DOM318iNIK

Hey, ich fahre diese Woche nach Italien. Seit längerer Zeit klappert der VKD bei geöffnetem Verdeck ganz leise beim fahren. Das nervt! Meiner Diagnose zufolge müsste die Schnalle auf der in Fahrtrichtung rechten Seite etwas weiter runter um so die nötige Verspannung zu erzielen. Wenn man auf den Deckel drückt sieht man wie die Zunge spiel in der Schnalle hat. Kann man diese Schnalle einstellen? Bin zu faul die ganze Verkleidung runterzuholen, nur um zu merken, dass es nicht geht. Möchte vor Italien auch keine Baustelle mehr aufmachen. Sollte ein Max. 2 Stunden Job sein. Grüße Domi

Hallo zusammen, um dem ganzen noch etwas nutzen für künftige Schrauberlinge zu geben, hier was ich gemacht hab: Differential ausbauen: - Flansche links/rechts abschrauben (Torx-Nuss benötigt) - Kardanwelle abschrauben (Auto muss ein Paar cm rollbar oder die Kardanwelle drehbar sein (geht nur wenn Flansche ab sind)) - Drehgebersensor abstecken - Diff. mit Wagenheber abstützen (oder unterbauen) - Die vier Schrauben oben lösen - Die Schraube des Lagers lösen - Getriebe ablassen und von den geöffneten Schrauben der Kardanwelle ziehen Getriebe öffnen: - Öl ablassen - Flansch abziehen (ruhig raushebeln oder ein gezielter Klopfer mit nem Gummihammer) - Dreckige Laufflächen vorab reinigen (Aufpassen das kein Dreck in die Lager kommt!!!) - Einbautiefe des RWD grob messen - RWD mit entsprechendem Zieher entfernen (Spezialwerkzeug benötigt) - Dichtflächen reinigen - Sicherungsring im inneren mit Spitzzange ziehen und neuen einsetzen - Ganz leicht fett auf die Außenseite des RWD auftragen, auflegen und mit ner Hülse Sachte einklopfen (ungefähr auf zuvor gemessenes maß) - Laufflächen der Flanschwelle reinigen - Laufflächen des RWD etwas mit Getriebeöl einölen - Flansch einsetzen und mit gezieltem Klatscher (Vorsichtig) über den Sicherungsring drücken - Das gleiche auf der anderen Seite Jetzt der schwierigere Part! - RWD an Antriebsseite entfernen: - Zentralmutter mit zwei Körnerpunkten oder nem Eddingstrich markieren - Ratsch auf die Mutter stecken und auf die Werkbank auflegen - Mit nem langen Hebel (Gibts als Werkzeug mit Aufsatz für den Flansch) Mutter lösen - Flansch entfernen - RDW reinigen - RWD ausziehen (Bei Benutzung des Ziehers nicht auf die Welle drücken) - Flächen reinigen, fetten, einklopfen - Flansch montieren und Mutter bis auf die Markierung andrehen Jetzt wird’s „kompliziert“: (Verdreh)Flankenspiel messen: - Antriebsflansch mit Holzklotz o.ä. blockieren - Auf der geöffneten Seite nen magnetischen Messuhrhalter anbringen - Das Tellerrad drehen und so nach „unten“ drücken (NUR SO KANN MAN DAS SPIEL MESSEN) - Messuhr so senkrecht wie möglich auf eine Zahnflanke aufsetzen - Messuhr mit 2 Zehntel vorspannen und nullen - Jetzt Tellerrad in die andere Richtung drehen - Siehe da, ihr habt Spiel! (Hoffentlich) Toleranz ist hier 0,06mm - 0,13mm beim 168er Diff. (Standard im 318i) - Jetzt Zentralmutter leichter oder fester anziehen (wirklich nur ganz wenig) und so das Spiel in die Toleranz bringen - Wenn man komplett aus der Toleranz ist muss man einen Distanzring tauschen Tragbild prüfen: - Tellerrad zu nem guten Viertel mit Tuschierfarbe einpinseln - Einer hebt die Abtriebsflansche und simuliert „Last“, der andere dreht den Antriebsflansch - Tellerrad mehrmals im Kreis drehen - Dann noch rückwärts - Die Blanken Flächen sind da wo die Zähne aufliegen, also „Tragen“, daher „Tragbild“ - Tragbild sollte etwa mittig sein, wenn nicht muss ein neuer Distanzring rein - Jetzt die Dichtflächen der Gehäusedichtung säubern (Polierwatte und etwas Rostlöser gehen super) - Dann Dichtung trocken auflegen und ggf. mit etwas Diff. - Öl „ankleben“ - Deckel drauf und alle Schrauben wieder anziehen Diff. wieder einbauen: - Erst oben anschrauben, dann das Lager - Vorsicht, die Hinterachse kippt leicht ab, das Getriebe mit Wagenheber so lange anheben bis die Achse wieder grade in den Lagern liegt sonst passen die Schrauben nicht (Auto hebt sich dabei mit an, logisch) Übrigens würde ich das Tragbild und Flankenspiel vor lösen der Zentralmutter prüfen. So kann man sehen ob’s davor gestimmt hat, oder man selber einen Fehler gemacht hat. Grüße Dominik Hier noch ein paar Bilder:

Hey, surrende Lager müsste man doch immer hören oder? Hab gestern einen Autobahn-Test gemacht. Sobald ich vom Gas gehe oder die Kupplung trete, verschwindet das Geräusch. Man hört es also nur unter Last und auch nur wenn man genau hinhört.

@vokuhila ich denke ich habe es gefunden. Hier ein Auszug aus dem von dir gezeigten Reparaturbuch (Hab’s wieder gefunden): „Das Verdrehflankenspiel der Kegelräder mit der Messuhr feststellen. Das Sollmass beträgt 0,06 bis 0,13 mm. Ausschlaggebend ist letztendlich das Tragbild der Verzahnung. Zur Erstellung des Tragbildes das Tellerrad mit Tuschierfarbe mässig bestreichen und mehrmals unter Last auf beide Seiten drehen.“ Das müsste es doch sein oder? Hintergrund ist mein tropfender RWD auf der Eingangsseite des Diffs., sowie ein ganz leises heulen/surren bei exakt 120 km/h. Ich würde wie folgt vorgehen: - Öl raus - Alle Wellen mit einem Stift markieren (Positionssicherung) - Kardan und Antriebswellen ab - Diff. raus - Alle RWDs durch neue ersetzen - Flankenspiel kontrollieren - Wenn in Toleranz alles so lassen (Geräusch dann wohl nicht von Diff.) - Wenn Wert ZU GROẞ: Große Mutter auf Antriebsseite ganz leicht anziehen bis in Toleranz - Wenn Wert ZU KLEIN: Dist. Scheiben durch passende größere ersetzen - Deckeldichtung ersetzen - Alles einbauen - Öl rein - Probefahrt - Nach Italien fahren So mal der Plan. Denkst du der ist gut? Oder hab ich was falsches vor/vergessen? Liebe Grüße Dominik

Na toll, genau das hab ich sogar, finde es nur nicht mehr. Also muss ich wohl nochmal suchen…

Scheint als weiß es keiner :( ChatGPT hat ein zulässiges Spiel zwischen 0,06mm - 0,14mm fürs 168er Diff. ausgespuckt. Ob’s stimmt weiß ich nicht. Habe noch einer Werkstatt eine Mail geschrieben. Ggf. wissen die es.

Hallo, kann mir jemand die Toleranz des Flankenspiels für einen Serienmäßiges 318i Cabrio 1991 verraten? HA-Getriebe wird bald gemacht. Leider kenne ich das Max/Min Spiel nicht. Kann mir noch jemand nen guten Satz Distanzscheiben empfehlen bzw. den Link dazu reinstellen? Das wär lieb! :) Grüße Dominik

Hast ja recht, war heute Morgen aufm Weg zur Arbeit. Musste schnell gehen. „Bupp“ beschreibt das Geräusch eigentlich echt gut haha. Darum geht es auch. Man sieht am Lenkrad, wann der Widerstand überwunden wird. Mit dem kleinen „Satz“ den das Lenkrad macht, verschwindet der Widerstand mit dem „Bupp“. Kann man es denn besser eingrenzen? Muss morgen nochmal schauen ob man dann ggf. was sieht.

Also um das ganze jetzt abzuschließen. Thomas hatte natürlich recht. Eigentlich hatten alle recht haha. Es war der falsche Rahmen, das hat man beim Einbau gleich gemerkt. 1000% Sitzen tuts jedoch noch immer nicht. Auf der linken oberen Seite sieht man noch leicht den Blechrahmen und das Licht scheint etwas durch. Dort wackelt es auch leicht. Habe jetzt alles probiert und sogar die seitliche Verkleidung vom Handschuhfach abgenommen um die Kabel richtig in Position Rücken zu können. Vermutlich ist der Kunststoff des Mittelteils einfach etwas verzogen oder so, keine Ahnung. Sollte das hier in der Zukunft also jemand lesen….Der Rahmen den man auf den Bildern von „ivari“ sieht, ist der richtige. Der mit den Biegenasen passt einfach ums verrecken nicht. Immerhin ist es jetzt besser. Grüße

Hallo zusammen, ich habe mich letzte Woche mal ran gemacht und angefangen zu suchen. Folgendes konnten ich in der halben Stunde, die ich Zeit hatte, feststellen… - Problem noch immer nicht reproduzierbar - Auf Bühne absolute Leichtgängigkeit, kein Widerstand, kein Geräusch, egal ob Motor läuft oder nicht - Keine Veränderung bei mittelmäßig schwer aufsitzenden Rädern (etwa 25cm auf Bühne gehoben) - Bei geöffneter Haube und lenken im Stand keine Rotationsbewegung der Domlager erkannt, etwas bewegen tun sie sich aber - Keine optischen Auffälligkeiten bei Lenkbewegungen und gehobenem Fahrzeug - Keine optischen Auffälligkeiten bei Blick ins Radhaus (mehr Zeit war nicht) An diesem Tag ist uns also nichts aufgefallen. Einen Tag später wars wieder da. Heute morgen auch. Problem tritt nur beim nach links lenken auf. Anbei ein Video. Wenn ihr den Ton ganz laut macht, hört man es auch. Grüße Dominik IMG_3687.mov

Hallo zusammen, ich habe nun nochmals etwas rumgefummelt. Leider hebt der Metallrahmen nicht wirklich. Anbei ein Video. Ja der Rahmen verriegelt. Dennoch wackelt das Radio. Ist der Rahmen wirklich nicht original? Er war beim Kauf des Radios dabei und ist mit „BMW - DIN Schacht“ beschriftet. Außerdem passt das verzinkte Metall recht gut zum Rest des Radios. (Wirkt nicht so als würde er nicht zum Radio gehören) Kann mir ggf. jemand Bilder zeigen, wie der Rahmen bei euch so eingebaut ist? Grüße Dominik IMG_3481.mov

Mich hatte interessiert, ob die WD-40 Nummer von Dauer war, oder ob das Problem wieder kam. Mir ist nämlich ähnliches aufgefallen. Manchmal etwas mehr Widerstand der überwunden werden muss (etwa 45° Lenkeinschlag). Daraufhin leichtes, dumpfes „knacken“. Kommt nicht immer. Also noch nicht reproduzierbar. Knacken bei Fahrt und im Stand. Hatte damals neue Reifen drauf gemacht, dann war’s weg. Jetzt isses wieder da.

Ich werde es beim nächsten Sonnenschein testen. Danke!

Ich werde mich nochmal ran machen. Wie auf dem Bild zu erkennen ist, ist die rechte kleine lasche der großen Lasche umgebogen. Die linke is noch gerade, weil genau unten drunter eine Plastiknase des Heizungsbedienteils liegt.

Hallo hallo, gibts denn mittlerweile was neues zur Problematik?