vokuhila

oh oh ....... die sind schon sehr grün, da musst Du bestimmt mehr Putzen mit paar Mal anstecken wird es vermutlich nicht reichen Feines Schleifpapier muss her

205/45 ist nicht wirklich mehr Ballon, die Flanke ist nur ganz minimal höher als bei 225/40

wenn er aber OZ Futura 3-teilig oder BBS RS 3-teilig in 8,5x17" ET13 auf der Wunschliste hat, dann geht das mit ner 325mm Bremsscheibe nur ohne Sattel, sieht geil aus aber bremst eben nicht

probiers aus, kannst ja zurückschicken wenn die Bilschweine zu dick sind

das auf den Bildern ist eine Platine aus der neueren Generation Kombiinstrument, diese steuert die rein passiven Instrumente für DZM und Verbrauch die Akkus auf der Platine sind für die Funktion unbedingt erforderlich, wenn die so aussehen, sind die ganz sicher hinüber die Akkus sind aber der alte Stand und nicht empfehlenswert, es gibt auch keine NiCd Akkus mehr, NiMh Akkus sind nicht wirklich geeignet man sollte die Platine auf (nicht nachladbare) Litium Zelle(n) umrüsten, so wie es bei späteren Austauschplatinen auch gemacht wurde bei dem Oxidationszustand scheint mir eine Instandsetzung und Umbau auf Lithiumzelle noch möglich wenn sich keiner findet, notfalls PN an mich, kann das üblicherweise lösen und wie sieht denn die andere Platine aus (Bild ?) der Nummer nach müsste die schon die kurzen weissen Lithiumzellen haben die müssen natürlich noch genug Spannung haben, denn auch diese Platine funktioniert nur mit intakten Zellen wenn die deutlich unter 3 Volt haben, müssen neue drauf, eine zumindest (eine reicht für die Funktion)

sowas kaufen und die Dämpfer wegschmeissen

kaufe ein paar gebrauchte e30 oder e36 Compact Stossdämpfer für hinten, wo die Sachen noch drauf sind

zu beachten ist bei solchen Dämpfern, speziell bei den Konis, dass auch unter dem Stützlager eine flache große Scheibe montiert werden muss, nicht nur oben ohne das halten die Stützlager nur wenige Kilometer

der e36 Dreck ist bloß für den e30 nicht wirklich verwendbar, egal welcher Hersteller das anbietet der e30 hat einen ganz kurzen (weniger als 10mm) Anschlagpuffer auf dem Dämpfer und nicht so einen fast 10cm langen Puffer wie der e36 das Schutzrohr hängt beim e36 aber am Puffer, lässt man den Puffer weg, hält es nicht mehr beim e30 trägt die große Scheibe oben das Schutzrohr, mit Glück oder Gebastel hält das e36 Schutzrohr vielleicht irgendwie an der e30 Scheibe

das Tankentlüftungsventil auf dem Bild kommt zwischen Aktivkohlerfilter und den messingfarbenen Schlauchstutzen unter der Drosselklappe der " 325 bj. 86 " hat, je nachdem ob es ein 325e oder ein 325i war, diesen Aktivkohlefilter oder eben auch nicht der Aktivkohlefilter ist, wenn verbaut, die schwarze Blechdose neben der silbernen Blechdose unter dem Hauptbremszylinder

dann hast Du an der Vorderachse ein fast unlösbares Problem, zumindest wenn 8,5x17 ET13 Felgen dran sollen und die Radlaufoptik serienmässig bleiben soll

also die Buchsenseite vom Bajonettstecker sieht leicht grün aus, da könnte ein Hinweis auf schlechten Kontakt sein besser wäre es wenn wir auch die Stiftseite vom Stecker sehen könnten da ist der Zustand der Kontakte besser zu sehen und es ist besser abzuschätzen, ob eine Reinigung Sinn macht oder ein Austausch besser wäre aber die Buchsenseite sieht eigentlich so aus als ob eine Reinigung reicht Kontaktspray allein ist nicht die Lösung, es kann helfen um später Feuchtigkeit fernzuhalten es gibt auch welches was man wieder abwaschen muss, weil es korrosiv ist, also Vorsicht bei der Auswahl wichtiger ist es den Stecker mehrfach (10-20 mal) an und wieder abstecken um die Kontakte mechanisch zu putzen übrigens sehen die Kontakte am Steuergerät auch nicht so ganz super aus, dort solltest Du das auch gleich mit machen Tip: den Steuergerätestecker bekommst Du leichter ab und angesteckt, wenn die Kappe wieder drauf ist wenn das fertig ist, kommt die Messung vom Temperaturfühler

erstmal brauchen wir mehr Informationen und weil Bilder oft mehr sagen als Worte, wäre Bilder ganz gut dann wäre zu sehen : ist ein runder oder eckiger Motorstecker am 316 ? das ist baujahrabhängig und entscheidet über die elektrische Adaption M40 Motor hat immer den runden Stecker, auch davon wäre ein Bild gut, nicht um den runden Stecker zu sehen, sondern die Belegung am Besten sieht man das von der Rückseite bei zurückgeschobener Gummikappe, so dass die Kabelfarben zu sehen sind im Prinzip ist die Belegung zwar immer gleich aber es gibt baujahrabhängig ein Detail was in Deinem Fall sehr wichtig ist wenn der 316 neueren Baujahrs ist und den runden Motorstecker hat, bitte den M40 Motorkabelbaum NICHT anstecken vorher MUSS ein Detail (s.o.) geprüft werden, sonst raucht Dir ggf. der Motorkabelbaum und schlimmstenfalls auch der Fahrzeugkabelbaum ab wenn der 316 älteren Baujahrs ist, kannst Du diesen Fehler nicht machen, weil der eckige Motorstecker nicht zum runden Motorstecker passt dann gibt es mehrere Möglichkeiten, das elektrisch zu verbinden aber bevor darauf eingegangen wird, muss erstmal klar sein was Du hast und was Du brauchst es macht keinen Sinn die Varianten zu beschreiben, die Dir nichts nützen

er hat " ein 325 bj 86 " gekauft das 325 kann ein 325e oder ein 325i sein das wäre EINE denkbare Variante, wenn es ein 325e war und ein 325i mit Eingebermotronic ab 1/ 87 eingebaut wurde kann aber auch sein, dass es ein 325e war und ein 325e Motor ab 1/87 mit Eingebermotronic eingebaut wurde kann aber auch sein, das es ein 325i war und ein 325i Motor mit Eingebermotronic ab 1/ 87 eingebaut wurde kann aber auch sein, das es ein 325i war und ein 325e Motor mit Eingebermotronic ab 1/ 87 eingebaut wurde

es ist doch so : er will die Stecker anstecken und hat gefragt wo er die anstecken soll da der Motor offenbar läuft, muss, wie Du schon erkannt hast, logischerweise eine Eingebermotronic verbaut sein und an der kann man die nicht anstecken also ist der Rückbau auf die alte Zweigebermotronic erforderlich, da können die Geber dann angesteckt werden damit ist die Frage vom TE beantwortet

Leute, ich bin kurz davor mich hier auszuklinken und zu sagen : Forum bitte übernehmen Sie ! nicht weil mir die Geduld mit dem TE ausgeht, ich hab weiter oben schon geschrieben dass es noch paar Wochen dauern wird, darauf bin ich vorbereitet was mich sind die Zwischenhinweise die garnichts mit dem aktuellen Stand der Fehlersuche zu tun haben wir waren nach der Benzindruckmessung jetzt beim Messen der Eingangssignale der Motorsteuerung, das war "holprig" genug aber ist bisher letztlich doch halbwegs aussagekräftig aber wir waren noch nicht fertig damit ! und er bekommt den Bajonettstecker auch "mit viel Kraft" nicht ab ! vielleicht sagt ihm mal jemand, dass man die Überwurfmutter am Steckergehäuse dabei drehen muss ..... könnte ja sein dass er nur gezogen hat .... anstatt ihn unter dem Ventildeckel nach "irgendwas" suchen zu lassen ..... Ventile einzustellen oder Kompression zu messen ..... ja das kann man alles machen aber nicht zwischendrin nach der LMM Messung kommt nicht die Ventilspielmessung und auch nicht die Kompressionsmessung, sondern die Messung vom Motortemperatursensor und der braune Temperatursensor spielt keine Rolle weil der nur für die Temperaturanzeige ist der blaue Temperatursensor wäre wichtig ...... der ist für die Motorsteuerung, oder ist jemand anderer Meinung ?

alles ist möglich, wir bekommen es nur leider nicht gezeigt

Du brauchst einen anderen Motorkabelbaum um die Geber anstecken zu können und dazu passend ein anderes Motorsteuergerät

bei 8,5x17 ET13 in Form der 3-teiligen Futura's kannst Du Dir beim 5-Loch Umbau und bei der Bremse schon radnabenseitig keine Verbreiterung erlauben, 1-3mm vielleicht, ansonsten wird es weit ausgestellte Kotis brauchen von dem was jetzt verbaut ist, wird für die Futuras also nicht viel zu gebrauchen sein, Bremssättel samt den Adaptern passen nicht für was anderes, die Bremsscheiben mit 52,5mm Topfhöhe schon garnicht, beim Radnabensatz kommt's drauf an, wenn's die Mapco Naben sind, könnten die vielleicht bleiben, ist es was mit Hülsen wie Epytec, kannst Du es vergessen, die verbreitern schon zu viel, die Distanzen zwischen Radnabe und Bremsscheibe (vermutlich zwischen 10-13mm) sind auch nicht mehr verwendbar

welche Verstellung rastet nicht ? Längsverstellung ? Höhenverstellung ? Lehnenverstellung ? Sitzflächenkippverstellung (bei Sportsitz) ?

das Thema ist kompliziert und nicht so einfach zu erklären, aber ich versuche es mal mit dem dicken 4-Kolbensattel spielt die Topfhöhe der Scheiben erstmal nicht die entscheidende Rolle es ist zu allererst die Felge, die den Platz für den Sattel vorgibt und die am Ende nötige Gesamt ET bedingt mit dem Paket Sattel und Scheibe kann man nur begrenzt weit zum Federbein reinrücken, dann geht der Platz zwischen Scheibe und Spurstangenkopf aus das ist der ausschlaggebende Bezugspunkt für alles, egal welche Nabe, egal welche Felge, egal welche Bremse, dort ist Ende Gelände und jeder muss von dort aus beginnen zu messen und/oder zu rechnen bzw. zu vergleichen dann folgt nach aussen hin die Dicke der Bremsscheibe, hier gibt es schon einige Millimeter Unterschied je nach Scheibe Beispiel : eine 28mm dicke Scheibe schiebt im Vergleich zu einer 22mm dicken Scheibe die Auflagefläche vom äußeren Belag um 6mm nach aussen dann kommt das was der Sattel mit zugehörigem Belag aufträgt, auch da gibt es Unterschiede je nach Sattel, Einkolben Schwimmsättel bauen weniger auf als 4-Kolbenfestsättel, klar denn denn die haben aussen ein Gehäuse mit Kolben und nicht nur eine Zange und zwischen diesem "Ende"vom Sattelgehäuse braucht man ein wenig Platz zum Felgenstern, dann hat man die mindestens nötige Felgenposition mit der ET der Felge hat das erstmal garnichts zu tun, die Kontur hinter dem Felgenstern bestimmt das welche ET sich dann ergibt, also welche Topfhöhe der Scheiben man unterbringt, ob man bei hohen Scheibentöpfen Distanzen zwischen Radnabe und Scheibe beilegen muss und/oder die Radnabe axial versetzt oder letztlich zwischen Scheibe und Felge Distanzen braucht, entscheidet die Felge mit ihrer Kontur es bringt also u.g.U. nichts, eine Scheibe mit niedriger Topfhöhe zu verwenden, wenn dann aussen wieder eine Distanz zur Felge gebraucht wird, da könnte man auch eine Scheibe mit mehr Topfhöhe verbauen und die Distanz zwischen Scheibe und Nabe setzen wie gesagt, das Thema ist vorab nicht auf den Millimeter zu klären und ist im jeweiligen Fall nur mit Versuch zu ermitteln oder mit ganz genauen Angaben zu einer Felgen / Bremsenkombi die schon ganz genau so geteset wurde für den TE bedeutet das jetzt: entweder eine Felge suchen die über die vorhandene Bremse passt, also irgendwas ohne Tiefbett wo der Stern weit aussen ist, dann wären die Chancen besser oder die Wunschfelge mit Tiefbett raussuchen und wir könnten dann versuchen eine vielleicht damit getestete Naben/Bremsenkombi zu finden ich habe viele Bremsen gemacht, viele Felgen damit probiert aber ohne zu wissen welche Felgen überhaupt in Frage kommen, ist kaum eine Empfehlung möglich es gibt für fast jede Felge eine Bremse die drunter geht ohne dass die resultierende ET zu gering wird, und was den Motor betrifft muss man auch gar keine riesige Bremse haben, das macht es einfacher aber: welche Felgen sollen es sein, das bestimmt alle Möglichkeiten

doch sowas gibt es dort auch denn die Verbindung braucht man für die Entlüftung beim Befüllen da gibt es eine kleine Bohrung im Plastikteil, nicht an der Dichtfläche, ist weiter drin im Gehäuse

ZIFF. 22: M. STAKRTONHORN

guck doch mal den Bereich der ESV's an beim Serien Saugrohr ist es für mich ein Muss das dort auszuarbeiten ne dbilas für den M42 hab ich nicht zum gucken, vielleicht sind die ESV's in der Brücke anders eingelassen so dass die Bearbeitung unnötig ist

das konnte ich nie so lassen aber bei der dbilas ist es vielleicht nicht so schlimm