossen, kein Wasser geht in den Kühlerkreis, die kleine Ventilplatte hat viel Abstand zum Flansch im Thermostatgehäuse, alles Kühlwasser geht dort im kleinen Kreis ungekühlt in den Motor zurück 2. Motor hat Betriebstemperatur, große Ventilplatte ist ein Stück geöffnet, kleine Ventilplatte ist noch nicht geschlossen, also beide Ventilplatten sind mehr oder weniger geöffnet, ein Teil vom Kühlwasser geht durch den Kühler, ein Teil geht ungekühlt im kleinen Kreis zurück in den Motor, dieser Bereich ist der Regelbereich in dem beide Kühlwasserströme gegenläufig variiert werden 3. Motor ist an der oberen Grenze der Betriebstemperatur oder darüber, die große Ventilplatte ist weit offen, die kleine Ventilplatte verschließt den kleinen Kreislauf und zwingt alles Kühlwasser den Weg durch den Kühler zu nehmen wenn der Motor zu kalt ist, hat also der kleine Teller (erstmal) keinen Einfluss, weil der kleine Kreis immer offen ist wenn der Motor zu kalt ist der kleine Teller rückt also erst in den Fokus wenn der Motor zu heiß werden würde, nicht wenn er zu kalt bleibt

die Tankuhr hat rein elektrisch garnichts mit den Batterien auf der Si-Platine zu tun, die Tankuhr geht sogar wenn gar keine Si-Platine verbaut ist

ich hab's (wieder) also die Thermostaten wurden 9/85 geändert, wahrscheinlich auch die Gehäuse mit der Gehäusetiefe bis zum Flansch vom kleinen Kreislauf hat das aber nichts zu tun, bestenfalls mit dem Durchmesser der Öffnung hier die Abmessungen im Vergleich man sieht, dass die Höhe von Anlage Gehäusefläche zum kleinen Teller im Kaltzustand mit 25,5mm absolut gleich ist, lediglich der Teller ist bei der alten Ausführung 4mm größer man muss also nur prüfen ob der Tellerdurchmesser groß genug ist um den kleinen Kreislauf durch Aufliegen vom Teller auf dem Flansch verschließen zu können und dass der (ggf. zu kleine) Teller nicht in den Kanal eintaucht und sich dort evtl. verklemmt

der Teller muss groß genug sein um den Kanal vom kleinen Kreislauf abdecken zu können und der Teller muss axial so weit ausfahren können, dass er den kleinen Kreislauf verschließt bevor die Temperatur zu hoch wird Thermostat kalt messen und wenn's weit geöffnet aus dem Kochtopf kommt, bringt Klarheit ob das klappen kann vor über 30 Jahren wusste ich das mal was da wo wie passt oder nicht, aber wir haben seit über 25 Jahren keinen ETA und keinen anderen VFL M20 mehr hier in Betrieb Honig im Kopf .... oder so

dann zeigt es zuviel an, eine Zeigerbreite rechts von der Mitte wäre richtig

liest sich so, als ob die Funktion vom Thermostat nicht verstanden wurde im kalten Zustand ist der Spalt normal, das ist der kleine Kreislauf und der muss ja offen sein bei erreichen der Betriebstemperatur öffnet die große Ventilplatte erstmal den Kühlerkreislauf dann teilt es sich auf, ein Teil geht durch den Kühler und kommt abgekühlt zurück, ein Teil geht durch den kleinen (noch offenen) Kreislauf an der kleinen Ventilplatte durch den Spalt ungekühlt zurück in den Motor der Spalt an der kleinen Ventilplatte, also der kleine Kreislauf, wird erst ganz geschlossen wenn es leicht über Betriebstemperatur gehen will, dann wird alles Kühlwasser durch den Kühler gedrückt hier Video gucken wie es läuft

ein Teufelskreis

der Temperatursensor fürs Kombiinstrument sollte bei Betriebstemperatur etwa 50 Ohm haben alternativ kannst Du auch statt dem Sensor mal einen 50 Ohm (oder 51 Ohm) Widerstand gegen Masse anklemmen damit sollte die Anzeige auf Mitte stehen, +/- eine Zeigerbreite etwa, dann wäre der Messkreis bis zum Instrument in Ordnung wenn es dann noch falsch anzeigt, ist entweder der Sensor fehlerhaft oder die Temperatur stimmt wirklich nicht

damit wäre das Problem : erstmal nicht auf das Thermostat zu schieben aber bezogen auf Dein zweites Fehlerbild : ..... ist es entscheidend bei welcher Tmperatur das Thermostat zu öffnen beginnt

vielleicht noch ne Erfahrung mit Bosch vor knapp 30 Jahren, also vor der ersten großen großen Inflationswelle ( ich meine die € Umstellung ) tat es nicht so weh mit dem Geld ausgeben, da hatte ich mir mal ne große schwarze Bosch geleistet, war um 250 Mark glaub ich aber nach knapp 2,5 Jahren ist die abgekackt Reklamation von Bosch abgewiesen klar, ist aus der Gewährleistung raus, die sind im Recht gab aber auch kein Entgegenkommen, nix hab denen gesagt, das war dann wohl die letzte Bosch Batterie die ich gekauft habe und das halte ich seit fast 30 Jahren kategorisch und mit einem Lächeln ganz locker durch gibt genug andere Batteriehersteller und nach 2,5 Jahren ist mir von den billigen noch keine abgekackt

gibt es bei mir (zum Glück) nicht mehr, hab den Hobel vor 1,5 Jahren, als es nicht meiner war, auf Schalter umgebaut, seitdem ist der Verbrauch besonders im "Nahverkehr" auf ein durchaus erträgliches Maß gesunken

im e39 passt eine Batterie mit 353mm Länge, Standardbreite 175mm und Höhe 190mm ist auch kein Problem in dieser Abmessung gibt es 88Ah was die Standardkapazität in dieser Größe ist, weiterhin 95Ah 100Ah 105Ah und maximal 110Ah ich kaufe, wenn ich überhaupt mal eine neue kaufe und nicht irgendwas herumliegendes "runterfahre", in der Abmessung grundsätzlich eine 110Ah Ausführung, ob das nun Sinn macht sei mal dahingestellt, aber der e39 ist eine Stromsau und da ist mir jede Ah recht und grade im Kurzstreckenbetrieb macht die große mehr Sinn, die holt sich durch den geringeren Innenwiderstand mehr Ah aus der Lima raus und hat die natürlich dann gespeichert ich habe letztes Jahr zweimal eine silberne Bars Platinum in zwei e39 verbaut, waren damals im Angebot für unter 90€ und sind bisher problemlos, die haben 110Ah und angeblich 1000A Startstrom, den ich aber mit dem Batterietester bei beiden nicht nachweisen konnte, auch ganz voll geladen sind schon 900A eher Wunschdenken, hier wird also geflunkert aber egal, der BMW Anlasser zieht diesen Strom nicht mal ansatzweise aktuell findet man zwischen 85€ und 95€ jede Menge Angebote an 110Ah Batterien Markenwaren kosten natürlich deutlich mehr, ich halte davon eher wenig, muss aber jeder selber entscheiden ob er lieber darauf hofft, dass die Markenbatterie 8-10 Jahre hält oder ob man am Ende für das gleiche Geld nach 4-5 Jahren nochmal eine billige verbaut, die dann wieder frisch ist, ich bevorzuge den letzteren Weg

da vorne kann Wasser aus der Verbindung Wasserpumpe zum Motorblock rauskommen da warst Du zuletzt dran, vielleicht ist es nicht gut dicht gemacht ? weiter oben kann es zwischen Block und Kopf rauskommen, also Kopfdichtung noch weiter oben gibt es den Thermostatflansch zum Kopf hin dann gibt es noch die Schläuche auf den Schlauchstutzen diese Dinge musst Du angucken

das mit der Viscosität ist doch ganz einfach (oder auch nicht ...) das was vor dem "W" steht, zeigt an wie flüssig das Öl im kalten Zustand ist, die Messtemperatur sind -17°C (glaub ich) das was nach dem "W" steht, zeigt an wie dick das Öl bei Betriebstempertur ist, die Messtemperatur sind 100°C (glaub ich) bedeutet für den Zustand bei Betriebstemperatur ist es egal ob man 5W40 oder 10W40 oder 15W40 nimmt die sind im Zustand "heiss" alle gleich dick, also bei 100°C ...... was darüber hinaus passiert, ist nicht spezifiziert wenn man ein bei Betriebstemperatur dickeres Öl nehmen will, dann muss es ein xxW50 oder xxW60 sein bei "richtig kalt" ist natürlich 5Wxx vorteilhafter als ein 10Wxx und erst recht ein 15Wxx oder gar ein 20Wxx wer den Bock aber nicht regelmässig bei -15°C oder weniger startet, für den ist es völlig egal was vor dem "W" steht was dem Motor mehr zusetzt als ein zu dickes Öl im "kalt" Zustand, ist ein zu dünnes Öl im "heiss" Zustand ... auch wenn die Werbung das immer anders darstellen will ....