DOM318iNIK

Hmmm. Ich hab mit sowas kein Problem, wenn es mir dann einleuchtet. Wenn ich jedoch beide Dichtungen vergleiche, wirkt es so, als wäre die neue Dichtung eben viel unelastischer als die andere. Das merkt man auch sofort, wenn man die alte mit der neuen vergleicht. Die hatte damals aber Druckstellen bekommen über die Jahre, weswegen sie ebenfalls undicht wurde.

Hallo zusammen, seit drei Jahren besitze ich ein 1991er 318i Cabrio. Seit ich es habe ärgere ich mich über (viele) Tropfen auf der Fahrerseite. Sie kommen durch die Dichtung zwischen Seitenscheibe, Verdeck und Scheibenrahmen. Nach etlichen Versuchen dann der saure Apfel. Eine neue Dichtung von BMW - für 105€ (nach MA-Rabatt). Die ernüchternde Wahrheit: Die Dichtung ist von 2009. Der Weichmacher -naja. Das Material -dicker als ab Werk. Kurzum, die Dichtung ist nach 6 Monaten gerissen. Hat hier jemand Erfahrungen mit Dichtungsreparaturen? Hat jemand eine wirklich gute gebrauchte rumliegen und würde sie abgeben? Ich verzweifle langsam. Auch wenn das Auto nur im Sommer fährt, fährt es auch bei Regen. Daher hätte ich gerne eine Lösung von Dauer. Hoffe auf hilfreiche Antworten. Liebe Grüße Dominik (Umtausch nicht möglich, da Dichtung selbst eingebaut)

Der DKS sitzt unter der DK (M40) und ist mit der Welle der DK verbunden. Je weiter man am Zug zieht, desto mehr öffnet DK. Dadurch wird der Kontakt unterbrochen -> Motor im Teillastbereich. Bei Vollgas schließt der Kontakt auf der anderen Seite -> Volllastbereich Aber Achtung: Wenn die Anschlagschraube verstellt wird, muss man auch dem Gaszug mehr Luft geben, sonst bringt das verstellen der Schraube nichts. Gleichzeitig darf die Schraube nicht zu weit draußen sein, sonst klemmt die DK. Sieht man gut wenn der Ansaugschlauch weg ist.

Hier sieht man die Anschlagschraube gut, von der ich geredet habe. (Gelbe Markierung) Sie bestimmt wie weit die DK geschlossen werden kann. Ist sie zu weit rausgedreht, geht der DKS nie in Endlage. Sowie ich das verstanden habe, aktiviert sich dann der LLR nicht, was zu nem echt beschissenem Motorlauf führen kann. Hier ein Schemenbild des DKS: Hier ein Bild ausm Netz wie das Teil zerlegt aussieht:

Schade, ggf. weiß es ja wer anders. Bilder gemacht habt ich keine, aber im Netz wird man schnell fündig.

Guten Morgen, ich habe gestern endlich den Fehler meines schlechten Leerlaufs gefunden. Die Anschlagschraube der Drosselklappe hat verhindert, dass der Drosselklappenschalter in Endlage geht. Außerdem war der Bowdenzug marginal zu straff. Alles eingestellt (mit viel Gefühl), Zack, kein Schaukeln bei Standgas, kein Verschlucken, bessere Gasannahme, weniger Vibration im Stand, kein Ruck mehr wenn beim fahren die Schubabschaltung greift. Bei der Fehlersuche habe ich den Stecker des DKS abgezogen und den Motor gestartet. Komischer Weise lief er. Ab da fragte ich mich: Wie funktioniert der Leerlauf eigentlich? Kann mir jemand eine kurze Anleitung schreiben? 1. Fuß vom Gas 2. DKS geht in Endlage 3. Zwischen Pin 2-18 Kontakt 4. Und dann? Wie genau funktioniert das mit Leerlauf, Teillast und Vollast Bereich beim DKS? Was genau macht der Leerlaufsteller? Warum läuft die Möhre auch ohne, bzw. was genau macht der Motor dann? Über die Fortführung meines „Ablaufschemas“ würde ich mich sehr freuen! :) Liebe Grüße Dominik

Sodele, ich hab heute mal wieder einen Rundumschlag gemacht und die ganzen kleinen „Nervigkeiten“ beseitigt… Ich muss gestehen, das mit dem Schlauch habe ich nicht gemacht. Ich hab noch nicht Mega viele Cabrios gesehen, aber doch schon ein paar. Nie habe ich eine Art Dämpfung um die Zungen gesehen. Also hab ich mich für eine Justierung der Schnalle entschieden. Scheiben mussten eh gerichtet werden, hintere Abdeckung war also unten. Kurz und knapp: Die Schnalle hat zwei Schrauben und ist in „Langlöchern“ befestigt. Schrauben auf, bisschen klopfen damit die Schnalle runterrutscht, prüfen ob der Deckel noch zu geht und nicht zu arg unter Spannung ist, fertig. Kein klappern und kein Basteln. :) Anbei drei bilder, damit man besser versteht von was ich rede. Liebe Grüße Dominik

Sobald es gemacht ist!

Puhh das weiß ich jetzt selber nicht…. 😬

Hoppala, ist wohl untergegangen. Selbstverständlich vielen Dank!

Gerne. Ich finde in Foren sollte zu einer Frage auch immer eine Konklusion folgen. Sonst haben unsere Gespräche ja keinen Mehrwert für den Rest da draußen… Ehrlich gesagt ist das Geräusch nicht besser geworden. Vor dem Ausbau lag das ZFS bei 0,06-0,08 je nachdem wie stark man am Rad gedreht hat. Ich steht es bei 0,07-0,08. Kann natürlich auch Messwertabweichung sein. Das Tragbild seht ihr ja selbst. Hätte gesagt das ist gerade so noch in Ordnung. Ggf. isses doch ein Lager.

Hast ja recht, mein „So hab ich’s gemacht“ - Text ist jetzt praktisch eine Anleitung. Also sollte sie auch stimmen… WAS ich aber dazu sagen muss: Du redest doch gerade von „links“ und „rechts“, also von den Abtriebswellen. Das VFS wird doch über die Distanzscheiben an der ANtriebswelle eingestellt, oder bin ich da jetzt falsch? Je weiter ich das Kegelrad vor und zurückschiebe, desto größe/kleiner wird doch das Spiel oder nicht? Ja ich habe immer nur von einem Distanzring geredet, dachte aber die Leute würde dann schon wissen, dass man halt gucken muss wie man die ringe ersetzen muss, um auf das nötige Maß zu kommen. Es ging mehr darum zu beschreiben, DASS man etwas an den Distanzringen ändern muss wenns nicht passt.

Für die Fahrt nach Italien wirds wohl reichen. Werde das vermutlich so machen. Fürs erste…

Ist umgebaut auf mechanisch.

Das Verdeck war mal elektrisch und wurde, noch vor meinem Kauf, auf mechanisch umgebaut.