DOM318iNIK

Sobald es gemacht ist!

Puhh das weiß ich jetzt selber nicht…. 😬

Hoppala, ist wohl untergegangen. Selbstverständlich vielen Dank!

Gerne. Ich finde in Foren sollte zu einer Frage auch immer eine Konklusion folgen. Sonst haben unsere Gespräche ja keinen Mehrwert für den Rest da draußen… Ehrlich gesagt ist das Geräusch nicht besser geworden. Vor dem Ausbau lag das ZFS bei 0,06-0,08 je nachdem wie stark man am Rad gedreht hat. Ich steht es bei 0,07-0,08. Kann natürlich auch Messwertabweichung sein. Das Tragbild seht ihr ja selbst. Hätte gesagt das ist gerade so noch in Ordnung. Ggf. isses doch ein Lager.

Hast ja recht, mein „So hab ich’s gemacht“ - Text ist jetzt praktisch eine Anleitung. Also sollte sie auch stimmen… WAS ich aber dazu sagen muss: Du redest doch gerade von „links“ und „rechts“, also von den Abtriebswellen. Das VFS wird doch über die Distanzscheiben an der ANtriebswelle eingestellt, oder bin ich da jetzt falsch? Je weiter ich das Kegelrad vor und zurückschiebe, desto größe/kleiner wird doch das Spiel oder nicht? Ja ich habe immer nur von einem Distanzring geredet, dachte aber die Leute würde dann schon wissen, dass man halt gucken muss wie man die ringe ersetzen muss, um auf das nötige Maß zu kommen. Es ging mehr darum zu beschreiben, DASS man etwas an den Distanzringen ändern muss wenns nicht passt.

Für die Fahrt nach Italien wirds wohl reichen. Werde das vermutlich so machen. Fürs erste…

Ist umgebaut auf mechanisch.

Das Verdeck war mal elektrisch und wurde, noch vor meinem Kauf, auf mechanisch umgebaut.

Ohhh okay, danke!

Hey, ich fahre diese Woche nach Italien. Seit längerer Zeit klappert der VKD bei geöffnetem Verdeck ganz leise beim fahren. Das nervt! Meiner Diagnose zufolge müsste die Schnalle auf der in Fahrtrichtung rechten Seite etwas weiter runter um so die nötige Verspannung zu erzielen. Wenn man auf den Deckel drückt sieht man wie die Zunge spiel in der Schnalle hat. Kann man diese Schnalle einstellen? Bin zu faul die ganze Verkleidung runterzuholen, nur um zu merken, dass es nicht geht. Möchte vor Italien auch keine Baustelle mehr aufmachen. Sollte ein Max. 2 Stunden Job sein. Grüße Domi

Hallo zusammen, um dem ganzen noch etwas nutzen für künftige Schrauberlinge zu geben, hier was ich gemacht hab: Differential ausbauen: - Flansche links/rechts abschrauben (Torx-Nuss benötigt) - Kardanwelle abschrauben (Auto muss ein Paar cm rollbar oder die Kardanwelle drehbar sein (geht nur wenn Flansche ab sind)) - Drehgebersensor abstecken - Diff. mit Wagenheber abstützen (oder unterbauen) - Die vier Schrauben oben lösen - Die Schraube des Lagers lösen - Getriebe ablassen und von den geöffneten Schrauben der Kardanwelle ziehen Getriebe öffnen: - Öl ablassen - Flansch abziehen (ruhig raushebeln oder ein gezielter Klopfer mit nem Gummihammer) - Dreckige Laufflächen vorab reinigen (Aufpassen das kein Dreck in die Lager kommt!!!) - Einbautiefe des RWD grob messen - RWD mit entsprechendem Zieher entfernen (Spezialwerkzeug benötigt) - Dichtflächen reinigen - Sicherungsring im inneren mit Spitzzange ziehen und neuen einsetzen - Ganz leicht fett auf die Außenseite des RWD auftragen, auflegen und mit ner Hülse Sachte einklopfen (ungefähr auf zuvor gemessenes maß) - Laufflächen der Flanschwelle reinigen - Laufflächen des RWD etwas mit Getriebeöl einölen - Flansch einsetzen und mit gezieltem Klatscher (Vorsichtig) über den Sicherungsring drücken - Das gleiche auf der anderen Seite Jetzt der schwierigere Part! - RWD an Antriebsseite entfernen: - Zentralmutter mit zwei Körnerpunkten oder nem Eddingstrich markieren - Ratsch auf die Mutter stecken und auf die Werkbank auflegen - Mit nem langen Hebel (Gibts als Werkzeug mit Aufsatz für den Flansch) Mutter lösen - Flansch entfernen - RDW reinigen - RWD ausziehen (Bei Benutzung des Ziehers nicht auf die Welle drücken) - Flächen reinigen, fetten, einklopfen - Flansch montieren und Mutter bis auf die Markierung andrehen Jetzt wird’s „kompliziert“: (Verdreh)Flankenspiel messen: - Antriebsflansch mit Holzklotz o.ä. blockieren - Auf der geöffneten Seite nen magnetischen Messuhrhalter anbringen - Das Tellerrad drehen und so nach „unten“ drücken (NUR SO KANN MAN DAS SPIEL MESSEN) - Messuhr so senkrecht wie möglich auf eine Zahnflanke aufsetzen - Messuhr mit 2 Zehntel vorspannen und nullen - Jetzt Tellerrad in die andere Richtung drehen - Siehe da, ihr habt Spiel! (Hoffentlich) Toleranz ist hier 0,06mm - 0,13mm beim 168er Diff. (Standard im 318i) - Jetzt Zentralmutter leichter oder fester anziehen (wirklich nur ganz wenig) und so das Spiel in die Toleranz bringen - Wenn man komplett aus der Toleranz ist muss man einen Distanzring tauschen Tragbild prüfen: - Tellerrad zu nem guten Viertel mit Tuschierfarbe einpinseln - Einer hebt die Abtriebsflansche und simuliert „Last“, der andere dreht den Antriebsflansch - Tellerrad mehrmals im Kreis drehen - Dann noch rückwärts - Die Blanken Flächen sind da wo die Zähne aufliegen, also „Tragen“, daher „Tragbild“ - Tragbild sollte etwa mittig sein, wenn nicht muss ein neuer Distanzring rein - Jetzt die Dichtflächen der Gehäusedichtung säubern (Polierwatte und etwas Rostlöser gehen super) - Dann Dichtung trocken auflegen und ggf. mit etwas Diff. - Öl „ankleben“ - Deckel drauf und alle Schrauben wieder anziehen Diff. wieder einbauen: - Erst oben anschrauben, dann das Lager - Vorsicht, die Hinterachse kippt leicht ab, das Getriebe mit Wagenheber so lange anheben bis die Achse wieder grade in den Lagern liegt sonst passen die Schrauben nicht (Auto hebt sich dabei mit an, logisch) Übrigens würde ich das Tragbild und Flankenspiel vor lösen der Zentralmutter prüfen. So kann man sehen ob’s davor gestimmt hat, oder man selber einen Fehler gemacht hat. Grüße Dominik Hier noch ein paar Bilder:

Hey, surrende Lager müsste man doch immer hören oder? Hab gestern einen Autobahn-Test gemacht. Sobald ich vom Gas gehe oder die Kupplung trete, verschwindet das Geräusch. Man hört es also nur unter Last und auch nur wenn man genau hinhört.

@vokuhila ich denke ich habe es gefunden. Hier ein Auszug aus dem von dir gezeigten Reparaturbuch (Hab’s wieder gefunden): „Das Verdrehflankenspiel der Kegelräder mit der Messuhr feststellen. Das Sollmass beträgt 0,06 bis 0,13 mm. Ausschlaggebend ist letztendlich das Tragbild der Verzahnung. Zur Erstellung des Tragbildes das Tellerrad mit Tuschierfarbe mässig bestreichen und mehrmals unter Last auf beide Seiten drehen.“ Das müsste es doch sein oder? Hintergrund ist mein tropfender RWD auf der Eingangsseite des Diffs., sowie ein ganz leises heulen/surren bei exakt 120 km/h. Ich würde wie folgt vorgehen: - Öl raus - Alle Wellen mit einem Stift markieren (Positionssicherung) - Kardan und Antriebswellen ab - Diff. raus - Alle RWDs durch neue ersetzen - Flankenspiel kontrollieren - Wenn in Toleranz alles so lassen (Geräusch dann wohl nicht von Diff.) - Wenn Wert ZU GROẞ: Große Mutter auf Antriebsseite ganz leicht anziehen bis in Toleranz - Wenn Wert ZU KLEIN: Dist. Scheiben durch passende größere ersetzen - Deckeldichtung ersetzen - Alles einbauen - Öl rein - Probefahrt - Nach Italien fahren So mal der Plan. Denkst du der ist gut? Oder hab ich was falsches vor/vergessen? Liebe Grüße Dominik

Na toll, genau das hab ich sogar, finde es nur nicht mehr. Also muss ich wohl nochmal suchen…

Scheint als weiß es keiner :( ChatGPT hat ein zulässiges Spiel zwischen 0,06mm - 0,14mm fürs 168er Diff. ausgespuckt. Ob’s stimmt weiß ich nicht. Habe noch einer Werkstatt eine Mail geschrieben. Ggf. wissen die es.