vokuhila

das Öl im Faltenbalg kommt vom Kurbelgehäuseentlüftungsschlauch, woanders kann es nicht herkommen egal ob sich der Schlauch trocken zeigt oder nicht, es kann nur von dort in den Balg gelangen die Schläuche vom Leerlaufsystem zur Bypasschraube und dem Kaltlaufsteller saugen die Luft aus dem (öligen) Faltenbalg vornehmlich im Leerlauf an also kann Ölnebel auch zum Kaltlaufsteller gelangen, und es kann nur über diesen Weg dahin kommen, also eben diese Schläuche auch wenn die sich trocken präsentieren wird hauptsächlich im Leerlauf immer mehr oder weniger Ölnebel da durch gehen müssen bei offener DK gehts natürlich dann durch die Klappe irgendwo am Kaltlaufsteller muss nach aussen hin was undicht sein, sonst könnte das Öl da nicht rauskommen schraub den Steller mal lose, entfette den gründlich und wickel den in Küchenwischtücher ein und lass laufen bzw. fahr mal bisschen so rum dann siehst Du ob Öl aus dem Ding rauskommt oder woanders her

ach, die Batterie mit dem ganzen Klimbim, Halter, Kabel usw. ist jetzt noch hinten verbaut ? darauf wäre ich nicht gekommen, wusste ja nicht dass die Basis ein eta gewesen ist Batterie hinten macht bei einem Motorsport-Fahrzeug überhaupt keinen Sinn, nicht nur, aber auch, wegen dem langen Kabel, was letztlich mehr wiegt als die Batterie bau das mal alles aus und leg es auf die Waage, das baust Du nicht wieder ein, sind über 3,5kg alles zusammen mit der kleinsten und derzeit leichtesten 44Ah Batterie im Standardformat (10kg) sind es zusammen gut 13,5kg, meist wiegen die kleineren Batterien aber eher 12kg oder so und dann sind es schnell über 15kg abzüglich der Lithiumbatterie sparst Du also gut 12kg oder vielleicht gar 14kg je nachdem was jetzt für eine batterie hinten drin war und nicht nur 10kg wie gewünscht Carbondach würde ich nur draufmachen wenn jetzt eins mit Schiebedach verbaut ist, ansonsten ist das nicht so viel was Du da holst OK ich habs auch gemacht obwohl ein schiebedachloses Blechdach drauf war, aber das hatte andere Gründe ..... und die ATS 8x15 ermöglichen zumindest 225/45 Bemmen zu fahren und das bringt ganz sicher was, auf Asphalt, auf Schotter natürlich nicht

ich würde meinen, das Gewinde ist an der 21 schon dran, wenn eine Schraube gebraucht würde, wäre das im ETK zu sehen

ich würde ALLE sagen, liegt aber nur zum Teil an der Kopfdichtung selbst, sondern hat meist eine Vorgeschichte durch gebrochene Kühlerschlauchflansche, die sind beim M43 alle aus Plaste und halten einfach nicht lange (genug) um sie für die Ewigkeit zu benutzen Wasserverlust, unbemerkt, weil keine Kühlwasstandsanzeige vorhanden ist und wenn dann das unsinnigerweise "beruhigte" Thermometer plötzlich ohne Vorwarnung in den roten Bereich wandert, ist es schon zu spät, dann kommt oft die Kopfdichtung und nicht selten reisst auch gleich noch der M43 Kopf das machen die Köpfe im Vergleich zum M40 viel öfter, nicht nur, aber sicher auch, weil die Überhitzung durch die "alles gut" e36 Temperaturanzeige nicht früh genug bemerkt werden kann ansonsten ist der M43 quasi ein verbesserter und vom ZR+Ventiltriebproblem befreiter M40 und kann ewig halten ohne teuere mechanische Teile zu brauchen was ICH machen würde wenns länger halten soll, ist der Umbau auf HL mit umlaufender Schmiernut um die PL nicht nur für eine halbe KW Umdrehung mit Öldruck zu beaufschlagen sondern eben für die ganze Umdrehung, das gilt übrigens für alle Motoren mit 180° Schmiernut in den HL wenn die keine Querbohrung (wie die meisten Diesel) zur Erhaltung der Ölversorgung der PL in den HL Zapfen haben beim 1,9-er M43 würde ich das Ausgleichwellengetriebe entfernen, weil es Öl braucht, welches die unverstärkte Pumpe bei niedrigen Drehzahlen nicht mit ausreichend Öldruck zur Verfügung stellen kann, besonders wenn zu dünnes Öl gefahren wird (was ja leider zum Standard geworden ist) natürlich muss dann der versorgende Ölkanal verschlossen werden .... deswegen sterben die 1,9-er mit dem Ausgleichswellengetriebe auch deutlich früher den PL-Tod als 1,6-er und 1,8-er, oft ist schon bei 150tkm alles im Eimer wohingegen es sonst erst ab 200tkm so langsam brenzlich wird

völlig unsinniger Teiletausch mit einem "vielleicht bringts ja was" Hoffnungsschimmer immerhin mal Fehlersuche gemacht und, wer mag es glauben, auch was gefunden, so macht man das

weniger Sturz ist für ein normales tiefergelegtes Strassenauto in Bezug auf Reifenverschleiss und Bremswirkung sicher als gut einzustufen weniger Nachlaufstrecke ist immer schlecht für die Rückmeldung weniger Nachlaufwinkel (ist was anderes, ergibt sich aber auch durch die Lenker) ist immer schlecht, besonders fürs Kurvenfahren fehlt dann der "Sturzgewinn" vom äußeren Rad deshalb nimmt man besser immer exzentrische Querlenkerlager (immer !) für ein Tracktool ist weniger Sturz und vor allem weniger Nachlaufwinkel auch eher hinderlich, aber da hat man ja eh mehr Einstellmöglichkeiten um den Mückenfurz von 2mm zu korrigieren

zu Deiner Verkabelung original (siehe Bild unten) ist beim 318is ein 16mm² Batterie Massekabel und ein 16mm² zum Anlasser verlegt, macht also keinen Sinn da mehr als 16mm² nehmen zu wollen, es sei denn die Batterie soll sehr weit weg vom Motor verbaut werden, was dann aber gewichtstechnisch auf Grund des schweren Kabels auch wieder keinen Sinn ergibt, da ist das Kabel schnell schwerer als die Batterie bei unserem 328i Tracktool sind es original 25mm² zum Anlasser und ich hab da auch nicht mehr als eben diese 25mm² bei der Batterieverkabelung genommen einfach weil es rechnerisch keinen Sinn ergeben hätte, dort auf dem kurzen Stück 35mm² oder 50mm² zu nehmen, die dünne verlustbehaftete Stelle wäre weiterhin der originale Motorkabelbaum mit seinen langen 25mm² gewesen zur Batterie, bei unseren 328i Tracktool haben wir wahlweise eine 12Ah / 250A GEL sowie eine von der Größe baugleiche Lithium mit ebenfalls 12Ah / 250A genommen, einfach aus dem Grund dass der Anlasser etwa diese 250A Startstrom (laut Messung) gezogen hat wenn Du den Aliex Kasten drumherum baust, dann könnte es sein, dass die leichte Lithiumbatterie samt Kasten schnell in den Bereich einer brauchbaren GEL Batterie kommt und dann macht das schon wieder keinen Sinn mehr, dann kannst Du auch einfach eine 12Ah GEL oder kleiner (und leichter) nehmen und der Diskussion um Motorsportzulassung der Lithiumbatterie aus dem Weg gehen

wenn, wie auf den Bildern zu sehen, die "Krempe" der Kats schräg nach oben aussen zeigt, statt nach innen oben (was hilfreicher wäre) dürfte es im e30 Tunnel Ärger geben

fassen wir zusammen, es war wie es oft ist, das Problem lag nicht am Auto, es stand davor anhand der gemachten Aussagen kann ich keine andere Schlussfolgerung ziehen

die Freigabe der H4 LED für die alten K75/K100 Motorräder wurde über Mitglieder vom FlyingBrick Forum bei Osram auf den Weg gebracht OSRAM wollte einen NEUEN Scheinwerfer für die Prüfung haben, den es aber auch zurück gab nachdem das erfolgt war, stehen jetzt in der Liste mit drin könnte man für den e30 mit DE-Scheinwerfern auch versuchen stellt sich beim e30 nur die Frage ob es für Hella und/oder BOSCH oder vielleicht sogar DEPO`s gemacht werden soll denn das sind nunmal Lampen(gläser ....) mit unterschiedlichen Nummern auf die sich die Freigabe bezieht und es ist nicht die Linse oder der Reflektor ausschlaggebend sondern letztlich eben die E-Nummer auf dem Scheinwerferglas

das glaube ich Dir nicht, das geht doch vom Sockel her schon garnicht, der Sockel und das Relais sind verdrehsicher, lässt sich nur in einer (der richtigen) Position stecken

vermute mal die werden sich aus wirtschaftlichen Gründen wieder vom ungeliebten H1 Format abwenden also, die alte Kompatibilitätsliste wo der e30 drinsteht, gut aufbewaren

am Lambdasonden Heizrelais wäre das der Fall ..... wer misst misst Mist

na was war denn nun der Fehler von Dir ? lass uns doch nicht dumm sterben 15A ist eher was für die alten Modelle mit 2 Benzinpumpen, für Dein Modell mit Intankpumpe reichen 7,5 A so wie im Schaltplan hier schon paar Mal gezeigt

wenn an Klemme 30 vom Benzinpumpenrelais nix da ist, dann ist es Wurscht welches Relais wo steckt, weil die 30 geht nunmal direkt zum Batteriepol welche Sicherung denn ? zwischen 30 und Batteriepol ist beim M40 (um den es hier geht) keine Sicherung, die kommt erst nach dem Relais hier nochmal der Schaltplan mit dem roten Kabel auf dem nichts ankommt, da sind doch alle Gedanken an Relais, Sicherungen usw. verschwendete Zeit, oder nicht ? wenn das Pferd schon vor dem Relais tot ist, dann reitet man bei der Fehlersuche nach dem Relais auf einem toten Pferd

natürlich ist das (erstmal ....) vom Tisch, wollte nur mal einen Scherz machen

na dann hast Du es doch, das Kabel vom Klemme 30 am Relais zur Batterie ist unterbrochen, nicht am Pluspol angeschraubt oder was weiss ich es ist dort weniger als 1 Meter Kabelbaum zu untersuchen, rotes Kabel rotes Kabel rotes Kabel rotes Kabel (.....manchmal auch im schwarzen Isolierschlauch)

Beiträge durchlesen : ja wurde getauscht ob es ein falscher ist ? wer weiss, würde man mit einer Messung rausfinden aber .....

sischer sischer dat, et jeht doch um unser alle Sischerheit

isset joot jenoch erkärt ?

ja ganz null Ohm schaffen sie meistens nicht, paar wenige "Öhmchen" bleiben meist aber das ist unwichtig jedenfalls führt ein Masseschluss am Geber (statt paar "Restöhmchen") nicht zu Abrauchen vom Instrument zwischen Plus und Geberanschluss hängt erstmal ein 68 Ohm Vorwiderstand und dann kommt das Messwerk mit seinen Wicklungen das sind ca. 35 Ohm bei der 55-Liter Tankuhr oder ca. 65 Ohm bei der 60 Liter Tankuhr im Strompfad zum Geber hin ob der Geber nun Null Ohm hat oder paar Öhmchen Restwiderstand, hat einen nur geringen Einfluss auf den maximalen Strom in dem Zweig zum mitmeisseln : 55-Liter Tankuhr 68 Ohm Vorwiderstand und 35 Ohm Messwerk und 10 Ohm Restwiderstand vom Geber sind 113 Ohm bei 12V fliessen rund 106 mA und es werden insgesamt knapp 1,3 Watt "verkocht" mit Kurzschluss statt 10 Ohm Restwiderstand sind es 103 Ohm dann fliessen rund 116 mA und es werden insgesamt rund 1,4 Watt "verkocht" 60-Liter Tankuhr 68 Ohm Vorwiderstand und 65 Ohm Messwerk und 2x 10 Ohm Restwiderstand für beide Geber sind 155 Ohm bei 12V fliessen rund 78 mA und es werden insgesamt knapp 0,93 Watt "verkocht" mit Kurzschluss statt 20 Ohm Restwiderstand sind es 135 Ohm dann fliessen rund 89 mA und es werden insgesamt rund 1,07 Watt "verkocht" da brennt nichts (an oder weg .....)

daraus kann ich nichts ableiten

normalerweise sollte das Öl ja "drin" bleiben wenn es nach aussen den Weg findet, dann sind die Schläuche oder das Gehäuse vom Zusatzluftschieber undicht, beides wäre zudem unerwünschte Nebenluft, die vom LMM nicht gemessen wird und das Gemisch abmagert und irgendwie sieht was auf dem Bild kaputt aus

dann ist entweder auf Klemme 30 kein Plus oder der Weg von Klemme 87 zu Pumpe ist unterbrochen (Sicherung, Kabel, Steckverbinder) oder die Masseverbindung der Pumpe ist unterbrochen (Kabel, Steckverbinder) alles leicht zu messen, im Bild ist rechts der Strompfad zu Pumpe zu sehen

na hoffentlich hast Du FKM Benzinschlauch genommen, also wo FKM/ECO draufsteht und keinen wo NBR/CR draufsteht, sonst machst Du das bald nochmal, bald heisst nicht in 2 Monaten aber in 2 Jahren oder so und das wäre mir zu wenig "Lebensdauer", dass ein FKM Schlauch aufgibt erlebt hingegen Dein Auto nicht mehr