vokuhila

kommt drauf an wenn es ein Fehler an einem statischen Signal ist, z.B. einem der Temperaturfühler oder dem LMM, dann könntest Du die Messung, wenn es bei laufendem Motor grade auftritt, in dem Moment auch bei stehendem Motor machen wenn es aber ein dynamisches Signal ist, z.B. KW Geber oder etwas im Zündbereich, um die Einspritzventile herum oder oder oder, dann muss der Motor schon laufen, aber für dynamische Signale brauchst Du dann schon ein Oszilloskop bzw. Multimeter mit dieser Funktion

ich würde sagen es ist nötig die Scheibe auszubauen

der linke (fahrerseitige) Geber hat einen zweipoligen Stecker die 2 Kontakte in der Buchse am Kabel müssen kurzgeschlossen werden also "gebrückt" Draht, Büroklammer, Rundzange .....

Du müsstest den Widerstand messen und den Schwimmer bewegen und an der Stelle wo es aussetzt, könnte der Draht korrodiert sein oder anderweitig schlecht Kontakt geben

keine Bange, da brennt nichts durch, wenn der Tank voll ist haben beide Geber auch Null Ohm und erzeugen auch nur Vollausschlag ohne was durchzubrennen

den linken Tankgeber kannst Du auch einfach mal überbrücken und dann fahren und beobachten klar, es wird dann mehr Tankfüllung zeigen, aber wenn das Gezappel weg ist, hast Du den Übeltäter gefunden wenn es weiter zappelt, dann dürfte es der rechte sein, so hast Du es schonmal eingegrenzt

hier https://e30-talk.com/topic/211171-probleme-mit-m20b25/#comment-1840936 habe ich erklärt was eine halbwegs sinnvolle Reihenfolge der Fehleruche ist, man kann es auch anders abarbeiten, wichtig ist dass es abgearbeitet wird und vor allem dass es gemacht wird wenn der Fehler da ist, denn einen nicht immer vorhandenen Fehler kannst Du nicht finden wenn er nicht auftritt, Du musst ihn "erwischen" ganz zum Schluss steht der wichtige Satz : wenns noch nicht geht, sehen wir weiter und das gilt solange bis alles was da steht abgearbeitet wurde , und ich sag es nochmal , Fehlersuche muss gemacht werdeen während der Fehler auftrat ich würde (und nicht nur weil ich es geschrieben habe) auch nicht anders vorgehen

Du musst jetzt mal die Richtung vorgeben, in die es gehen soll willst Du den G-Kat "haben" und ggf. eine AU schaffen, die der 122PS eta ja schaffen muss ? oder hast Du eine AU Werkstatt die ein "Ersatzfahrzeug" an den tester hängt, so dass Du auch ohne funktionierenden G-Kat die AU bekommst ? soll der, wie auch immer, umgebaute Motor (wir wissen nicht welche Variante, welcher Block, Kopf, Ansaugbrücke NW usw.) eingetragen werden oder soll es ein eta bleiben und der mehr oder weniger (je nach Ansaugbrücke) unsichtbare Umbau illegal ohne Eintragung gefahren werden ? wenn es ein eta bleiben soll, dann muss in dem Fall natürlich ein Fächer her, der für den eta eintragbar ist, könnte schwierig werden wenn der umbaute Motor als 325i G-Kat eingetragen werden soll, was durchaus machbar ist, dann finden sich wahrscheinlich mehr Fächer mit einem dazu passenden Gutachten für einen 325i Motor, die Sache ist dann sozusagen halblegal, so dass Du bei einer Kontrolle der Rennleitung keinen Ärger bekommst wenn der Motor hingegen ganz legal als leistunbgsgesteigerter 2,7-Liter eingetragen werden soll, dann spielt das Gutachten für den Fächer wiederum keine Rolle, da kann dann auch ein Fächerkrümmer ohne Gutachten im Zuge der Abgasprüfung für den Motor mit eingetragen werden, dazu muss natürlich erstmal eine Motorsteuerung mit G-Kat verbaut werden, ein passendes Kennfeld für den 2,7-Liter verwendet werden (oft funktioniert eine Alpina 2,7 Kopie sehr gut) und dann muss genug Geld in die Hand genommen werden für das Abgas- und Leistungsgutachten

nach der Benzinpumpe den Vorlauf-Schlauch aufmachen und von da aus das System mit Druckluft durchblasen, je nach Einbaulage vom Benzinfilter wird dieser zwar nicht vollständig geleert aber der Rest sollte soweit benzinfrei zu bekommen sein, dass nichts mehr rausläuft beim Schlauchtausch

wenn das Instrument einen mechanischen Fehler hat, wie beschrieben, dann hilft es eher nicht den elektrischen Teil, also z.B. die Lötstellen oder andere Bauteile, zu untersuchen da muss dann schon die Ursache für den mechanischen "Klemmer" am Nullpunkt gesucht werden wenn also der Zeiger selbst nicht wirklich am Anschlag "festklebt", was möglich wäre wenn der Zeiger farblich modifiziert wurde, falsche Farbe, komische Aufkleber usw. dann muss am Messwerk selbst weiter gesucht werden der Unterschied ob der Zeiger selbst am Anschlag festklebt oder ob er sich vielleicht 1-tel mm wegbewegen lässt und es dann im Messwerk klemmt, lässt sich mit etwas Feingefühl leicht unterscheiden

Leute was ist denn hier los ? warum pisst Ihr Euch auf diese Weise an ? das muss doch so nicht sein ja ich weiss, ich lasse auch gerne mal einen ironischen Seitenhieb raus aber immer erkennbar oder unpersönlich oder mit einem oder einem vorangestellt, einfach damit es nicht "eskaliert" wie hier grade der AMAAD will eben nicht systematisch suchen (lernen) er will Teile tauschen, ich meine, mir kanns egal sein, ist nicht mein Geld was er verbrennt aber ich würde es gerne verhindern (das Geld verbrennen) und versuchen ihn zu einer systematischen Fehlersuche zu bewegen, hat nur noch nicht geklappt Günzburg ist nicht um die Ecke sonst wäre ich schon längst dort aufgeschlagen und hätte versucht das Problem zu finden .... so wie vor kurzem, als ich beinahe mit nem Kumpel nach Bautzen gefahren wäre, er hätte fast die doppelte Stecke auf sich genommen da hat auch das ewige Rumgemurkse und der Teiletausch keine Besserung gebracht, auch hier im Talk nachzulesen am Ende war es dann doch der Benzindruck, der eben (obwohl angeraten) nicht gemessen wurde, stattdessen "Benzin kommt vorne an" als ausreichend angesehen wurde zum Glück hat es sich kurz zuvor noch erledigt das ist nur mal ein Beispiel, dass Teiletauschen und auch Neuteile nicht automatisch bedeuten, dass der Fehler da nicht liegen kann

dann hab ich nen Tip für Dich wenn es bei Dir schon auf 300€ nicht ankommt wegen paar Schildchen ...... dann würden ja auch 600€ nicht wehtun ..... wegen paar Schildchen ..... also gib Deiner Frau 300€ und sag sie soll damit kaufen was sie will wenn Du auch mit 300€ kaufen kannst was Du willst ist doch nur Geld, scheiss drauf

einen PASSENDEN Schaltplan für Dein Modell(jahr) und Deine ggf. von D abweichende Länderausführung suchen und dann per Schaltplan systematisch suchen ..... oder merken, dass es eine andere Länderausführung ist, wo gewisse Dinge Nebel+Fernlich eben unterbunden werden (kann man aber umbauen) wenn Du uns mal ein Bild vom Sicherungskasten zeigst, könnten wir vielleicht "erraten" was es ist aber beim reinen Betrachten vom Schaltplan würde ich schwer auf den Lenkhebelschalter tippen, Fernlicht und Lichthupe nutzen die gleiche Leitung zum Ansteuern vom Fernlicht, also wenn Abblendlicht geht und Lichthupe geht, dann dürfte es der Lenkhebelschalter sein

ist ja auch nur bei bestimmten Länderausführungen so, wenn man kein "Länderfahrzeug" hat, bekommt man es nie zu Gesicht

eben

welche Vermutung ?

welche Ressourcen ? ein einfaches Multimeter kostet um die 10€ damit kannst Du schon sehr viel messen wenn Du stattdessen 30€ dafür ausgibst, bekommst Du schon eins mit integrierter Oszilloskop-Funktion brauchst Du zwar für den derzeitigen Fehler nicht, aber wenns mal was am KW Sensor, am Tachogeber oder an den ABS Geber ist, ist das schon hilfreich ich hab eine ellenlange systematische Fehlersuchanleitung bereitgestellt, aber Du hast nicht einen einzigen Punkt davon abgearbeitet, nicht einen ! noch nichtmal den Zustand der Kontakte im runden Bajonettstecker geprüft, zumindest hab ich nichts davon lesen können (oder hab ich es überlesen ?) und genau dieser Stecker kann (muss nicht) genau das Problem verursachen, mit dem Du Dich herumärgerst, es deutet nämlich alles darauf hin stattdessen werden weiter teure Teile getauscht, die es "vielleicht sein könnten" weil es noch "die ersten" sind was Du machst ist Lotterie spielen ohne zu wissen ob der Hauptgewinn überhaupt in dem Topf ist aus dem Du die teuren Lose ziehst

wie das ? Du hast doch noch garnicht alles getauscht was sich im Motorraum befindet Du darfst nicht aufgeben und musst einfach weiter Tauschen wenn Du mit der Teiletauschmethode den Fehler finden willst

Interessante Meinung ! Du willst uns also allen Ernstes weismachen, dass zwischen 55/35 und 60/40 genau DER Unterschied zwischen alltagstauglich und grenzwertig ist ? das sind 5mm ...... also etwa der Unterschied zwischen vollem Reifenprofil und fast abgefahrenem Profil

hab schon vorne gemeint 15mm Platten bei ET28 gibt ET13 also genau das was bei MSW, MIM, Heyking usw. bei den 7x15 ET12/13 mit nem 205/50 gängig war bei 7x16 mit 205/45 ist das nix anderes, Felgenbreite ist gleich, Reifenbreite und Raddurchmesser auch und da die modernen Reifen aber eher schmale Hungerhaken im Vergleich zu früher sind, sollte das heutzutage eher besser passen

eigentlich mag ich dunkel Felgen nicht so, aber an einem silbernen kann man das durchaus machen ohne Scheiss Meinor, die Felgen sehen wirklich aus

wenn an den Nuten was gewesen wäre, dann gibt dort eher der Ventilschaft auf und reisst in der unteren Nut ab, das ist die dünnste Stelle am Schaft und hat die höchste dynamische Belastung hier ist aber am Ventil noch "alles dran" bei einigen Herstellern gibts konkrete Hinweise die Nuten und Keile dort genau auf Schäden zu untersuchen dass die Teller aber deswegen brechen, kann ich mir technisch gesehen eher schwer erklären

paar Mal hab ich schon von gebrochenen Tellern grade bei der e36 Kopfvariante mit 6mm Ventilschäften und Einzelfedern gehört man könnte das aber als "Einzelfälle" bezeichnen, in Anbetracht der großen Menge an Tellern, die nicht brechen vielleicht gab es aber auch mal eine ChargeTeller wo diese "Einzelfälle" gehäufter aufgetreten sind Du hast nun 2 Möglichkeiten, bei denen ich aber keinen Rat geben kann glaubst Du an die Chargen-Theorie, dann solltest Du die Teller aus dem Satz nicht mehr verwenden und neue, vielleicht gleich leichtere dbilas oder (besser) saxoracing holen glaubst Du an die chargenunabhängigen "Einzelfälle" dann hast Du Deinen "Einzelfall" schon weg und sehr wahrscheinlich wird es Dich nicht nochmal erwischen für den 2,2-Liter Rennmotor vom (immernoch ......) im Bau befindlichen Tracktool hab ich Federn und Aluteller und die schärfsten erhältlichen hydro NW 292° von dbilas genommen, weil mir der Umbau auf starre Stößel einfach zu teuer ist und zu umständlich beim Spiel einstellen das mach ich dann eher mal mit dem M44 Kopf, da kann ich die Stößel selber starr machen und mit billigen Passcheiben statt mit teueren Shims das Spiel einstellen ohne den Krempel ausbauen zu müssen wie bei einem Tassenmotor, und dann müssen es auch über 300° NW werden, Stage 2 sozusagen ..... hab ja grade 5 gefenstere M43 Blöcke auf 87mm bohren lassen ist mittlerweile auch inflationär teuer geworden, die Zeiten mit 35-40€ pro "Loch" sind vorbei OK wenn man von 84mm auf 87mm bohren lässt, geht das auch nicht mit einem Bohrgang, da war es schon immer etwas mehr, aber letztes hat es mich fast umgehauen bei den 5 Blöcken .... wird wohl langsam Zeit das fast ungenutzt rumstehende Bohrwerk bei nem Kumpel fit für sowas zu machen ..... die Düsen erleiden internen "Federbruch", die Feder verkippt sich dann etwas und das Kugelventil steht mehr oder weniger offen, soll ja erst ca. 1,5bar aufgehen ich prüfe den Öffnungsdruck immer mit Druckluft, denn eine gebrochene Feder führt nicht immer zum Wegdrücken der Kugel, also nur gucken reicht nicht im Defektfall stehen sie also quasi immer offen, was lediglich den Öldruck unter 1,5bar etwas verringert, ab dann würde sie ja ohnehin aufgehen es ist für mich kaum vorstellbar, dass sich die Kugel bis vor das eigentliche "Düsenloch" durch die Feder hindurch nach oben bewegt und dieses durch den Öldruck verschliesst und die Kolbenbodenkühlung unterbindet gab auch beim BMW verschiedene Ausführungen, ich kann aber nicht genau zuordnen welche davon anfälliger sind, es ist mal so mal so ich mache ja viele Motoren auf, manchmal sind (fast) alle Düsen hin, manchmal (fast) alle intakt wenn Du auf Nr. Sicher gehen willst, dann mach neue rein, denn man weiss nicht wie lange gebrauchte noch halten bis die Federn brechen ob die Febis taugen weiss ich nicht, wie lange sie halten erst recht nicht .... ich lebe immernoch vom Sammelsurium an (ausgebauten) intakten Düsen ......

ist da ein Loch in dem Ventilkeil oder täuscht das auf dem Bild ?

vielleicht siehst Du das noch nicht aus der richtige Richtung original ist der ganze Verbund aus großer U-Scheibe, Flansch und Kettenrad auch "nur" über axiale Klemmung, also die Schraubenkraft, verbunden, die Passfeder nimmt keine Kräfte auf, darf sie eigentlich auch nicht der einzige Unterschied bei so einer Adaption mit der M47N Welle ist die Position der Trennstelle, die den nötigen Spalt herstellt um mit der Schraube alle auf dem Stumpf sitzenden Teile spannen zu können original ist dieser Spalt unter dem KW-Flansch zwischen Ende KW Stumpf und der großen "abgesetzten" U-Scheibe, die mit dem kleineren Bund im Flansch zentriert ist bei der Adaption wird dieser Spalt einfach weiter nach hinten unter das Kettenrad verlagert, quasi der Bund an der U-Scheibe verlängert, um es vereinfacht zu sagen, das ist alles (im Prinzip)