vokuhila

gib der Motorsteuerung mal die Chance den Leerlauf über den ganzen Temperaturbereich zu lernen, wichtig ist dabei, dass dem Steuergerät ständig Leerlauf signalisiert wird, also möglichst nicht fahren oder Gas geben und vielleicht auch den Leerlaufschalter per Spannungsmessung prüfen ob der kalt auch wirklich schaltet falls Du es irgendwie schaffst, ohne dass der ausgeht, lass ihn im Leerlauf warmlaufen, auch mehrfach Paar Tage nacheinander wenn sich nach paar Tagen und mehrfachen Warmlaufzyklen nichts ändert, könnte man mal auf die Suche gehen, woran es liegt nächste Frage, ist evtl. ein Kaltlaufregler für Euro2 Norm verbaut ? nein

Bedienungsanleitung durchgearbeitet ? alles verstanden ? oder brauchst Du Erklärungshilfe ?

Steuerzeiten prüfen (nicht einstellen) geht notfalls auch ohne Messuhr, eine Fühlerlehre zum Ventile einstellen braucht man aber schon KW in OT stellen (Markierung auf Riemenscheibe) Zyl. 1 und 6 sind dann OT bei einem hat man Ventilspiel bei dem anderen nicht da wo kein Ventilspiel ist, sind die Ventile im Überschneidungshub dort kann man die Einstellexzenter lösen und versuchen so zu stellen, dass man das normale Ventilspiel bekommt dann die KW eine Umdrehung drehen dann ist wieder OT für Zyl. 1 und 6 beim Zyl. wo die Exzenter verstellt sind, gibt es jetzt sehr viel Ventilspiel das kann man mit der Fühllehre messen indem mehrere Blättchen übereinander gelegt werden man hat dann der Wert für den Ventilhub in OT bei Überschneidung ermittelt je nach Nockenwelle (Datenblatt) sind das z.B. bei einer Sportnockenwelle zwischen 2-3mm, ggf. E/A auch unterschiedlich die Seriennockenwelle hat unter 1mm danach muss man für diesen Zylinder natürlich wieder das normale Ventilspiel einstellen

dass der ohne Kolbenringe in der Ölwanne überhaupt läuft sehr merkwürdig .....

der lief doch schon bei Teillast schlecht oder ? ich würde als nächstes dem Temperatursensor messen, einfach nur um zu sagen, der ist es nicht (oder eben doch) dann würde ich die Lambdasondenspannung messen, weil man da sehen kann ob der Regelkreis funktioniert oder wenn nicht, ob der zu mager oder zu fett läuft wenn er hunzt das muss der Reihe nach gemacht werden, vielleicht haben wir auch an er falschen Stelle angefangen, aber mit irgendwas muss man anfangen und bei dem Fehlerbild scheint es aus der Ferne betrachtet eben ein Problem mit der Gemischaufbereitung zu sein

ein Auto aus Berlin ? ick wees nich .....

da würde ich nicht mal dran denken hinzufahren, das ist ne olle Schlurre, wo beim "Aufbereiten" nur das allernötigste gemacht wurde wenn der Händler 2-3k mehr in die Aufbereiteung reingesteckt hätte, wäre der wenigstens besser anzusehen die fast 25k immernoch "spportlich", aber man hätte den Wille gesehen was halbwegs gepflegtes hinzustellen aber so ? näääää, niemals

ist entfallen, aber es gibt ja die Möglichkeit das per 3D Druck nachzufertigen alternativ kann man auch zwei Segmente von Pneumatikschlauchhaltern für die verschiedenen Durchmesser von Seil und Kabel Rücken an Rücken kleben sowas hier ist auch entfallen, hier kann man aber auf Standardteile ausweichen sowas hier

ja

wenn Du hinten 225/35 fahren willst, dann geht vorne nur der 205/40 ansonsten wird es blöd aussehen der 215/40 ist noch größer im Durchmesser als der 205/40 und der ist eigentlich auch schon einen Tick zu groß für den 225/35 aber grade noch erträglich Tacho angleichen kann ich machen aber wenn ich sage, das passt jetzt, dann ist das beim Tüv nix wert es gibt beim Chinese auch Module zum einschleifen, mit denen Du das in 1% Schritten selbst nachstellen kannst, musst mit GPS (Handy) fahren im die echte Geschwindigkeit zu sehen aber egal wie, wenn der Tüv die Tachoprüfung fordert, muss ein amtlich gestempelter "Zettel" her, der Tüv kann die Abweichung prüfen aber er wird nicht nachstellen, deshalb ist es gut wenn es schon passend eingestellt ist

geht erschießen auch durch ?

beim KW Gewinde wirst Du vorne mit einer 8,5" breiten Felge durch Spurverbreiterungen in den Bereich um ET10 kommen müssen, sonst schleift die Felge innen an der Feder wenn Du vorne 7,5" und hinten 8,5" fahren willst, entschärft sich das vorne beträchtlich, ganz ohne Spurverbreiterung wird es bei den verfügbaren ET's der Felgen aber eher nicht gehen, technisch und auch optisch beim E30 kannst Du ohne Achsfestigkeitsgutachten mit Spurverbreiterungen bis auf ET9 runtergehen, damit ist das optisch meist ganz gut hinzubekommen Reifenkombi dafür, wenn keine Diskussion wegen Tachoabweichung aufkommen soll vorne 215/40 und hinten 245/35 die haben Serienabrollumfang und sind sehr gleich, also auch absolut ABS tauglich zudem stehen die Flanken bei dieser Kombi dann schön gleich und auch nicht schräg bei 205/40 vorne und hinten 225/35 könnte es je nach Prüfer Diskussionen wegen der Tachoabweichung geben und ggf. eine Prüfung und notfalls ein Abgleich notwendig werden, oft wird es aber durchgewunken weil der Tacho nur voreilen würde und die Toleranzen bei so alten Autos da sehr groß sein dürfen ABS tauglich ist diese Kombination grade noch, obwohl der 225/35 minimal weniger Abrollumfang hat, leichter unterzubringen ist diese Kombi allemal und tiefer bekommst Du den Eimer damit auch und größer wirken die Felgen durch diese Reifenkombi auch 215/45 vorne und 235/40 oder gar 245/40 hinten sind für den E30 ungeeignet, da zu groß vom Durchmesser her, das schleift vorne überall beim Einlenken und tief bekommst Du den Eimer damit auch nicht, und 225/40 gibt es in 17" garnicht, also vergiss all diese Größen

ja

wir müssen der Reihe nach weiter machen es gibt noch viele Sachen zu prüfen und zu messen

Kurbelwelle in OT und dann Ventilhub Einlass- und Auslasseitig mit den Angaben aus dem Datenblatt der Nockenwelle abgleichen na .... er läuft ja nicht richtig ..... oder ?

Steuerzeiten prüfen wäre zwar sinnvoll, aber da müsste schon was sehr daneben liegen wenn das diese Auswirkungen hat aber wir wissen es nicht, alles Ferndiagnose, macht es nicht leichter

OK bei abgenommer Abdeckung sieht es nicht nach lockerem Zahnriemen aus, da hat das Bild mit Abdeckung dran wohl etwas getäuscht damit ist die Zahnriemensache zwar nicht aus der Welt, aber der Verdacht, dass jetzt schon was ist, erstmal entkräftet

welches Radlager ? Mapco 5-Loch auf original Achsstumpf ? e36/46 Radlager mit Adapterhülsensatz ? dann kann man über mögliche Bremsscheiben nachdenken wie groß sollen die eigentlich sein ? 288mm, 294mm, 305mm, 307mm, 330mm oder was anderes ? und dann kann man über die dazu passenden Bremssättel und ggf. nötige Satteladapter nachdenken Einkolbensattel, Stahl oder Alu, Vierkolbensattel oder mehr Kolben, BMW Sattel oder markenfremd ?

guck auch mal vorsichtshalber nach dem Durchmesser Deiner Hardyscheibe, nicht dass Du vielleicht den großen Flansch am Getriebe brauchst wie einige US Modelle

Ruckeln schreibt sich zwar immer gleich Ruckeln kann sich aber sehr unterschiedlich äußern bzw. anfühlen Ferndiagnose schwierig

die zur Hälfte abgebrochene linke Aufhängung vielleicht ? Augen auf beim Getriebekauf

bei KEINEM E30 Dämpfer für die Hinterachse sind "richtige" lange Anschlagpuffer verbaut abgesehen von der knapp 10mm Gummischeibe bei den üblichen Dämpfern mit abnehmbarem Staubschutzrohr oder dem ebenfalls rund 10mm Gummiring zum Schutz der Einstellvorrichtung bei Konis, der NUR ! zum Nachstellen rausgenommen werden muss um die Kolbenstange für diesen Vorgang in die Einstellposition drücken zu können, dann muss der wieder als Schutz vorm Zerschlagen der Einstellvorrichtung rein

zu1. kürzere Koppelstangen nicht, aber welche ohne Gummilager mit zwei Kugelgelenken, Smart, Ford, Mazda usw. die vertragen die Schrägstellung bei einstellbaren Stabis besser als die mit Gummilagern zu2. die Einstellung musst Du für Dein Fahrzeug und Dein gewünschtes Fahrverhalten individuell herausfahren, dafür sind einstellbare Stabis da zu3. bei wenig Tieferlegung vorne (um 20mm) kann man mit Bilschweinen schon noch klar kommen, muss man eben ausprobieren ob man vor dem Einsetzen der intern verbauten (zu langen) Anschlagpuffer noch paar cm "ungepufferten" Federweg hat, so dass man nicht ständig auf den Puffern herumhüpft hinten taugen die Bilschweine schon eher für mehr Tiefgang, da sind sie eine Alternative zu Konis

so wie Du Dir das denkst funktioniert das System nicht entweder, einfachste Variante, Du behältst den Gaser Tank und lebst damit, dass bei leerem Tank der Motor bei gewissen Fahrmanövern nicht immer "zieht" (geradeaus bei Konstantfahrt geht das schon bis ganz leer) oder, etwas aufwändiger, Du baust auf einen Tank mit Schwalltopf um oder, viel aufwändiger, Du installierst einen externen Catchtank mit externer Hauptpumpe und zusätzlicher Vorförderpumpe im Tank

die e36 oder e46 Bremsscheiben (egal ob 286x22 oder 300x22) haben und 52mm Topfhöhe und passen deswegen nicht ohne Distanzen zwischen Radnabe und Bremsscheibe kann man machen, wenn einem nichts besseres einfällt ..... und .... wenn man sich die passenden Satteladapter bauen kann .... und muss ..... weil die sonst keiner baut ..... weil es sonst keiner so macht .... weil es Quark ist