vokuhila

ich sehe immernoch schwarz

müsste man mal bei Licht betrachten

nein

kenn ich, damit hab ich mich auch schon beschäftigen müssen, nervig sowas

hab da einen Tip, ist aber schon ziemlich abgedroschen, etwa 30 Jahre alt wenn Du jung bist (ich bin über 60) dann kennst Du das vielleicht garnicht mehr, als ich jung war und als es aufkam wollte es jeder haben nennt sich Indernäd, das nutzt heute in Zeiten von Feesbug, Iggs, Inschtorgräm, Dutube, den Idioten von Jet Schibidi usw. aber kaum noch jemand also das olle Ding solltest Du Dir mal installieren, da gibt's viel zu finden was bei den oben genannten Selbstdarstellern, Abo- Verfolger- und mag ich Sammlern keine Rolle spielt aber ohne Hilfe tappst Du da in diesem Indernäd voll im Dunkeln und brauchst Hilfe um was zu finden am meisten wissen im Indernäd die Leute von GOOGLE , die haben quasi schon die ganze Welt ausspioniert und eigentlich jeder namhafte Hersteller hat im Indernäd eine sog. Heimseite wo er sich und seinen Schrott präsentiert und meist gibt es auch einen SuppOrt an den man gehen kann und wo man Hilfe bekommt ich hab, weil ich das olle Indernäd noch nutze, mal schnell bei GOOGLE gefragt wegen so nem ECE Zertifikat für einen Supersprint Ausbuf und die haben mir nach nichtmal einer Sekunde diesen sog. "Link" vermittelt wo man nur draufklicken muss https://www.supersprint.com/de-de/certification-request.aspx die sind ganz schön schlau bei GOOGLE

Umbau auf normale M20 Pumpe Du brauchst: Ölpumpe Nebenwelle Antriebsritzel lange Antriebsstange Öldruckregelventil am Block muss die kleine Bohrung aufgebohrt und mit dem großen Gewinde für das Öldruckregelventil versehen werden

und was hast Du gesehen ? ich meine, an welcher Stelle wird es zuerst wieder ölig ?

ja

normalerweise lässt das Überdruckventil im Kühlerdeckel es nicht zu, dass der Druck so weit ansteigt, dass Teile vom Kühlsystem platzen, dafür ist ein Überdruckventil im Deckel verbaut also wäre, wenn wirklich zuviel Druck auf dem Kühlsystem entsteht, das Überdruckventil im Kühlerdeckel auch nicht in Ordnung gewesen oder, wenn der Kühlerdeckel OK gewesen wäre und folglich der Druck nicht zu hoch werden könnte um Teile platzen zu lassen, einfach nur der Ausgleichbehälter alt und "morsch" ist und hat den Solldruck nicht ausgehalten aber egal wie es nun war, dem CO Test würde ich nicht blind vertrauen, wäre nicht das erste Mal dass trotz negativem CO Test am Ende doch die Kopfdichtung oder ein Kopfriss den ungewollt hohen Druck im Kühlsystem erzeugt hat

wie viel Druck baut sich denn im Kühlsystem auf ? gemessen ? ( z.B. Manometer statt Entlüfterschraube) oder ist es sogar soviel, dass das Überdruckventil im Kühlerdeckel aufgeht ? M43 haben auch gerne mal Risse im Kopf, hast Du das geprüft ?

ja, die könnten eine der Ursachen sein nein, das Licht wird nicht aus den Batterien versorgt

also ich verwende nur China Embleme, für Hauben, Kofferraum und Nabenkappen, einfach weil mir die bei BMW (viel .....) zu teuer sind allerdings bekommen die Chinadeckel vor dem Verbau immer 2K Klarlack mit ab, wenn grade mal was mit Klarlack gemacht wird da bietet sich das einfach an, extra nur dafür welchen anzumischen und die Pistole einzusauen hab ich mir immer verkniffen ohne extra Klarlack ist die Haltbarkeit der Chinadinger nicht so dolle, mit Klarlackschutz gehts dann schon

P.S. ich würde den e30 heutzutage aber eher auf 17" stellen bei Mischbereifung und unterschiedlich breiten Felgen vorn/hinten wäre bei Serienabrollumfang (große Räder) 215/40 R17 und 245/35 R17 angesagt anzumerken ist, dass beim 245/35 die Reifenauswahl derzeit auf 2 Typen beschränkt ist, Petlas und Starmaxx alle "namhaften" Reifenhersteller haben sich in den letzten Jahren Stück für Stück von dieser Reifengröße verabschiedet zum Schluss hat auch noch der letzte verbliebene (Hankook) den Rückzieher gemacht daran wird sich wohl auch nichts mehr ändern, vielen Dank auch (..... ihr Wixxer) alternativ mit etwas weniger Querschnitt und etwas schmaler ginge dann die Kombi 205/40 R17 und 225/35 R17 hier ist zwar beim 225/35 die Auswahl auch geringer als beim 205/40 aber dennoch deutlich besser als beim o.g. 245/35 Mangelprodukt

wieso nicht ? das ist das was im Gutachten steht etwas flacher 205/45 R16 vorne und 225/40 R16 hinten wäre die flachere Variante leider ist es um die Verfügbarkeit vom 225/40 R16 im Moment schlecht bestellt etwas schmaler (und logischerweise auch etwas flacher) ginge auch noch, 195/50 R16 vorne und 215/45 R16 hinten nochmal flacher wären dann 195/45 R16 vorne und 215/40 R16 hinten

ich repariere u.a. auch die Si-Platinen

die Si-Platine hat das bekannte Problem mit der DZM Spannungsversorgung es kommen einige Bauteile (Transistoren, Elkos, Dioden) dafür in Frage, die Reststrom oder auch Kurzschluß haben dadurch wird der funktionierende DZM nicht oder nicht mehr vollständig abgeschaltet und das Kombi zieht über Sicherung 21 dauerhaft mehr Strom (50 bis 150mA sind keine Seltenheit) und entlädt die Autobatterie dadurch mehr als üblich für einen Elektroniker kein unlösbares Problem

dann braucht man ja nur noch die Kunststoffspritzgussmaschine um die Umhüllung anzubringen

wenn der Tilger schon so : aussieht, würde ich den besser weglassen, der tut nicht mehr was er soll und das "Ende" ist abzusehen

nur damit das klar ist, ich alter lese ja hier mit hab mich aber erstmal rausgehalten weil "cabriolet" alle Tipps genauso gegeben hat wie ich es getan hätte, das muss also nicht wiederholt werden es ist doch so, wenn ein Motor GARNICHT läuft, ist es recht einfach viel braucht es nicht um einem Motor zum Laufen zu bringen, das Problem liegt also (erstmal) am Auto aber nach einer Stunde Fehlersuche, spätestens aber nach zwei Stunden erfolgloser Fehlersuche, liegt das Problem nicht mehr am Auto, es steht davor sorry für die "harten Worte" aber das ist nunmal so wenn ich schon lese, erstmal Flachstecker an alle Kabel um irgendwie "flexibel rumprobieren" zu können, dann ist das noch nichtmal Amateurliga sondern bestenfalls Spielen im Sandkasten in der kleinen Gruppe im Kindergarten sorry aber SO geht man da nicht ran wenn's was werden soll wenn ich lese "die Ringösen sind richtig angeschlossen" und paar Beträge später "die Masse am Steuergerät hat gefehlt" dann bestätigt das meine Vermutung, dass das wirkliche Problem vorm Auto steht das Steuergerät bekommt die Masse NUR über den Kabelbaum, also letztlich über die Masse-Ringöse, das Gehäuse muss dazu NICHT an Masse liegen wenn also die Ringösen "richtig" angeschlossen waren, dann hätte das Steuergerät Masse gehabt wenn die Masse nicht am Steuergerät "dran" war, dann war die Masse Ringöse nicht an Masse ..... oder die Leiterbahnen im Steuergerät vom Stecker zur Platine wurden durch das Rumgemurkse mit den Ringösen weggebrannt ..... und dann braucht das Steuergerät natürlich über das Gehäuse eine "neue" Masse weil die richtige weggebrannt wurde ..... um das rauszufinden kann man am abgesteckten (!) Steuergerät den Durchgang zwischen Gehäuse und allen masseführenden Pin's prüfen zu den Motorsteckern: es gibt nur EINE richtige Verkabelungsmöglichkeit, die man sich VORHER anhand der Stromlaufpläne, hier auf der Seite für alle in Frage kommenden Modelljahre oben verlinkt, sehr einfach zusammenstellen kann da braucht man keine Flachstecker um "flexibel" herumzumurksen auch irgendwelche Relais brücken, nur um sehen, dass der Lastkreis das tut was er soll, bringt nur die Erkenntnis dass eben der geschaltete Lastkreis in Ordnung ist, aber das löst nicht das Problem im Steuerkreis (also an der Relaiswicklung) wenn ein Relais nicht "zieht" muss man suchen warum es das nicht tut (Ursache) und nicht "prüfen" was passiert (Wirkung) wenn es zieht ist das einigermaßen verständlich ? ich gucke mir das jetzt mal noch so lange an bis eine Woche (!!!!) rum ist dann sehen wir weiter vielleicht ist eine systematische Fehlersuche ja zielführender als das planlose Rumgemurkse Modus Ende

Silikonschlauchset's haben wir an einigen M3's und bisher gibts nix zu bemängeln

Zeigerstellung "finden" : Temperatursensor abstecken und stattdessen einen Widerstand 51Ohm anstecken, andere Seite vom Widerstand an Motormasse dann sollte der Temperaturzeiger auf Mitte stehen wenn nicht, dann den Zeiger über die Anschläge hinaus verdrehen um diese Position zu erzielen wenn es dann mit dem Temperatursensor statt Widerstand nicht mittig steht, stimmt entweder die Motortemperatur nicht oder der Sensor gibt den falschen Widerstandswert aus Temperatur messen, Thermostat prüfen ggf. tauschen, wenn das in Ordnung ist, den Sensor prüfen (Widerstandswert bei Temperatur messen) und ggf. ersetzen

beim katlosen gilt prinzipiell das Gleiche wie beim Katmotor, also Zündwinkeländerung ist möglich und auch Benzinzumessung kann geändert werden, LL Drehzahl, Abschaltdtehzahl und Schubabschaltung können angepasst werden der hochverdichete 9,7:1 Katlosmotor ist werksseitig auf 98 Oktan (damals verbleit) abgestimmt gewesen, wenn man da zündungsseitig was holen will, also mehr Zündwinkel, müsste man auf 100 oder 102 Oktan abstimmen oder, wenn es bei 98 Oktan bleiben soll, weniger Reserve zur Klopfgrenze akzeptieren benzinseitig ist beim Katlosmotor auf Grund der fehlenden Lambdaregelung natürlich mehr (bleibender !) Eingriff möglich als bei einem G-Kat Motor, bei dem die Lambdaregelung sämtliche Gemischkorrekturen bei LL und Teillast wieder egalisieren würde und nur der Vollastbereich dauerhaft wirksam beeinflusst werden kann beim Katlosmotor könnte man im Gegensatz zum G-Katmotor also z.B. den Leerlauf etwas anfetten um bei einer schärferen NW einen runderen Lauf zu erreichen ebenfalls könnte man den unteren Teillastbereich etwas abmagern um für die Sparfüchse den Spritverbrauch beim Dahinschleichen etwas zu reduzieren daran hat sich aber in den 40 Jahren seit Erscheinen dieser Motronicgeneration nichts geändert, neue Erkenntnisse gibt's da nicht

die zur Entlüftung gedachten Schläuche müssen kein FKM sein weil: kein Benzin, kein Druck, keine Temperatur es reicht also ganz einfacher Gummischlauch (NBR) ohne irgendwelche Druckfestigkeit IM Tank gibt's je nach Ausführung ein kurzes Stück Schlauch von der Intankpumpe zum Gestell der Fördereinheit das Stück sollte im Optimalfall auch FKM sein, aber eben "tauchfester" FKM (Intank) Schlauch, also nicht FKM/ECO, sowas gibt's von Gates, aber nur in 30cm Stücken (was ja reicht) zum durchaus akzeptablen Preis ansonsten eben NBR/NBR Intankschlauch, der grade beim VFL mit Intank Vorförderpumpe auf Grund vom geringen Druck, in Verbindung mit niedriger Temperatur, doch recht lange halten kann

wird in den Kreisen, die SELBST etwas entwickeln, einfach nur COPYTEC genannt und es sind oft eher "schlechte" Kopien nur ein Beispiel, der 5-Loch Hülsensatz ist an der Mutter im Gewindebereich achsstumpfseitig zu wenig angefast die Mutter geht also auf dem Gewindeende schon fest, noch bevor das Radlager überhaupt axial geklemmt wird Zweehunnord Buls hadd isch ...... bei sowas

dann nimm die billigsten die Du kriegen kannst