vokuhila

jetzt hoffentlich nicht mehr er hat ja geschliffen um das zu beseitigen

doch die gibt es es gibt nur keine Unterdruckverstellung bei Vollast, weil ohne Unterdruck (im Saugrohr, und da wird der hergeholt) eben nichts über Unterdruck verstellt werden kann es gibt eine Fliehkraftverstellung, die ist aber rein drehzahlabhängig und hat nichts mit der Drosselklappenstellung zu tun ich Frage mich manchmal, warum ich so einfache Dinge überhaupt erklären muss

das wird es zwar nicht beheben, aber mach ruhig mal

nicht schön erklärt, man könnte sogar sagen falsch erklärt die Unterdruckverstellung arbeitet, wie der Name schon vermuten lässt, mit Unterdruck also nur wenn Unterdruck im Saugrohr ist und das ist in dem Fall, also bei Vollgas wo er das Problem hat, eben grade nicht der Fall weil bei Vollast die Drosselklappe offen ist, gibt es fast keinen Unterdruck und damit auch keine Unterdruckverstellung

beim M30 hat das eigentlich andere Gründe der Luftfilter ist da wo der Waschwasserbehälter ist, also muss der Behälter ins Batteriefach und die Batterie nach hinten

und wie ist es bei Fahren ?

kommt aber auch immer auf die Länge an und den Spannungsanfall den man sich im schlimmsten Fall, dem Anlassmoment, "gönnen" möchte Du weißt das und Du kannst das auch rechnen, ich weiß das und rechne das auch oft, ist interessant was dabei rauskommt Batterie im Kofferraum ist rein elektrisch gesehen, eigentlich das Dümmste was man machen kann wenn die gewünschte Batteriegröße vorne Platz hat, würde ich immer vorne verbauen es gibt natürlich Gründe, die Batterie nach hinten zu bauen wenn sie vorne keinen Platz hat oder so groß sein muss dass sie nicht ins Batteriefach passt bis 85Ah gibt's welche die vorne passen wenn's 88Ah, 95Ah, 100Ah oder 110Ah sein soll muss die nach hinten, größer geht dann auch hinten nicht langes Batteriekabel erfordert eine Batterie mit weniger Innenwiderstand (ne größere oder teurere) wenn man den Kabelwiderstand wieder ausgleichen will, ansonsten wird es elektrisch schlechter als mit der gleichen Batterie vorne Gewichtsverteilung ist ein Thema, da hat die Batterie hinten natürlich Vorteile beim Gesamtgewicht ist die Batterie hinten im Nachteil, weil das Kabel hinzukommt wenn die HiFi Anlage leistungsmässig in den Bereich vom Anlasser oder darüber hinaus kommt, dann macht es auch Sinn die Batterie hinten zu haben, dann ist das vergleichsweise dünne Kabel nach vorne das "kleinere" Übel

was soll ich da sagen ? Welle axial ausdistanzieren bedingt die Zerlegung vom LMM, weiss nicht ob das eine Option ist beim Gehäuse ausschleifen ist viel Fläche zu bearbeiten, kann man machen, dauert aber etwas man kann auch die Klappe an der Kante schleifen, das ist viel weniger Fläche zur Bearbeitung, geht also schneller, und ja, es verändert geringfügig den Messwert, was man im empfindlichen Leerlaufbereich mit der CO Schraube wieder nachstellen kann, falls nötig Schleifpapier mittlerer Körnung (um 240) mit der Körnung zur Klappe zwischenschieben und die Klappe abschleifen entweder Papier schieben und Klappe festhalten oder Papier festhalten und Klappe bewegen

also scheint der LMM doch nicht leichtgängig zu sein und ja, verdammt nochmal, die Hänger verursachen genau das, es geht bei Vollgas und steigender Drehzahl mehr Luft durch aber der LMM klemmt an einer Stelle und die Klappe geht nicht weiter auf, dann wird zu wenig Luft gemessen und zu wenig Benzin eingespritzt und die Gasannahme ist weg aber da oben drin hängt oder klemmt beim LMM normalerweise nichts, oder siehst Du was ? Du solltest doch unten im Kanal die Stauklappe untersuchen, dort entsteht das Klemmen und man sieht dann auf den flachen Flächen die Schleifspuren der Klappe

das originale Massekabel geht an einen angeschweißten Winkel am Seitenteil in Stosstangenhöhe ich hab dort immer den einfachen Weg gewählt und im durch die Stoßstange verdeckten Bereich durch das Seitenteil gebohrt, mit durchgehenden Schrauben das Massekabel flach angeschraubt, dann reicht auch die Länge vom Kabel natürlich muss an der Stelle innen das Blech blank gemacht werden, etwas Kupferpaste verhindert das Eindringen von Feuchtigkeit an der Kontaktstelle wenn's dran ist, noch etwas Konservierungsfett drüber (Mike Sanders) die Schraubenköpfe aussen mitsamt Unterlegscheiben kann man in Wagenfarbe überlackieren

mit "heißen Tips" halte ich mich ja bekanntlich zurück aber der Beschreibung nach, und weil es ein M10 ist, könnte es evtl. sein, dass der LMM nicht voll aufgehen kann weil die Stauklappe im Gehäuse schleift und irgendwann klemmt, speziell die M10 LMM's sind bekannt dafür also nimm den LMM mal raus und gucke erstmal rein ob es Schleifspuren gibt bewege die Klappe von Hand über den gesamten Bereich die Klappe muss gegen einen stärker werdenden leichten Widerstand durch die eingebaute Feder ohne zu klemmen beweglich sein für alles weitere brauchst Du Messtechnik

eine Schraube nicht sondern eine M7x1 Mutter raus nicht, Du drehst es vom Stehbolzen runter

es handelt sich um einen aufgeschraubten Temperaturschalter für die Steuerluft eines Twintec Kaltlaufreglers (KLR) zur Erzielung der Euro2 Norm wenn der KLR eingetragen ist, sollte der Rest (das eigentliche Luftventil) auch verbaut sein, dann sollte auch die Verschlauchung am Temperaturschalter angesteckt sein wenn der KLR nicht verbaut ist, dann ist dort nichts anzustecken, das Teil ist dann überflüssig

und hier noch eins, bei 1:30 nennt sich das in gewissen Kreisen wohl "Kuppe voll" und seht mir die niedrigen Kurvengeschwindigeiten nach, da waren nur 175-er Winters drauf Kuppe_voll.mp4

hab noch paar Videos gefunden von meinem ersten M42B20 mit anständig bearbeiteter Seriensauge und zahmen 256° Schrickwellen M42B20.mp4

das wäre nur bei einer alten Unterbrecherzündung möglich oder bei einem Motronic-Steuerteil mit durchgebrannter Zündendstufe, was man leicht messen bzw. prüfen kann, Zündausgang Kurzschluß gegen Masse, also dauerhaft Masse an Kl.1 und natürlich 12V an Kl.15 der Zündspule die Schließwinkelsteuerung in der Motronic verhindert im Normalfall den dauerhaften Stromfluss durch die Zündspule

dann wären die Auslassventile undicht meist ist das aber nicht der Fall üblicherweise pfeift es aber an den Kolbenringen vorbei ins Kurbelgehäuse

nein die Frage war und da ist die richtige Antwort

deswegen braucht man das eine Ende um den Halt auf der Kolbenstange zu haben und das andere Ende um das Schutzrohr zu halten beim Kürzen muss also ein Zwischenstück rausgeschnitten werden und damit das Rohr nicht runterfällt, muss das Klemmstück für die Kolbenstange unter dem Haltestück für das Schutzrohr sitzen, dann bleibt das oben so werden die normalerweise auch verbaut, also der Puffer ist nicht im Schutzrohr sondern steht über dem Rohr und ist komplett sichtbar wenn man aus dem Puffer ein Stück rausschneidet, kann man die werksseitige vorgesehene Einbaulage aber nicht mehr beibehalten, sonst fällt das Rohr runter ist alles eine Notlösung, eine große passende Metallscheibe, die das Rohr trägt, wäre der richtige Weg

der nur ab zu mal einen Impuls macht, ist der OT Geber, der tastet einen Stift am Schwungrad ab, der macht also nur einen Impuls pro Motorumdrehung, der Impuls sieht nicht so schön sinusförmig aus, dazu ist das Verhältnis von den paar Millimtern Stiftbreite zur "Lücke", die ja quasi der ganze Umfang vom Schwungrad ist, zu ungleich der andere, wo die dauerhaften Sinuswellen kommen, der tastet den Anlasserzahnkranz ab, der macht also pro Zahn eine Sinuswelle, und weil Zahnbreite und Lücke etwas gleich sind, sieht die Sinuskurve "schön" aus die Höhe der Spannung ist bei beiden Gebern nicht soooo wichtig, darauf reagiert das Steuergerät nicht, OK es muss natürlich eine gewisse Mindestspannung entstehen, aber es werden nur die sog. Nulldurchgänge ausgewertet, also wenn die Spannung die Polarität wechselt ist auf den Videos alles richtig so natürlich darfst Du die Geber nicht vertauscht anstecken, sonst springt der nicht an, meist sind sind farbige Kabelbinder an Stecker und Buchse um die Zuordnung zu sehen ansonsten musst Du den Motorschaltplan nehmen und zu den Pins messen welcher Geber wo dran gehört

ich höre in dem 3 Sekunden Video nur ein Klackgeräusch

achte drauf, dass der Vermerk Kühlrippen gelötet da steht meide Kühler mit dem Vermerk Kühlrippen mechanisch gefügt

genug Platz ? hast Du mal mit Rad dran aber ohne Feder durch anheben vom Rad probiert wie weit Du einfedern kannst bevor der Puffer das begrenzt ? ich hätte das gemacht wenn der Puffer im Rohr ist und wenn der zusammengedrückt wird, dann wird er dicker und kann das Rohr verformen oder schlimmstenfalls sprengen, deswegen ist die richtige Einbaulage so wie es beim e36 vorgesehen ist außerhalb vom Rohr

hast den Gummipuffer gekürzt ?

man kann auch einfach eine Batterie mit umgedrehter Lage der Pole, also Pluspol links vorne Minuspol rechts vorne nehmen spart man gut 10cm am Pluskabel sowas hier zB