vokuhila

Sikaflex doch PU Karosseriekleber

es gab in einem gewissen Zeitbereich mal fehlerhafte Radio- bzw. Soundsystemkabelbäume, bei denen die Kabelfarben für Dauerplus und Beleuchtung vertauscht waren und : was ich auch nicht verstehe ist, dass man den Sau(E)nd System Abschwächer (Verstärker kann man das Ding ja nicht nennen) um jeden Preis drin lassen will das Ding ist der allergrößte Schrott, wer den mal auf dem Messtisch hatte wird es wissen, Leistung und Frequenzgang sind unter aller Kanone

PU Karosseriekleber oder Scheibenkleber liegt meistens irgendwo ne angerissene Kartusche rum alternativ auch ein 2K Kleber z.B. dieser von PETEX

Bohren

was sind denn das für Pfeifen in (mehreren !) Werkstätten, das Problem IST DA und sie finden nicht heraus wo es klemmt ?

das ist eben nicht richtig, hab ich doch einen Beitrag weiter oben erst genauestens erklärt

gibt auch noch die fast unmögliche aber denkbare Möglichkeit, dass die NW selbst nicht "dicht" ist, die wird mit eingepressten Kugeln vorne und hinten abgedichtet, wenn das nicht klappt, dann kommt es vorne durch das Gewinde der Schraube für das NW Rad, kiecht über die Anlagefläche zwischen NW Rad und NW heraus wie gesagt, ist die letzte denkbare Möglichkeit wenn ansonsten alles intakt und fachgerecht montiert und abgedichtet ist

dann ist da auf Grund von Unfähigkeit bestimmt auch noch mehr kaputtgemacht worden, ich würde sagen Ventile verbogen, sonst bricht man die Lagerböcke ja nicht kaputt

auf der SI-Platine befindet sich nicht nur die Service-Intervallanzeige, sondern bei der Generation Kombiinstrument, die bei Dir verbaut ist, auch die Ansteuerung von DZM und Verbrauchsanzeige diese Dinge sind in gewisser Weise miteinander vernetzt, ich versuche mal eine ganz grobe Erklärung, der "SI-Chip" hat einen eigenen Taktgeber (Schwingquarz) und der schwingt manchmal nur widerwillig an (z.B. nach Batterietausch) und ohne laufenden Taktgeber ist dieser Chip quasi antriebslos, er kann die Einstelldaten für DZM/Verbrauch nicht aus dem Codierstecker auslesen und damit auch die Ansteuerchips von DZM und Verbrauchsanzeige nicht "programmieren" und damit bleiben diese ohne Funktion bedeutet, nach dem batterietausch sollte man prüfen ob dieser Oszillator auch schwingt, an den Schwingquartz kommt man ran zum Messen, wenn der nix macht, die Batterien einfach nochmal trennen und frisch anstecken, viele SI-Platinen haben einen "Jumper" also eine Steckbrücke dafür, so kann man den Taktgeber "anschubsen" das "anschubsen" geht aber eben nur durch Trennen von den Stützbatterien und vor allem muss dazu das Kombi auch von der Dauerplusversorgung abgeklemmt sein, sonst hat das Trennen der Stützbatterien keinen Effekt, da die Stromversorgung sonst vom Bordnetz kommt der DZM und der Verbrauchsanzeigen Ansteuer-Chip haben für sich selbst zwar noch einen Taktgeber, ebenfalls ein Schwingquarz, aber der hat das Anschwingproblem erfahrungsgemäss eigentlich nicht in dem Maße und der wird auch bei jedem Zündung Einschalten neu "angeschubst" sozusagen dann gibts noch diverse Probleme in der "Einschaltelektronik" die DZM/Verbrauch ein und ausschaltet, oft sind es Reststromprobleme an Transistoren und/oder Kondensatoren, die zwar meist das korrekte Ausschalten verhindern aber es können auch Einschaltprobleme entstehen Fehlersuche auf der SI-Platine ist was für geübte Elektroniker, wobei geduldige Teiletauscher auch zum Erfolg kommen können, früher oder später .....

aus dem Video kann ich nichts heraushören, da schleift, pfeift, rasselt und poltert so einiges und ich weiss nicht genau was Du davon meinst das Problem dabei ist auch, Du hörst das in Stereo falls Du (noch) über zwei funktioniernde Lauscher verfügst und kannst schon die Richtung nicht heraushören ? im Video ist das dann Mono und man kann die Richtung erst recht nicht mehr heraushören verstehst Du was ich meine ? in so einem Fall nimmt man einfach mal den (oder die) Keilriemen der Reihe nach runter wenn sich dadurch nichts ändert, weiss man schonmal dass es nichts ist was vom Keilriemen angetrieben wird wenn es sich ändert kann man zumindest sagen ob es der Riementrieb Wapu/Lima oder Servopumpe oder Klimakompressor ist dann wäre noch der Zahnriementrieb, den mal logischerweise nicht durch Riemen runternehmen aus der Gleichung rausnehmen kann da hilft nur genaues inspizieren und die Suche nach irgendwelchen Schleifstellen am Gehäuse ach ja, und lass das n bei Spannrollen weg, der M20 hat nur eine Spannrolle für den Zahnriemen

dann muss das Blech hingemacht werden wenn die Platte auf das Blech drauf soll

das auch, ändert aber nichts an der anderen Bauform, die nicht unter den Abdeckungen versteckt wird

die mit dem doppelflutigen MSD wo es danach auf einflutig geht, sind e39 die mit den getrennten MSD und X-Rohr dazwischen sind e36

offiziell gibt es keine, also es bietet kein bekannter europäischer Hersteller "alternativ" eine MLS an Athena hatte mal eine mit 87mm Bohrung für den M42 die gabs zeitweise sogar bei Sandtler zu kaufen viele Shops listen diese Nummer auch noch aber alle mit "nicht lieferbar" also scheinen die Athena-Jünger das Ding wohl aus dem Programm genommen zu haben kam auch noch keine Reaktion von Athena auf meine Anfrage diesbezüglich bleiben wenige Alternativen Cometic (USA) hat die MLS für den M42, kann man auch für den M40 nehmen Cometic M42 es fehlt eine (für den M40 unwichtige) Ölrücklaufbohrung und die hat 86mm Bohrungen statt 85mm beim M40 was aber auch nicht sonderlich stört oder dann die S42 Kopfdichtung, die auch AC-Schnitzer für seine 2,1-Liter 4-Zylinder verwendet hat, beim "Freundlichen" an der (Apo)Theke BMW S42 da muss man sich schon hinsetzen beim Preis aber ab davon, ich persönlich bin kein besonderer Freund von MLS Dichtungen, wenn möglich hätte ich gerne eine "normale" Dichtung, ausser ich will damit "rumspielen" mit Dicke wegen Kolbenüberstand, Verdichtungsverhältnis etc. für einen Serien M40 tut es eine Seriendichtung für 10€

sehen tue ich nichts aber ich versuche es nochmal : wenn beim 62L Tank 1/4 angezeigt wird, dann ist auf Grund der Saugstrahlpumpe die linke Tankhälfte nahezu leergesaugt, der linke Geber also am unteren Anschlag oder zumindest kurz davor wenn es dann zappelt, kann es der linke Geber sein, der nahe dem unteren Anschlag schlecht Kontakt gibt und aussetzt oder es ist der rechte Geber der im Bereich von um 50% Füllstand in der rechten Tankhälfte schlecht Kontakt gibt und aussetzt da beide Geber in Reihe geschaltet sind, muss man erstmal rausfinden, welcher von beiden die Aussetzer hat und das Zappeln verursacht weil der linke Tankgeber nur 2 Anschlüsse hat und es dadurch keine Unklarheiten beim Überbrücken geben kann, hatte ich folgendes geraten : falls Du das (aus welchem Grund ?) nicht gemacht hast, weisst Du nicht ob der nun ausgebaute linke Tankgeber überhaupt der Übeltäter ist und suchst vielleicht vergeblich nach einem Problem welches dort garnicht vorliegt bei dem Fehler, also kurzzeitige Aussetzer, Schwimmer bewegen und Widerstand mit Multimeter messen

die "Pausen" haben damit nichts zu tun, es ist kein Zeitproblem für Farbunterschiede verantwortlich es ist lediglich das Geschick vom Lackierer und Farbanmischer entscheidend und natürlich ein wenig Glück am Ende wie w.o.g. wirst Du damit aber nicht das sehen können was Du willst, nämlich ob eine separat lackierte Tür in der Seitenebene Deinen Anforderungen entspricht eine Stoßstange hat an den Übergangsstellen zur Karosse Winkel, Ecken und Kanten, also keinen ebenen Übergang, da fallen geringe Farbtonabweichungen durch den unterschiedlichen Lichteinfallswinkel kaum auf

die L-Jetronic hat ein Kaltstartventil am 3-eckigen Deckel der Ansaugbrücke, die LE-Jetronic hat das nicht (mehr)

mal ne andere Frage: was bekommst Du denn bei einer 4-Loch MAPCO (oder bei anderen anderen Herstellern) an "Dokumenten" dazu, die den Einsatz anstatt dem BMW-Originalteil legitimieren ? reicht es da evtl. dass das Teil "etwa" so aussieht wie das Originalteil um es zu legitimieren ? ...... Gedanke nur mal so in den "Genehmigungsraum" hineingeworfen also eigentlich muss der Prüfingenieur in dem Fall hier (5 statt 4 Löcher) nur verstehen dass 5 Radbolzen mehr halten als 4 Radbolzen, egal wer das Ding nun hergestellt hat denn bei jeder anderen 4-Loch Radnabe fragt keiner nach irgendwelchen "Dokumenten"

der Widerstand (es ist kein wiederstand) hat 20 Ohm

lass einfach mal EINE Türe lackieren und schau Dir das Ergebnis unter verschiedenen Lichtbedingungen an, vielleicht reicht es Dir ja so, kommt auch drauf an wie gut der Lackierer ist und wie "empfindlich" Du bist wenn Du aber "empfindlich" auf Farbunterschiede reagierst, solltest Du die ganzen Seiten durchlackieren lassen und ein verantwortungsbewusster Lackierer wird Dir das, grade bei dieser Farbe, auch raten andere sachen, Stosstangen, Front- und Heckschürzen, Motorhaube und Heckklappe, kannst Du schon auch einzeln lackieren lassen, durch die Winkel, Ecken und Kanten fallen Farbunterschiede kaum auf, aber bei angrenzenden Teilen, die in einer Ebene liegen (Türen, Kotflügel, Seitenwände) fällt jeder kleine Mückenfurz an Farbabweichung sofort auf

mit VFL / NFL hat das nur bedingt was zu tun, da es Überschneidungen gibt Spindelheber gab es im VFL und frühen NFL bis 4/88 für vorne und hinten die NFL haben ab 4/88 vorne Scherenheber und hinten Seilzugheber die Scheiben haben sich ebenfalls bei der Umstellung der Hebervarianten geändert und passen jeweils nur für die jeweilige Mechanik die Türen selbst wurden schon vor 4/88 auf die neueren Hebermechaniken umgestellt, sind aber auf die Heber bezogen abwärtskompatibel bedeutet, die oben gezeigten Spindelheber passen in alle Türen, egal ob VFL oder NFL

bei den 4-Zylindern M40/42/43/44 ist die Ölpumpe (zu) weit oben verbaut, da ist es mit ansaugen natürlich manchmal schwer, wenns also nicht von alleine "schnell" geht, mach ich das anders Ölfilterdeckel auf, Filter raus und das Kurbelgehäuse über den Ölmesstab mit Druckluft beaufschlagen und dann "orgeln" bis Öl im Filtergehäuse ankommt, das geht dann fix

unter dem Kopf ist beim M40 nur die Dichtfläche der Kopfdichtung selbst, die kann es natürlich sein sonst gibts da vorne nur einen O-Ring für den Wasserkanal und dann käme Wasser raus und kein Öl es kommt wahrscheinlich von weiter oben Stichwort NW-Dichtring, der muss gerade sitzen, man kann den auch schief verbauen aber dann wird der eher schlecht dicht zweiter Punkt, die Dichtfläche am 1 NW-Lagerdeckel, mit dem auch der Dichtring eingeklemmt wird, dort muss Dichtmasse verwendet werden, sonst kommt es dazwischen raus auch die Ventildeckeldichtung sollte an der Stelle einen Klecks Dichtmasse bekommen

wenn sich sonst keiner findet, ich könnte das machen

wenns für den e61 mal nen Frontumbau gibt (Haube+Kotflügel+Scheinwerfer) der die optische Grausamkeit behebt, wäre das vielleicht ein "geht zur Not", denn hinten finde ich den garnicht mal so schlimm, aber vorne ...... nee, so bleibt die Baureihe für mich nur eine Hürde bei der es mir sehr leicht fällt, sie zu überspringen