tim106

Ich würde das Thema gerne nochmals kurz aufgreifen, da mir meine aktuelle Schaltwegverkürzung gar nicht gefällt. Der Zweite Gang im kalten Zustand ist extrem streng und der 5te lässt sich (egal welche Temp) nur mit etwas unangenehmer Kraft herausnehmen. Dafür ist sie definitiv sehr knackig. Mein Auto war ursprünglich ein Automat. Beim Umbau wurde ein extrem kurzer und dadurch schwer schaltbarer Schalthebel verbaut. Ich weiss allerdings nicht genau, um welchen es sich handelt. Im Video sieht man, wie kurz die Wege sind, eventuell ist es einer vom Z3 M, 2.8 oder eine nicht originale Variante. Ich bin inzwischen einen originalen 318is gefahren. Dieser liess sich im Alltag deutlich angenehmer schalten, hat aber ziemlich lange Wege. Deshalb bin ich nun auf der Suche nach einer Lösung, die irgendwo dazwischen liegt. Dabei bin ich auf folgendes Inserat gestossen. Die Produktnummer des Schalthebels kenne ich nicht, da sich die Nummer im Inserat vermutlich auf das Gestänge bezieht. Den oft empfohlenen Z3 1.9 Schalthebel findet man aktuell leider kaum online. Der Schalthebel aus dem E87, insbesondere aus den Dieselmodellen, soll wie erwähnt etwas kürzere Wege haben. Würdet ihr eher zu einer anderen Lösung raten? Auf folgender Website wurde erwähnt, dass dieser Hebel in Modellen wie 120i, 125i sowie verschiedenen Dieselvarianten und generell in vielen 3er Modellen (320i bis 330i, sowie 318/20d) verbaut ist. Ist dieser Schalthebel eurer Meinung nach zu kurz oder handelt es sich um den oben genannten? Mit der Produktionsnummer 25117551263, finde ich leider nichts. So sehen die aktuellen Schwaltwege aus: IMG_0508.mov

Vielen Dank für die Hilfe. Ich hab den Poti nun etwas gedreht, damit man das Klickgeräusch wieder hört, sowie die Dichtung des KGE und des Krümmers ersetzt. Das Auto wollte zuerst garnicht starten. Dann ist er fast abgesoffen im Leerlauf und beim betätigen des Gaspedals. Heute musste ich ca 100km fahren und hab das Cabrio genommen, nach einigen Minuten haben sich die Probleme gelegt und nun läuft er wie ein Uhrwerk. LL ist exakt bei 700 und man hat das Gefühl er sei nicht einmal eingeschaltet. Die Schubabschaltung schaltet über 1500 ein, die Motorbremse ist deutlich stärker. An jeder Ampel hatte ich kurz Freude, wie schön er läuft. Vielen Dank, allen die hilfreiche Imputs gegeben haben.

IMG_0407.mov Oke nun hab ich endlich verstanden, an welches Geräusch ihr wahrscheinlich dachtet. ich bin nun schon seit einigen Stunden den Krümmer wieder am montieren und werde morgen weitermachen. Bis jetzt funktioniert alles ziemlich gut, keine grösseren Probleme ausser eine Schraube des Krümmers. Wenn ich das nun richtig verstanden hab, muss ich nun den Winkel so hinkriegen, dass er beim weggehen des Gaszuges klickt und bei erneutem Zug wieder klickt? IMG_0408.mov . vielen Dank für eure Hilfe bis jetzt

IMG_0404.mov Ich höre nix, mit und ohne Zünding. sieht wohl so aus als wäre der Steller nicht korrekt

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Ich werde gleich mal in die Garage gehen und von der Drosselklappe ein Video oder einige Fotos machen. Da sie aktuell so oder so lose ist, sollte der Gaszug so oder so nicht straff sein.

Macht es mehr Sinn, dies im aktuellen Zustand (ohne montierten Krümmer) zu testen oder erst nach dem Einbau? Motor starten kann ich logischerweise nicht, aber zündung sollte kein Problem sein, jedoch sind aktuell einige Stecker nicht eingesteckt, die eventuell notwendig sind. Ich tendiere dazu, es nach dem Einbau zu testen.

Okay, spannend, dass es mit dem ehemaligen Automatikgetriebe zu tun haben könnte, daran hätte ich nicht gedacht. Die Automatikfahrzeuge sind wohl so oder so selten im Schubbetrieb, wenn man nicht direkt im höchsten Gang ist. Auch beim Tempomat ist mir aufgefallen, dass der Kupplungssensor fehlt. Bei aktiviertem Tempomat dreht der Motor beim Treten der Kupplung in den Begrenzer, es wurde also sicher nicht an alles gedacht. Ich werde heute oder morgen das Auto wieder zusammenbauen und schauen, ob die neuen Dichtungen am Kurbelgehäuseentlüftungsrohr sowie am Ansaugkrümmer und an der Drosselklappe einen Effekt hatten. Wenn es danach immer noch nicht gut ist, wäre dann die beste Lösung, auf die Teile des Schaltgetriebes umzubauen? Sind die Kabelbäume unterschiedlich oder kann man diese Teile relativ einfach untereinander tauschen?

Der Wagen wurde vor 10 Jahren auf Schalter umgebaut, er war mal ein Automat. Dies wurde von einem BMW spezialisten in St Gallen gemacht, ich sollte noch unterlagen haben, aber wogenau weiss ich leider nicht mehr. Hat er also keinen Drosselklappenschalter? Hätte man ihn nachrüsten sollen beim Umbau, was hier nicht getan wurde? darf ich fragen was EH bedeutet? verwirrend

Hallo Ich hab mich vor kurzem bei den Neuvorstellungen gemeldet und habe die Probleme die mein 325i hat schon angesprochen. ich fasse die Probleme kurz zusammen: Symptome: Leerlauf kalt zunächst sägend, danach dauerhaft zu hoch bei ca. 1100 U/min statt etwa 700 Warmstart anfangs normal (700u/m), nach kurzer Fahrt steigt der Leerlauf wieder deutlich an Schubabschaltung funktioniert nicht, Momentanverbrauch geht im Schubbetrieb nicht auf null, kaum Motorbremswirkung beim Bergabfahren im Schubbetrieb Bei langsamer, untertouriger Fahrt im 2. oder 3. Gang schüttelt sich das Auto stark, wenn man abrupt vom Gas geht, bis man wieder Gas gibt oder die Kupplung tritt. Problem: Beim Falschlufttest mit Nebelmaschine tritt deutlich Rauch unten bei der KGE aus Am Montag Abend hab ich den Krümmer abgebaut und dabei gemerkt, dass ich die Dichtung bei der Drosselklappe nicht gekauft hab. Somit musste ich diese bestellen und hab die Zeit genutzt um den Motorraum zu putzen, wenn alles schon offen ist. Den Leerlaufregler sowie die Drosselklappe sehen sauber aus, werde ich aber trotzdem mit Bremsreiniger etwas säubern. Ich hab wie im Thread des m20 etas, der aktuell sehr ähnliche Fehler hat versucht die Drosselklappe zu messen. Ich lese auch da mit. da dies zwar ein ganz anderes Problem ist, aber oft mit den gleichen Methoden gearbeitet wird. Dabei handelt es sich um einen 7 Poligen Stecker. Dieser Befindet sich direkt unter der Drosselklappe, die aktuell besser erreichbar ist als normalerweise, weshalb ich diesen gemessen hab. Die Ergebnisse, sowie die Pinbelegung machen keinen Sinn, somit gehe ich davon aus, dass es der falsche war, ich fand jedoch keinen dreipoligen Stecker. Im Thread vom m20 eta wurde Pin 1 und 3 sowie Pin 1 und 2 erwähnt, auf der Grafik unten sieht man, dass pin 3 garnicht belegt ist, was auch stimme, denn dieser hatte immer 1 Ohm. Der 1 und 2 ging von 0.06 bei geschlossener Klappe zu 0.40 bei offener, aber wie gesagt werden diese Werte wohl nichts bedeuten, wenn man nicht am richtigen Ort misst. Meine erste Frager: Wie sieht der Stecker aus, den ich wirklich messen sollte? Andere Teile wie der Leerlaufregler kann ich wohl erst testen, wenn das Auto wieder zusammengebaut ist, was ich (wenn alles funktioniert) heute Abend machen werde, da ich die Dichtung heute kriege. Zweite Frage: Wie genau sollte ich das mit den Anzungsdrehmomenten nehmen und brauche ich wirkrlich neue Anzugsschrauben? Bis jetzt hab ich das meistens aus dem Gefühl wieder ähnlich angezogen wie es davor war, war noch nie ein Problem. Danke euch

ich werde nun unter Antrieb einen neuen Thread beginnen.

Ich habe bei meinem 325i den Luftfilterkasten ausgebaut und mit einer Dampfmaschine sehr schnell herausgefunden, wo Falschluft ein Problem ist. Falls du oder ein Bekannter rauchst, kannst du einen Plastikhandschuh über den grossen Schlauch ziehen, ein kleines Loch in einen Finger machen, einen Schlauch hineinstecken und dann mit einer Zigarette oder einem Vape, möglichst viel und dichten Rauch erzeugen, um zu sehen, wo der Rauch austritt Hier ein Beispiel

Ich poste dies nun hier, falls ein anderer Bereich besser ist, teilt mir das gerne mit. Ich habe mit einem Falschlufttest mittels Nebelmaschine festgestellt, dass die KGE undicht ist, soweit ich es gesehen habe vor allem im unteren Bereich. Daraufhin war ich bei einer offiziellen BMW Garage in Zürich und habe dafür die beiden Dichtungen, die Unterlagscheibe und die Feder besorgt (10,11,13 im Bild). Der Mitarbeiter dort sowie einige Forenbeiträge meinten, dass der Tausch grundsätzlich auch ohne Demontage des Ansaugkrümmers möglich sei. Viele andere schreiben aber, dass man so meist nur die obere Dichtung sauber ersetzen kann und dass es insgesamt ziemlich mühsam ist. Deshalb habe ich mich nun entschieden, den Ansaugkrümmer doch auszubauen. Da das Wetter in den nächsten Tagen ohnehin nicht besonders gut ist, passt das gerade ganz gut. Ich werde heute Abend oder morgen mit der Demontage beginnen und möchte deshalb noch die nötigen Dichtungen besorgen. Aktuell habe ich nur folgendes auf der Liste: 1 x 11 61 1 726 012 Autodoc 4x 11 61 1 726 010 Autodoc Wenn der Krümmer schon runter ist, was lohnt sich in diesem Zug sonst noch, also nicht nur zum Tauschen, sondern auch zum Reinigen, Prüfen oder Einstellen? Gerade im Hinblick auf meinen zu hohen Leerlauf und die fehlende Schubabschaltung würde mich interessieren, was man sinnvollerweise gleich mitmacht, solange man schon gut hinkommt. Ich habe noch verschiedene Gummischläuche hier, beim Falschlufttest ist ausserhalb der KGE aber nichts aufgefallen. Vielleicht lohnt es sich trotzdem, gewisse Unterdruckschläuche oder andere Teile vorsorglich anzuschauen. Ich möchte zuerst selbst Hand anlegen und so viel wie möglich vorbereiten und erledigen. Falls ich nicht weiterkomme, könnte mir ein bekannter Garagist aushelfen, eventuell auch beim Testen einzelner Teile, er ist aktuell aber ziemlich im Stress. Bevor ich ihn hole, würde ich deshalb gerne schon möglichst viel gemacht haben. Vielen Dank für euere Unterstützung.

Ich glaube dieser Beitrag ist schon eine gute Grundlage: Ist es der Leerlaufschalter, der das Klickgeräusch machen sollte, wenn er richtig funktioniert?

In den Ferien mussten wir Musik über Bluetooth Lautsprecher hören, weil das Radio nicht funktionierte. Da ich auch im Peugeot eine Anlage verbaut habe, war schnell klar, dass das kein Zustand ist, der so bleiben soll. Weil das Auto seither in der Garage stand, habe ich inzwischen einen kleinen Verstärker, neue Frontlautsprecher inklusive Hochtöner verbaut, das Auto minimal gedämmt und zwei kleine Subwoofer unter die Sitze gesetzt. Dafür mussten die Lüftungskanäle unter den Sitzen weichen. Von aussen ist davon nichts zu sehen, und der Klang ist für die Grösse der Lautsprecher wirklich deutlich besser geworden, als ich erwartet hatte. Ich hatte keine grosse Erwartungen an die zwei Underseat-Subs, aber da das Frontsystem schon guten Kickbass liefert, kann man sie tief anspielen und es klingt wirklich ganz in Ordnung, gut genug für ein lautes Cabrio. Dieses Thema wurde als erstes angegangen, da ich mich in diesem Bereich schon auskenne, die Überwindung war klein. Nach den Ferien habe ich noch einen Ölwechsel mit 10W60 gemacht, das wir von einem anderen BMW übrig hatten, den wir inzwischen verkauft haben. Ansonsten wurde am Auto bisher noch nicht besonders viel gemacht. In den Ferien ist mir jedoch folgendes Problem aufgefallen: Der Leerlauf funktioniert nicht richtig. Wenn man das Auto kalt startet, beginnt die Drehzahl oft für etwa 15 Sekunden klassisch auf und ab zu pendeln. Danach stabilisiert sich der Leerlauf bei ungefähr 1100 U/min und bleibt dort. Soweit ich weiss, sollte er eher bei etwa 700 U/min liegen. Zusätzlich funktioniert die Schubabschaltung nicht. Wenn man bei höherer Drehzahl im Schubbetrieb einen Berg hinunterfährt, zeigt die Momentanverbrauchsanzeige weiterhin mehrere Liter Verbrauch an, und es ist kaum Motorbremswirkung vorhanden. Wenn das Auto warm gestartet wird, stimmt der Leerlauf anfangs, also ungefähr bei 700 U/min. Nach kurzer Fahrt steigt er jedoch wieder an und liegt an der nächsten Ampel erneut deutlich zu hoch. Wenn man bei langsamer, untertouriger Fahrt, etwa 20 bis 30 km/h im zweiten oder dritten Gang, schnell vom Gas geht, schüttelt sich das Auto extrem, bis man wieder Gas gibt oder die Kupplung betätigt. Ich habe mit einer Nebelmaschine einen Falschlufttest gemacht und dabei festgestellt, dass unten bei der KGE sehr viel Rauch austritt. Daraufhin bin ich zu einer BMW Garage in Zürich und habe neue Dichtringe sowie eine neue Feder besorgt. Bisher konnte ich mich aber noch nicht dazu überwinden, das Thema anzugehen, weil verschiedene Quellen sagen, dass dafür der Ansaugkrümmer raus muss. Der Teileverkäufer bei BMW meinte dagegen, dass es auch ohne gehen soll, wenn man sich mit Kabelbindern behilft. Ähnliches habe ich auch schon in ein bis zwei älteren Beiträgen gelesen. Falschluft ist aber vermutlich nicht das einzige Problem. Oft liest man in diesem Zusammenhang auch von Temperatursensor, Leerlaufregler, Drosselklappenschalter oder sogar tropfenden Einspritzdüsen. Beim Peugeot hatte ich ein ähnliches Problem und habe über ein Jahr hinweg praktisch jeden Sensor ersetzt, bis es nach der Reinigung der Einspritzdüsen und dem Tausch verschiedener Sensoren endlich besser wurde. Beim E30 würde ich das diesmal gerne etwas systematischer angehen, weiss aber noch nicht genau, wie ich sinnvoll vorgehen soll, anstatt einfach auf Verdacht Teile zu tauschen. Eventuell hat jemand einige Ersatzteile, der nicht allzuweit entfernt von Zürich wohnt. Ich könnte vorbeikommen und man kann Teile testweise verbauen, dann kann ich diese Teile erneut besorgen, die einen Unterschied machen. Ich bin auf jeden Fall dankbar für eure Hilfe, da ich mich im Bereich des M20 noch garnicht wirklich wohl fühle. Aber wir sind ja hier zum lernen.