vokuhila

das Lager MUSS unten am Bund ohne Spalt zum Achsträger sein, OK so 1mm mag noch durchgehen aber wenns mehr wird, ist es blöd warum ist es blöd ? weil oben eine Gummiwulst über den Achträger rausstehen muss, die den harten Anschlag an die große U-Scheibe dämpfen soll und die Wulst kann nicht überstehen wenn das Lager nicht voll eingezogen ist wenn dort oben nichts übersteht, knallt der Träger an die Scheibe und dann klingt das wie ein kaputtes Tonnenlager da braucht man beim Einbau etwas Geduld und vor allem ein taugliches Fluid zum reinschieben ich nehme dafür KEIN (Silikon) ÖL oder fett oder andere nicht flüchtige Dinge sondern nur mit Wasser verdünntes (kein blankes) Spülmittel Rohr am Achträger damit ausstreichen und Gummilager einstreichen das bis Anschlag eingezogene Lager dann unter Druck ne Weile > 10 Minuten ruhen lassen bevor das Einziehwerkzeug entfernt wird damit erreicht man dass sich die Gummischicht auf dem Lager spannungsfrei bis in die Endlage im Achträger "vorarbeiten" kann und ich lasse den Achträger dann wenns geht über Nacht in Ruhe, weil das Lager erst "festkleben" muss ansonsten kann es passieren dass beim Einbau das noch "flutschige" Lager wieder ein Stück rausgedrückt wird und : beim Rausziehen wie auch beim Reinziehen muss man die Gewinde vom Werkzeug immer gut Schmieren, besonders wenn es solche "Standardgewinde" und kurze "Standardmuttern" sind und wenn man statt Axialkugellagern die Reibung auf U-Scheiben bringt, dann muss auch dort gut geschmiert werden das würde ich so jedenfalls nicht lassen, kann gleich wieder raus und neuer Versuch

ist aber eben ein Scheiss ABS (verglichen mit dem MK60) ich sag "ja" wenn es nur ein ABS sein soll, also kein DSC Dreck oder so hab es im e36 Tracktool eingebaut, und ich sag mal so, DAS ist mal ein ABS was nur hilft und vor allem niemals stört es macht aus dem "einen" Bremsfuss den Du hast 4 separate "Bremsfüsse" beim Reinbremsen in die Kurven kannst Du damit Dinge machen die eben "mit einem Bremsfuss" nicht gehen 1200 sind Quark und "Standalone" kannste auch selber bauen ein Schlachter ist natürlich vorteilhaft aber nicht zwingend nötig unser 330d "MK60 Spender" hat 300€ gekostet spendete das MK60 samt HBZ mit Drucksensoren usw. und logischerweise ein e46 FL Lenkgetriebe am Ende war das alles mehr gratis weil paar Restteile die 300€ Kaufpreis vom Rostbock mehr als reingeholt haben MK60 hab ich in den alten e36 ABS Kabelbaum eingebunden kann man auch anders machen aber in dem Fall war das eben naheliegend, weil musste keine Kabel durchs Auto ziehen wie gesagt, war e36, beim e30 musste natürlich einen MK60 Kabelbaum bauen aber das ist gar kein so großer Aufwand paar Kleinigkeiten muss man "elektronisch" anpassen gibt auch "Relaisheinis" dafür aber das käme für micht natürlich nicht in Frage MK60 Diagnoseleitung auf den e36 K-Bus geklemmt und es geht auf der normalen e36 Diagnosebuchse auszulesen (klar, musst e46 wählen fürs ABS....) anderen Softwarestand hab ich bis jetzt noch nicht vermisst, läuft einfach so und das überzeugend gut für das e30 Tracktool versuche ich es mal mit einem e90 MK60, spar ich mir die Drucksensoren am HBZ, ist bissel anders von der Belegung (klar) dafür ist es aber viel billiger zu bekommen als e46 Teile wir werden sehen wie einfach (oder nicht) das zu machen ist

also ich verstehe den Gewichtsfetisch ja bis zu einem gewissen Grad aber man kann es aber auch übertreiben

bitte nicht wenn ein "anderes" ABS dann bitte bitte NUR ein MK60 alles Andere ist keine Minute Bauzeit wert

da haste Dir aber was eingehandelt

ein 320i ...... alles klar ..... oder doch nicht ? wenigstens gibt es ein Foto vom Relais auf dem wir erkennen können, dass es ein "320i" mit L-Jetronic bzw. LE-Jetronic ist also Bauzeit bis ca. 12/86 und kein 320i mit Motronic Motor Bauzeit ab ca. 1/87 OK neues Mitgleid kann nicht wissen dass sowas wichtig ist und "den" Unterschied macht Funktion vom Relais : Masse ist klar Klemme 15 (Zündung ein) ist auch klar, ohne Zündungsplus kann und soll es nicht angehen Klemme 50 (Anlasser betätigen) muss das Relais zum Anziehen bringen (man braucht ja Sprit auch schon beim Start) Klemme 1 (Zündspule, Drehzahlimpulse) hält das Relais nach dem Startvorgang wenn der Anlasser nicht mehr betätigt wird durch die Zündimpulse weiter gezogen geht natürlich nur wenn Zündung ein ist

das ist am wahrscheinlichsten

ja, das sind die die Vergasermodelle (316)

das Störluftventil ist schwarz, immer schwarz, und es hat nur 2 Anschlüsse, ist kein T-Stück

der e30 bietet nicht die Möglichkeit der Nachlaufwinkeländerung zwischen Servo und NonServo bei anderen Fahrzeugen gibt es das teilweise, da sind zwei Positionen für die Domlagerschrauben möglich der e30 ist auf NonServo ausgelegt, weil er sich sonst noch mehr wie "ein Bus" fahren lässt mit Servo ist das dann suboptimal, weil zu wenig Rückmeldung kommt und deswegen sollten die exzentrischen rein wenn man mit Servo fährt Kosten / Nutzen ? hervorragend, das Paar Febi 26080 kostet keine 15€ im Zubehörhandel einstellbare Domlager MIT Nachlaufkorrektur für den gleichen Effekt kosten ein Vielfaches

warum ? SEMI`s bewirken beim eta grundsätzlich erstmal das Gleiche wie jedem anderen e30 die baut man ja nicht drauf weil man die Motorleistung "bändigen" muss sondern weil es (im Trockenen ......) besser Bremsen kann und schneller ums Eck geht und das hat mit der Motorvariante kaum was zu tun

bist Du sicher ? auf Grund der Frage habe ich die Frage obendrüber gestellt ....... bei eta bewirken die das Gleiche wie bei jedem anderen Motor im e30, also besserer Geradeauslauf, mehr Rückmeldung am Lenkrad und nicht zuletzt mehr Sturzgewinn am kurvenäußeren Rad und mehr Sturzreduzierung am kurveninneren Rad beim Einlenken, also weniger Untersteuern bei größeren Lenkwinkeln (speziell in engeren Kurven) dieser Effekt ist bei einem 6-Zylinder Klumpen auf der Vorderachse nicht zu verachten ...... und der eta ist nunmal ein Sixpack und reagiert genauso wie der minimal leistungsfähigere 325i ...... weil es beim Fahrverhalten nicht auf die Motorleistung ankommt, die spielt erst bei den reinen Fahrleistungen eine Rolle

quasi der Standardfehler beim Einbau / Tausch vom Motorkabelbaum

ein 40 Jahre altes M-Dreck Fahrwerk im 325 eta und sportliches Fahrverhalten? das ist schwer unter einen Hut zu bringen oder anders gesagt, ohne tiefgreifende Modifikationen werden sich nur geringe Verbesserungen einstellen ein brauchbarer Federnsatz so um die 40mm, gelbe Konis, Stabianlenkung vorne ans Federbein verlegen, exzentrische Querlenkergummis vorne, mindestens e36 Lenkgetriebe oder e46 Facelift Lenkgetriebe, 7x15 Kreuzspeichen mit 205/50 Semi`s, ein 330mm Lenkrad ........ dann könnte das schon sportlich werden ist natürlich nix für die Originalfraktion

geh zu einem Aluschweisser und lass es instandsetzen

in dem Fall würde ich erstmal den ganzen Bereich nach ungewollten Durchgangsmöglichkeiten für den Schall absuchen also Gummiduchführungen an der Spritzwand (Kabel, Heizungsrohre, Kupplungszylinder) untersuchen, sind die alle vorhanden und sitzen die richtig "dicht" ? sind keine unverschlossenen Löcher von entfernten Kabeln irgendwo ? dann (oder viellicht gleich zu Beginn) den großen Deckel oben an der Spritzwand im Motorraum auf richtigen Sitz untersuchen grade unten steht der oft ab, weil die Schrauben in den Plastikdübeln nicht mehr "ziehen" .... die unteren Schrauben werden beim Herumgebastel auch gerne mal vergessen, weil man einigermaasen schlecht rankommt ..... bei dem Deckel würde ich auch mal mit einem neuen Schaumstoffdichtstreifen "nachhelfen", selbst wenn alle Schrauben "ziehen" sind alle Schallschutzmatten an Spritzwand / Batteriefach / Getriebtunnel vorhanden ? ähm, die vom Batteriefach sehe ich schonmal nicht ...... sind keine "Altlasten" vorhanden, z.B. unverschlossene Löcher von Ablaufschläuchen einer nicht mehr vorhandenen Klima z.B. und dann gibts manchmal noch braun eingerahmte "Öffnungen" im Blech wir wissen es ja nicht was Du da hast, können nur alles Mögliche (und Unmögliche) vermuten

das ist an sich schon ein Widerspruch in sich es wird einigermaßen schwer etwas zu finden was noch schlechter ist als das "Sound"system das beginnt schon beim Abschwächer, BMW nennt das Ding zwar Verstärker, aber es "verstärkt" nur den Bass- und Höhenverlust ja .... es macht aus den 4x4 Watt vom stramm gewadelten "Bavaria" theoretisch 4x16 Watt womit es marginal lauter spielen kann aber klanglich wirds eher schlechter oder anders gesagt, der Frequenzgang ist unter aller Sau ..... passend zu den billigen Sau(end?)system Lautsprechern "gute" Lautsprecher damit zu vergewaltigen sollte verboten werden es wirft auch ein schlechtes Licht auf "gute" Lautsprecher wenn sie mit Klangabfall aus diesem schwarzen "Ding" gefüttert werden ja ich weiss, es ist minimal überspitzt formuliert aber Ihr sollt doch auch was zum Schmunzeln haben

und der Lüfter ist nur einstufig, passt also auch nicht in ein vorhandenes Originalkonzept und der Lüfter ist mit Abstand zum Kondensator verbaut, es ist dadurch ein stark verlustbehafteter Lüfter, der einiges an möglicher Lüfterleistung verschenkt Hauptsache schöne Bilder, wenns mangelhaft funktioniert ..... merkt schon keiner ......

das Kombiinstrument kann ich Dir durchprüfen und ggf. auch instandsetzen wenn gewünscht

nein, dafür sind ggf. dann andere Transistoren oder auch Kondensatoren oder auch mal Dioden mit Reststrom bzw. Kurzschluss verantwortlich ja die Typen stehen auf dem Gehäuse z.B. BC337 ist ein NPN Transistor im TO-92 Gehäuse oder z.B. BC327 als PNP "Gegenstück" in gleicher Bauart

was ich für ein Gerücht halte .....

also erstmal zu dem Link, dem "Complete Conversion Kit" fehlt noch einiges, wenn man noch keine Klima verbaut hat aber mal zur Kompressorfrage, da sieht es so grob gesagt so aus : am problemlosesten ist es einen Kompressor und Lagerbock von einem e30 mit M40 zu suchen dann geht alles mit e30 Teilen da unten zu bauen, Teileverfügbarkeit ist natürlich etwas schwieriger alternativ kann man diese Teile vom e34 518i mit M40 oder frühen e36 mit M40 oder M42 suchen die Teileverfügbarkeit dürfte um Einiges besser sein die Riemen laufen aber dort alle etwas versetzt weiter vorne (quasi so wie beim M42 im e30) das bringt paar, allerdings lösbare, Probleme auf den Plan den Lima-Wapu Keilriementrieb kann man aber noch so nahe am Steuergehäuse laufen lassen wie es beim e30 ist ansonsten müssten nämlich alle Riemenscheiben und das Steuergehäuse gegen e34/36 Teile getauscht werden, weil der Halter vom KW Geber auch weiter vorne ist die Zusatzriemenscheibe für Servo/Klima auf der KW muss aber eine vom e34/e36 sein, weil die mehr gekröpft ist um diese Riemen weiter vorne laufen zu lassen leider ist das eine kombinierte Zusatzriemenscheibe, so dass gleichzeitig dann auch der Servoriemen weiter vorne laufen muss zudem ist diese Riemenscheibe für den Kompressorantrieb auf einen Keilrippenriemen ausgelegt das bedingt natürlich eine weniger gekröpfte Riemenscheibe vom e34/36 M40 oder e30 M42 auf der Servopumpe der Kompressor ist im Gegensatz zum e30 starr mit dem Halter am Block verbunden und hat eben den o.g. Keilrippenriemen mit manueller Spannrolle alternativ kann man sich natürlich auch ganz vom Keilriementrieb verabschieden und auch Lima/Wapu/Servo auf Keilrippenriementrieb z.B. vom M43 umbauen allerdings ist das nochmal ne ganz andere "Hausnummer" weil es da nicht mit paar Riemenscheiben getan ist das ist richtig Aufriss, deswegen beschreibe ich es erst garnicht

eigentlich nicht wenn das Leuchten der Schriftzüge trotz mehrfachem kurz bzw. lang Rückstellen und zwischenzeitlichem Zündung aus/ein nicht weg geht obwohl die grünen LED`s dann an sind, dann liegt es meist an defekten Ansteuertransistoren für die Glühlampen der Schriftzüge, die haben Reststrom und lassen die Lampen dann mehr oder weniger stark leuchten

ja, das reicht beim 4-Zylinder, weil da ja fast nix unten rausguckt wenn man 90° vom OT weggedreht hat ich würde fürs Anheben den Kühlerhaltebügel oben wegmachen, damit der Kühlerkram im Ganzen mitsamt dem Motor ein wenig hoch kann, dann müssen auch keine Schläuche ab und ggf. kann dann sogar das Lenkgetriebe bleiben wo es ist es geht aber auch wenn der Motor nicht angehoben wird und nur das Lenkgetriebe runterhängt beides zusammen muss man eigentlich nicht machen Hersteller wie KS ,Glyco, AE z.B. haben 3-Stofflager mit weicher Gleitschicht mit guten Einbettungseigenschaften für Partikel und guten Notlaufeigenschaften, also wie OE einen Unterschied würde ich da nicht hinein interpretieren wollen, wichtiger ist dass man die überhaupt erneuert bevor es zu spät ist, dann gehen wieder 200tkm Bodenblech King (IPSA) hat verschiedene Ausführungen, da kannst Du aussuchen welche Eigenschaften Dir wichtig sind, ich sehe da aber wenig Sinn für durchschnittliche bzw. leicht geschärfte Serienmotoren was heisst "schon" das 2. Mal ? mein Schraubversuch hat nach 100x Anzugsprozedere keinerlei plastische Längung ergeben ich rate eigentlich von neuen Pleuelschrauben ab Schrauben sind doch keine Nieten für Einmalverwendung der Eimer mit fertigen Pleuellagern aus den letzten 30 Jahren, die bei mir und in meinem "Dunstkreis" getauscht wurden, ist gut gefüllt die daneben stehende Kaffeetasse für Pleuelschrauben, die eine Wiederverwendung nicht überlebt haben, ist immernoch leer aber wer natürlich Schrauben generell nur einmal verwendet, also auch beim Radwechsel immer neue Radschrauben nimmt, der wird natürlich Pleuelschrauben erst recht nicht wieder verwenden ..... gibt aber eben je nach Pleuelausführung 3 Längen und wer da nicht genau hinguckt was er sich für unnötig teuer Geld beim Freundlichen andrehen lässt, der schiesst sich u.U. selbst ins Knie

der verbaute (P) Endtopf hat doch eh viel zu dünne (und hässliche) Endrohre, egal wie die nun stehen wie man den, so wie er ist, überhaupt montieren (lassen) kann verstehe ich nicht da gehören paar schöne Endrohre (je nach persönlichem Geschmack) dran richtig angesetzt und ausgewinkelt zur M-Dreck Heckschürze und schon ist es passend ganz ohne teures Imagesaffe, Gefoxxe, Supergesporte oder -gesprinte oder Eisenmännerei wenn nur die Endrohre nicht passen, muss doch nicht gleich ein anderer Pott her