vokuhila

wird im Fehlerfall die Drosselklappe vom Drosselklappenansteller (Unterdruckdose) bewegt ?

nein, Dauerplus liegt nicht an der Wicklung vom Benzinpumpenrelais an es liegt bei Zündung an ein vom DME Relais geschaltetes Plus an was aber das Benzinpumpenrelais noch nicht zum Anziehen bringt, dazu muss das Steuergerät die andere Seite der Wicklung an Masse schalten beide Relaiswicklungen, vom DME Relais und vom Benzinpumpenrelais, werden nicht plusgesteuert sondern vom Steuergerät massegesteuert

wenn sich der CO Gehalt im Leerlauf per CO Schraube am LMM korrekt einstellen lässt, dann würde ich der geringen Nebenluft keine größere Bedeutung schenken, die ist dann kompensiert sobald die Drosselklappe etwas geöffnet wird, spielt die Nebenluft keine Rolle mehr, weil dann viel viel mehr Luft an der Drosselklappe vorbei geht als durch den Spalt durch den geringeren Unterdruck bei geöffneter Drosselklappe wird zudem auch noch weniger Nebenluft durch den Spalt der Welle gesaugt als im Leerlauf die Drosselklappen sind an den Wellen nicht sonderlich "abgedichtet", eine andere Drosselklappe wird kaum besser sein man könnte vielleicht versuchen, die Welle rauszunehmen und Nuten für O-Ringe einzubringen

Du liest es falsch, der gezeigte Schaltplan ist diesbezüglich auch nicht besonders übersichtlich das DME Relais und das Benzinpumpenrelais werden von getrennten Ausgängen vom Steuergerät geschaltet das Benzinpumpenrelais kann erst geschaltet werden wenn das DME Relais geschaltet hat und Plus für die Wicklung bereitstellt aber es geht nicht automatisch an wenn das DME Relais schaltet, dazu muss das Steuergerät noch Masse an die Wicklung vom Benzinpumpenrelais schalten hier sieht man es besser wie es gemacht ist

bis hier hin erstmal nicht das sollte natürlich so nicht sein das ist richtig so, das DME Relais steuert ja nicht die Benzinpumpe, sondern versorgt die Motorelektronik für die Benzinpumpe gibt es ein separates Benzinpumpenrelais, das aber auch vom Steuergerät angesteuert wird das DME Relais bleibt an, solange die Zündung an ist das Benzinpumpenrelais geht beim M20 Motor beim Zündung anschalten nicht an, auch nicht kurz, es bleibt aus bis das Steuergerät ein Drehzahlsignal bekommt da stellt sich nun die Frage, welches Relais damit gemeint ist, das DME Relais oder das Benzinpumpenrelais

manchmal schwingt die Ansaugbrücke durch die Strömung an der geschlossenen Drosselklappe, gibt's auch beim M20 wenn das Geräusch weg geht oder weniger wird, wenn Du Gas gibst, dann könnte es das sein eine Möglichkeit zu prüfen ob es das ist, mit der Handfläche fest auf den Luftsammler der Ansaugbrücke drücken, etwa mittig wo die Drosselklappe ist, wenn's leiser wird, ist es das oder nimm ein klatschnasses Handtuch, falte es zusammen und drücke es bei Leerlaufdrehzahl fest auf den Luftsammler der Ansaugbrücke, das dämpft die Schwingungen auch

ich beziehe mich mal darauf so wie es scheint, könnte also das LMM Signal sporadisch "weg" sein, also ausetzen, die Messung am Steuergerätestecker zeigt ja nur, dass es bis zum Stecker ankommt ob es nach dem Stecker "im Steuergerät" auch ankommt, müsste man messen, es kann ja sein dass die Steckverbindung sporadisch schlecht Kontakt gibt, auch wenn sie schon einige Male ab und angesteckt wurde, wobei die Kontakte auch geputzt werden, ist das keine Garantie dass es wirklich Kontakt gibt um innen am Steuergeräte Pin die LMM Spannung zu messen, muss das aber aufgemacht werden und mit einer speziellen sehr kleinen Messklemme an das Pin gegangen werden, notfalls kann auch ein Kabel angelötet werden selbst wenn es am Pin innen am Steuergerät noch da ist, könnte die Lötstelle zur Platine "kalt" also gerissen sein und nur manchmal Kontakt geben, das ist zwar äußerst selten bei dieser Generation Steuergeräte aber es ist nicht unmöglich und die Sache mit dem Vollastkontakt würde ich auch mal reparieren, auch wenn das mit dem geschilderten Problem im Teillastbereich eigentlich wenig zu tun hat, der Vollastkontakt muss dennoch funktionieren

das Tachoinstrument hat mit der Si-Platine garnichts zu tun es ist ein eigenständiges Instrument und hat sogar eine separate Stromversorgung von einer anderen Sicherung da Du eine Si-Platine von VDO hast (an Details für mich als Tachofuzzi erkennbar) könnte auch der Rest vom Kombi VDO sein in dem Fall könnte der VDO-typische Defekt in Form einer "kalten" Lötstelle auf der Steuerplatine am Tachoinstrument die Ursache sein direkt neben dem Steuerschaltkreis ist ein eckiger Kondensator, Gehäuse gelb, rot oder grün, an dem ist meist eine kalte Lötstelle zu finden, oft ist es die an der großen Massefläche Motometer Tachos haben das übrigens so garnicht, es tritt nur bei VDO auf

... auf Verdacht ... tauschen ... tauschen ... tauschen ... bringt nur leider nichts Teiletauschen ist Lotto spielen Fehlersuche wird anders gemacht

der e34 Motorstecker ist mit den meisten Pin`s zum e30 Motorstecker kompatibel die grün markierten müssen nicht umgepinnt werden die Kabelfarben wechseln teilweise zwischen Fahrzeugseite und Motorseite, tun sie beim e30 aber auch die gelb markierten sind für den weissen 3-poligen Stecker über dem Handschuhfach für Drehzahl und Verbrauch das grüne Kabel vom 3-poligen wird nicht verwendet, ausser wenn die BC Wegfahrsperre benutzt werden soll dann muss am Motorkabelbaum etwas geändert werden als Sensor für die Temperaturanzeige muss ein einpoliger vom e30 verwendet werden, der e34 Sensor ist nicht geeignet es muss sichergestellt werden, dass braun/violett auf dem einen Pin vom einpoligen e30 Sensor steckt, sonst muss umgepinnt werden alle in der Tabelle nicht aufgeführten Pins vom e34 Motorstecker sind nicht erforderlich für den e30 und sollten aus dem e34 Stecker entfernt werden das schwarz/grüne Kabel am Anlasser wird beim 86-er e30 nicht benötigt und sollte garnicht erst angeklemmt werden hier ist eine Liste zum Motorstecker, mehr ist eigentlich nicht erforderlich um den Motor zum Laufen zu bringen zu den Relais ist auf den Bildern nicht wirklich etwas zu erkennen der Plan für das DME Hauptrelais und das Benzinpumpenrelais muss so sein das dritte Relais ist für die Lambasondenheizung, wird erstmal nicht gebraucht bzw. wenn kein Kat verbaut ist auch später nicht

das fall hoffnungslos ales verpasteld kan man nicht reten verkauf es wider

ist nicht das wirkliche Problem es geht aus meiner Sicht als Bremsenfuzzi erstmal darum, überhaupt eine Bremse zu finden die mit den genannten problematischen Felgen (3-teilig und ET um 10-15 herum) kombinierbar ist, ohne dass man vorne Kotflügelverbreiterungen braucht und, das kann ich definitiv sagen, je größer und teurer die Bremse wird umso schwieriger wird es die mit den genannten Felgen zu kombinieren nimmt man die 3-teiligen vorne im "Radkappendesign" ohne Tiefbett mit ET 30-50 dann entschärft sich das technische Problem und es kommt das optische Problem ins Spiel, sprich es sieht eben dann Scheisse aus

das Gemisch könnte beim Kaltstart nicht passen, vielleicht auch generell nicht ob zu fett oder zu mager, das müsste man rausfinden beim Kaltstart ist die Lambdaregelung noch nicht aktiv wenn es dann nicht passt, merkt man es besonders, es wird nichts ausgeregelt nach dem Warmlauf kann die aktivierte Lambdaregelung das falsche Gemisch dann evtl. ausregeln und es scheint gut zu sein, was es aber ohne Lambdaregelung möglicherweise eben nicht ist die Fehlersuche muss also grundsätzlich angegangen werden wie man das beim M20 macht habe ich Hier schonmal beschrieben, möglicherweise kannst Du bei Deinem Problem einige Schritte weglassen oder überspringen aber bevor ich ins Detail gehe, lies das mal durch und mach Dir Gedanken, was Du davon umsetzen kannst und was nicht dann sehen wir weiter

vorne 294x22mm Scheibe vom VW T5 Hinterachse oder die vom Mini Countryman Vorderachse je nach gewählter Scheibe und verwendeter Radnabenausführung mit Scheibenbearbeitung und/oder Zentrierring und/oder Distanzring und/oder längeren Radschrauben etc. es gibt viele Kombinationen richtig gemacht (natürlich nicht mit den Epydreck Hülsen) verbreitert es so gut wie gar nicht (1mm pro Seite) dazu leicht modifizierte e36 oder e46 Sättel aus Modellen mit 286x22 Bremse mit Adaptersatz für die Sättel hinten 280x10mm Scheibe vom e36 dazu leicht modifizierte e36 Sättel aus den Modellen mit der 280x10mm Bremse dazu einen Adaptersatz für die Sättel

würde ich ja gerne für den Arbeitsweg nutzen, die Haltestelle ist 200m vor meiner Haustür aber die Fahrzeit erhöht sich von rund 25min auf weit über 1 Stunde, da muss ich zu viel Bier mitschleppen für die Heimfahrt um das zu überleben und Umsteigen muss ich auch noch mindestens einmal und dann muss ich noch die 200m bis zur Haustür schaffen das probiere ich lieber erst aus wenn der Lappen weg ist

guck se dich doch ma ane, meinor, die ham als seuchling de falschen medigamende jekricht

erstmal musst Du rausfinden ob in dem Stecker AMP JT (JuniorTimer) oder JPT (JuniorPowerTimer) Kontakte drin stecken es passen beide rein, die sind im Prinzip kompatibel, aber eben doch verschieden aufgebaut der Unterschied der einfacher aufgebaute JT hat nur eine Rastnase unten (im Bild nicht zu sehen) und ist deutlich leichter rauszubekommen von vorne auf den Kontakt gesehen erkennt man den üblicherweise an in der Mitte geteilten Kontaktzungen von der Rückseite siehst Du eine Art "herzförmige" Crimpung beim Kabel die Rastnase befindet sich beim Kontakt an der Unterseite vom "Herz" also der geschlossenen Seite der Crimpung von der Vorderseite aus kannst Du dort mit einen schmalen Schraubendreher, einem Stahlstift oder einer Nadel die Rastnase drücken die Rastnase kann notfalls (aus Absicht oder aus Versehen) auch dauerhaft verformt werden, womit der Kontakt dann leicht rausgeht vor dem Wiedereinsetzen muss die Rastnase dann wieder aufgebogen werden, sonst hält der Kontakt nicht mehr beim JPT ist der Kontakt mit einer Zusätzlichen Feder umgeben und damit verstärkt (Power eben) auf den Kontakt gesehen gibt es meistens keine Teilung der beiden Kontaktflächen vor allem aber sieht man sieht die Zusatzfeder da Schlimmste ist, der JPT hat zwei Rastnasen an der Zusatzfeder, die beide gedrückt werden müssen und die Rastnasen sind aus Federstahl, sehr widerspenstig und kaum dauerhaft verformbar der JPT ist daher ohne den richtigen gabelförmigen Ausdrücker, der beide Rastnasen drückt, nur schwer rauszuholen

die fehlenden 30t Idioten wachsen (vegan ernährt) schon noch nach, das nächste Mal klappt das dann

leiter meine doitsch schlächt aber kanndich pfoto chikken sokar in eine vergleisch guksdu aales anders gemach bei halda

M40 NW mit Zylinderabschaltung

5. Option: einen geeigneten Kunststoffring mit Rechteckprofil nehmen, vielleicht 1mm kleiner und schlitzen so dass er von selbst klemmt 6. Option eine bearbeitete große Unterlegscheibe oder ein Metallring, den man an das originale 1,50€ Sicherungsblech anpunktet es muss kein teuer gehandelter "Lenkwinkelbegrenzer" sein

geht vom Kofferraum aus, hinter der Pappe

vielleicht sind 2 Teile gemeint, sind je 2 aber man sieht ja dass es der einteilige Ersatz der Sicherungsbleche ist steht auch in der Beschreibung dass die inneren Spurstangenköpfe zur Montage ab müssen im Prinzip nicht schlimm, muss man eben die Spurstangenköpfe mal abmachen wobei in Deinem Fall auch die dünneren originalen vom e36 reichen würden früher kostet da eins 3,50€ aber jetzt wollen die BMW-ler 43€ haben, für EIN Stück ! kleines Bisschen den Kontakt zum Boden verloren haben die schon ich kann mich aber dunkel daran erinnern, dass bei der Montage der e36 Begrenzer am e30 Lenkgetriebe aussen bisschen was abgeschliffen werden musste