vokuhila

was ich für ein Gerücht halte .....

also erstmal zu dem Link, dem "Complete Conversion Kit" fehlt noch einiges, wenn man noch keine Klima verbaut hat aber mal zur Kompressorfrage, da sieht es so grob gesagt so aus : am problemlosesten ist es einen Kompressor und Lagerbock von einem e30 mit M40 zu suchen dann geht alles mit e30 Teilen da unten zu bauen, Teileverfügbarkeit ist natürlich etwas schwieriger alternativ kann man diese Teile vom e34 518i mit M40 oder frühen e36 mit M40 oder M42 suchen die Teileverfügbarkeit dürfte um Einiges besser sein die Riemen laufen aber dort alle etwas versetzt weiter vorne (quasi so wie beim M42 im e30) das bringt paar, allerdings lösbare, Probleme auf den Plan den Lima-Wapu Keilriementrieb kann man aber noch so nahe am Steuergehäuse laufen lassen wie es beim e30 ist ansonsten müssten nämlich alle Riemenscheiben und das Steuergehäuse gegen e34/36 Teile getauscht werden, weil der Halter vom KW Geber auch weiter vorne ist die Zusatzriemenscheibe für Servo/Klima auf der KW muss aber eine vom e34/e36 sein, weil die mehr gekröpft ist um diese Riemen weiter vorne laufen zu lassen leider ist das eine kombinierte Zusatzriemenscheibe, so dass gleichzeitig dann auch der Servoriemen weiter vorne laufen muss zudem ist diese Riemenscheibe für den Kompressorantrieb auf einen Keilrippenriemen ausgelegt das bedingt natürlich eine weniger gekröpfte Riemenscheibe vom e34/36 M40 oder e30 M42 auf der Servopumpe der Kompressor ist im Gegensatz zum e30 starr mit dem Halter am Block verbunden und hat eben den o.g. Keilrippenriemen mit manueller Spannrolle alternativ kann man sich natürlich auch ganz vom Keilriementrieb verabschieden und auch Lima/Wapu/Servo auf Keilrippenriementrieb z.B. vom M43 umbauen allerdings ist das nochmal ne ganz andere "Hausnummer" weil es da nicht mit paar Riemenscheiben getan ist das ist richtig Aufriss, deswegen beschreibe ich es erst garnicht

eigentlich nicht wenn das Leuchten der Schriftzüge trotz mehrfachem kurz bzw. lang Rückstellen und zwischenzeitlichem Zündung aus/ein nicht weg geht obwohl die grünen LED`s dann an sind, dann liegt es meist an defekten Ansteuertransistoren für die Glühlampen der Schriftzüge, die haben Reststrom und lassen die Lampen dann mehr oder weniger stark leuchten

ja, das reicht beim 4-Zylinder, weil da ja fast nix unten rausguckt wenn man 90° vom OT weggedreht hat ich würde fürs Anheben den Kühlerhaltebügel oben wegmachen, damit der Kühlerkram im Ganzen mitsamt dem Motor ein wenig hoch kann, dann müssen auch keine Schläuche ab und ggf. kann dann sogar das Lenkgetriebe bleiben wo es ist es geht aber auch wenn der Motor nicht angehoben wird und nur das Lenkgetriebe runterhängt beides zusammen muss man eigentlich nicht machen Hersteller wie KS ,Glyco, AE z.B. haben 3-Stofflager mit weicher Gleitschicht mit guten Einbettungseigenschaften für Partikel und guten Notlaufeigenschaften, also wie OE einen Unterschied würde ich da nicht hinein interpretieren wollen, wichtiger ist dass man die überhaupt erneuert bevor es zu spät ist, dann gehen wieder 200tkm Bodenblech King (IPSA) hat verschiedene Ausführungen, da kannst Du aussuchen welche Eigenschaften Dir wichtig sind, ich sehe da aber wenig Sinn für durchschnittliche bzw. leicht geschärfte Serienmotoren was heisst "schon" das 2. Mal ? mein Schraubversuch hat nach 100x Anzugsprozedere keinerlei plastische Längung ergeben ich rate eigentlich von neuen Pleuelschrauben ab Schrauben sind doch keine Nieten für Einmalverwendung der Eimer mit fertigen Pleuellagern aus den letzten 30 Jahren, die bei mir und in meinem "Dunstkreis" getauscht wurden, ist gut gefüllt die daneben stehende Kaffeetasse für Pleuelschrauben, die eine Wiederverwendung nicht überlebt haben, ist immernoch leer aber wer natürlich Schrauben generell nur einmal verwendet, also auch beim Radwechsel immer neue Radschrauben nimmt, der wird natürlich Pleuelschrauben erst recht nicht wieder verwenden ..... gibt aber eben je nach Pleuelausführung 3 Längen und wer da nicht genau hinguckt was er sich für unnötig teuer Geld beim Freundlichen andrehen lässt, der schiesst sich u.U. selbst ins Knie

der verbaute (P) Endtopf hat doch eh viel zu dünne (und hässliche) Endrohre, egal wie die nun stehen wie man den, so wie er ist, überhaupt montieren (lassen) kann verstehe ich nicht da gehören paar schöne Endrohre (je nach persönlichem Geschmack) dran richtig angesetzt und ausgewinkelt zur M-Dreck Heckschürze und schon ist es passend ganz ohne teures Imagesaffe, Gefoxxe, Supergesporte oder -gesprinte oder Eisenmännerei wenn nur die Endrohre nicht passen, muss doch nicht gleich ein anderer Pott her

sie kann nicht nur, sie tut es und um das wegzubekommen ohne die Schaltwelle zu tauschen muss man aufbohren und einen dickeren Stift verwenden

tue Dir einen Gefallen und streiche einfach "wenig Kilometer" aus Deinem Gehirn und aus der Suche km sind nicht relevant und wenn wenig, dann sind die meistens eh nur zum Preis hoch treiben runtergedreht es geht nur nach Zustand, hauptsächlich Karosseriezustand, Technik ist vergleichsweise billig instandzusetzen, Karosserie nicht Ausstattung ist nur soweit relevant, wenn es um Dinge geht die nicht so einfach nachrüstbar sind, z.B. Schiebedach, ansonsten ist nahezu alles beim e30 recht einfach nachrüstbar Motorvariante ist (eigentlich) auch Wurscht, weil sich jeder Serienmotor vom e30 umbauen lässt für den Aufwand vorteilhaft wäre, wenn es die gleiche Motorenbaureihe bleibt einen 320i M20 auf 325i (oder mehr) umzubauen oder einen 316i/318i M40 auf M42 318is umzubauen ist deutlich einfacher als einen 4-Zylinder auf 6-Zylinder umzubauen oder umgekehrt wenn sich also eine schöne Karosserie mit 320i Automatik findet und man eigentlich einen 325i Schalter haben will, dann nur zu, kaufen und umbauen statt lange nach 325i suchen oder wenn sich ein schöner 316i Automatik findet und man eigentlich einen 318is haben will, dann kaufen und umbauen statt lange nach 318is suchen auch M-Dreck2 nachrüsten ist genau genommen gar keine schlechte Idee, denn viele originale M-Dreck Karren rosten unter dem nie abgenommenen Plastikzeux und zeigen dann ihr "braunes" Gesicht

ist kein Guss

dann nenne doch mal auch nur eine Scheibe (ausser der vom Z1) die ohne Umarbeiten am e30 passt

die Belaggrößen sind für 272/280/294 Sattelträger von den äußeren Abmessungen her gleich nur bei den Belägen für den Compact Sattel mit 34mm Zange habe ich je nach Hersteller etwas weniger (kürzer) Belagfläche gesehen es gibt aber noch Unterschiede in der Größe der Halteklammer die in den Kolben geht, weil die Kolben je nach Zange entweder ein kleines oder großes Loch haben bei Belägen mit kleiner Klammer kann man zur Not die Klammer etwas aufbiegen um sie in Kolben mit großem Loch "klemmig" zu bekommen andersrum geht das eher nicht, Beläge mit großer Klammer bekommt man nicht so wirklich gut in Kolben mit kleinem Loch großes Loch ist bei Zangen von älteren Modellen e30M3, e34, e32 verbreitet, so ab e36 aufwärts ist es dann fast immer das kleine Loch 34mm und 36mm Kolben haben aber immer ein kleines Loch, bei 38mm und 40mm gibt es beides, kleines Loch und großes Loch, je nachdem woher man die Zange nimmt natürlich kann man mit einen geeigneten Rep. Satz die 38-er und 40-er Zangen auf kleines Loch umbauen, so dass man immer Beläge für "neuere" Modelle (e36 aufwärts) nehmen kann, die mit der kleinen Klammer versehen sind und dann ist noch die Sache mit der Einbaulage und dem Entlüfternippel 34-er Compact Zangen, 36-er Z3 Zangen, 38-er und 40-er e34/e32 Zangen haben die Entlüfter passend wenn der Schlaucheingang wie beim e30 üblich von oben kommt bedeutet der Entlüfter mündet im oberen Bereich vom Bremskolben, so dass man die Luft rausbekommt 36-er 38-er und 40-er Zangen aus e36/46 usw. "wollen" den Schlaucheingang aber von unten haben, so wie es bei diesen Modellen eben ist warum ? weil nur in dieser Einbaulage mündet der Entlüfter im oberen Bereich vom Bremszylinder baut man solche Zangen in e30 Einbaulage mit Schlauch von oben ein, tauscht also quasi linke Zange mit rechter Zange, dann mündet der Entlüfter nicht im oberen Bereich vom Bremszylinder sondern im unteren Bereich, die Entlüftung funktioniert also nicht bzw. kann garnicht richtig funktionieren einfache Abhilfe ist, die Zange beim Einlüften hochzudrehen, so dass der Schlauch nur fürs Entlüften wieder "von unten" kommt und der Entlüfter wieder richtig in den Bremskolben mündet

die Kunsstoffbuchsen würde ich nicht tauschen sondern nur aufreiben, so dass die mindestens wieder schön rund sind die meistens auch schon angefressenen Bolzen am Schaltgestänge kann man dann auf das nötige Übermass buchsen, dünnwandiges Rohr oder eben extra angefertige Buchsen oder vielleicht gleich neue Bolzen im Übermass anschweissen, je nachdem was man so rumliegen hat oder besorgen kann oder herstellen kann

272x10 geht ohne Adapter mit Compact Sattelträgern Zangen passen je nach Wunsch von 34mm Kolben über 36mm und 38mm bis zu 40mm Kolben 272-er Scheiben entweder runtergedrehte 280mm vom Z1 oder umgebohrte und runtergedrehte 280-er vom e36 mit Zentrierringen aber dafür gehts bei 272mm ohne Änderungen am Ankerblech 280x10 geht mit geänderten e30M3 Sattelträgern (auch kaum aufzutreiben) oder mit auf e30 Lochabstand geänderten e34 Trägern und Distanzplatte (kein Adapter in dem Sinne) Zangen passen je nach Wunsch von 34mm Kolben über 36mm und 38mm bis zu 40mm Kolben 280-er Scheiben vom Z1 oder umgebohrte 280-er vom e36 mit Zentrierringen bei 280mm muss das Ankerblech aussen etwas nachgearbeitet werden und im Sattelbereich auch etwas 294x19 geht mit gut verfügbaren aber geänderten e46 Sattelträgern und Adaptern Zangen dafür gibts nur mit 38mm und 40mm Kolben 294-er Scheiben mit 4-Loch vom Tino oder umgebohrte vom e46 mit Zentrierring bei 294mm muss das Ankerblech etwas nachgearbeitet werden, aussen sowieso und im Sattelbereich vergleichsweise wenig, der Sattel behält die Position bei

passt aber axial nicht wirklich gut ohne Bearbeitung der Träger an der Anschraubfläche

das denke ich auch

diese Erklärung ist technisch so überhaupt nicht nachvollziehbar, genau genommen ist es sogar völliger Unsinn Kraft auf die Buchse wirkt nur, wenn der Hebel in die Schaltgassen und in die Gänge bewegt wird sobald die Gasse gewählt ist und ein Gang in dieser Gasse eingerastet ist und man den Hebel loslässt, ist keine Kraft mehr auf dem Hebel, weil der Gang im Getriebe einrastet der Hebel samt Schaltgestänge baumelt, ausser im Moment vom Gangwechsel, die meiste Zeit einfach nur rum, egal ob kein Gang oder irgendein Gang eingelegt ist, der Hebel muss nur sich selber in der Position halten, die das Getriebe jeweils vorgibt

ist beim M40 egal, da ist immer 3 bar nur beim M10 gibts eben 2,5 bar oder 3 bar und das ist beim M10 nicht so einfach kat/katlos zuzuordnen

.... und die Kennung war wie gleich noch in den Block reingemacht ah ja, die ist eingeschlagen auf einem dicken Angussblock .... und weil der Bereich meist so rostig ist, dass man von der Kennung eh nix mehr erkennen kann, muss das bei der Überholung natürlich auch "nachgearbeitet" werden um es wieder "sauber" zu haben also ich musst das immer machen, besonders beim 316i

gibt paar Varianten aber es kommt auf die Teilelage an welche Variante Sinn macht 2-Liter ohne Block bohren geht auf 2 Arten wenn der M42 Rumpf nix schlimmes abbekommen hat und die Zylinder und Kolben noch gut sind, dann wäre der einfachste Umbau ein 2-Liter mit einer modifizierten 90mm Hub Dieselwelle und 135mm Pleulen, gibt ohne Rumgeplane erstmal 10,5:1 Verdichtungsverhältnis mit e30 Kolben und dem e30 Kopf mit den dicken Ventilen, mit e36 Kopf und dünnen Ventilen wirds was weniger, da wären dann die e36 Kolben mit der flacheren Mulde eher ratsam um (auch wieder) 10,5:1 zu bekommen ohne Rumgeplane wenn der Block schlecht ist, die Kolben aber noch gut, würde ich versuchen ein noch gutes gefenstertes 84mm M43 Kurbegehäuse vom 1,6/1,8 zu suchen, von aussen erkennbar am noch geschlossenen Anguss für den KW Geber unterm Anlasser, es gibt bei den Gehäusen 2 Varianten der Öldüsen, entweder unten in den HL-Böcken (meist 1,6-er) wie beim e30 oder die Hakendüsen am Hauptölkanal wie M44 (meist 1,8-er) für mehr Verdichtung kann der Block bei dieser Variante recht weit geplant werden, da es erstmal 0,35mm Kolbenunterstand gibt, hat man bei der 1,74mm STD Kopfdichtung rund 2,1mm Quetschspalt, was gut 1mm Block planen zulässt und dann kommt man auch in Bereiche um 11,5:1 wenn man will, allerdings ist dann, wenn man viel Block planen will, am Kopf und Steuergehäusedeckel der Bereich der Profildichtung um das gleiche Mass nachzusetzen, sonst quetscht man die Profildichtung zu stark bzw. bekommt das garnicht mehr richtig montiert, bei 0,3mm Block planen geht das auch ohne aber so ab 0,5mm würde ich die (eh meist angefressene) Dichtfläche in diesem Bereich nachsetzen wenn Block schlecht, könnte man einen brauchbaren M44 Rumpf samt M44 Kolben besorgen, KW kann tot sein (ist sie meist auch ....) also kann sowas auch mal billig werden, damit hätte man ein gefenstertes Kurbelgehäuse mit reduzierten Pumpverlusten, mit der einfacher verwendbaren 88mm Hub Dieselwelle (Stumpf abdrehen oder Kettenrad+Flansch aufdrehen) bekommt man auch 2-Liter Hubraum, hat etwas weniger Kolbengeschwindigkeit, ist also theoretisch drehzahlfester und man hat ein besseres Pleul/Hub Verhältnis allerdings braucht man Pleuel in einer Länge (um die 138mm) die im BMW Regal nicht vorkommt, also entweder die 140mm Pleuel durch exzentrische Pleuelbuchse und/oder nachgesetzten Pleuelfuss auf 138mm bringen (Motoreninstandsetzer können das) oder aus dem Honda Regal die 138mm Pleuel vom B18C5 nehmen, natürlich muss bei denen die Pleuelbuchse von 21mm auf 22mm aufgebohrt werden, bei den üblichen H-Schaftpleulen gibt das die Vollmaterialbuchse aber meisten her ohne dass eine neue rein muss ohne Block bohren ist dann aber auch Ende Gelände mit den sinnvollen Auswahlmöglichkeiten wenn gebohrt werden muss, gibt es dann schon paar (auch mehr oder weniger) sinnvolle Varianten und dann werden es auch mehr als 2-Liter, aber auch da kommt es auf die Teilelage an, also was man so abgreifen kann und/oder was es am Ende kosten darf, wieviel Bearbeitung an den Teilen "akzeptabel" machbar ist usw. ich würde aber, wenn nun schon gebohrt werden muss, auf jeden Fall versuchen an ein gefenstertes Kurbelgehäuse zu kommen, M43 1,6/1,8/1,9 oder eben M44 beim Sonderfall 1,9-er M43 Gehäuse muss natürlich der Ölkanal für das Ausgleichswellengetriebe verschlossen werden und es gibt nen Versatz an paar Ölwannenschrauben, ist aber kein Ausschlusskriterium für so nen Block die "Bohr"-Varianten aufzulisten spare ich mir erstmal, Kaffee und Morgenschiss ist durch und promilleseitige Fahrtüchtigkeit scheint gegeben zu sein, muss jetzt los, hab noch Arbeit in der Werkstatt stehen und werde mir damit mal nen hässlichen Sonntag bescheren, hässlich weil es grad was anderes ist als an Motoren rumzumachen

nicht bei jedem M10 katlose hatten (auch nur teilweise) 3 bar ansonsten haben die M10 (Katmodelle sowieso) meistens 2,5 bar es muss eben 3 bar draufstehen auf dem Druckregler wenns für den M40 gehen soll

ja der Unterdruckchlauch sollte einigermassen gut am Kurbelgehäuseentlüftungsschlauch vorbeigehen die Benzinseite zur Einspritzleiste wird passen

wenn Du den Tank 38 Jahre lang immer voll gehalten hast und während dieser 38 Jahre nur 370 km gefahren bist (so lese ich die Aussage) dann wird wohl sehr viel alter Sprit drin sein der Sprit muss mal ganz abgelassen werden und frischer rein, und damit muss gefahren werden, vielleicht gibt sich das mit den ESV`s wenn da mal frischer Sprit durchgeht

der Unterschied von einem 3bar Benzindruckregler für den M10 und den M40 ist die Richtung vom Schlauchanschluss für den Unterdruck beim M10 kommt das gerade heraus, beim M40 seitlich im 90° Winkel

über 80°C oder 82°C oder 320i oder 325i hab ich mir noch keine Gedanken gemacht, für mich ist das "eine Suppe" so genau gehen die Dinger ja nun auch wieder nicht der mimosenhafte M20 Risskopf sollte am Besten beim Raumtemperatur nur herumliegen und keinesfalls mit Motortemperatur und/oder Verbrennung in Verbindung kommen

ja

sieht schwer danach aus