DOM318iNIK

Hmmm. Ich hab mit sowas kein Problem, wenn es mir dann einleuchtet. Wenn ich jedoch beide Dichtungen vergleiche, wirkt es so, als wäre die neue Dichtung eben viel unelastischer als die andere. Das merkt man auch sofort, wenn man die alte mit der neuen vergleicht. Die hatte damals aber Druckstellen bekommen über die Jahre, weswegen sie ebenfalls undicht wurde.

Hallo zusammen, seit drei Jahren besitze ich ein 1991er 318i Cabrio. Seit ich es habe ärgere ich mich über (viele) Tropfen auf der Fahrerseite. Sie kommen durch die Dichtung zwischen Seitenscheibe, Verdeck und Scheibenrahmen. Nach etlichen Versuchen dann der saure Apfel. Eine neue Dichtung von BMW - für 105€ (nach MA-Rabatt). Die ernüchternde Wahrheit: Die Dichtung ist von 2009. Der Weichmacher -naja. Das Material -dicker als ab Werk. Kurzum, die Dichtung ist nach 6 Monaten gerissen. Hat hier jemand Erfahrungen mit Dichtungsreparaturen? Hat jemand eine wirklich gute gebrauchte rumliegen und würde sie abgeben? Ich verzweifle langsam. Auch wenn das Auto nur im Sommer fährt, fährt es auch bei Regen. Daher hätte ich gerne eine Lösung von Dauer. Hoffe auf hilfreiche Antworten. Liebe Grüße Dominik (Umtausch nicht möglich, da Dichtung selbst eingebaut)

Der DKS sitzt unter der DK (M40) und ist mit der Welle der DK verbunden. Je weiter man am Zug zieht, desto mehr öffnet DK. Dadurch wird der Kontakt unterbrochen -> Motor im Teillastbereich. Bei Vollgas schließt der Kontakt auf der anderen Seite -> Volllastbereich Aber Achtung: Wenn die Anschlagschraube verstellt wird, muss man auch dem Gaszug mehr Luft geben, sonst bringt das verstellen der Schraube nichts. Gleichzeitig darf die Schraube nicht zu weit draußen sein, sonst klemmt die DK. Sieht man gut wenn der Ansaugschlauch weg ist.

Hier sieht man die Anschlagschraube gut, von der ich geredet habe. (Gelbe Markierung) Sie bestimmt wie weit die DK geschlossen werden kann. Ist sie zu weit rausgedreht, geht der DKS nie in Endlage. Sowie ich das verstanden habe, aktiviert sich dann der LLR nicht, was zu nem echt beschissenem Motorlauf führen kann. Hier ein Schemenbild des DKS: Hier ein Bild ausm Netz wie das Teil zerlegt aussieht:

Schade, ggf. weiß es ja wer anders. Bilder gemacht habt ich keine, aber im Netz wird man schnell fündig.

Guten Morgen, ich habe gestern endlich den Fehler meines schlechten Leerlaufs gefunden. Die Anschlagschraube der Drosselklappe hat verhindert, dass der Drosselklappenschalter in Endlage geht. Außerdem war der Bowdenzug marginal zu straff. Alles eingestellt (mit viel Gefühl), Zack, kein Schaukeln bei Standgas, kein Verschlucken, bessere Gasannahme, weniger Vibration im Stand, kein Ruck mehr wenn beim fahren die Schubabschaltung greift. Bei der Fehlersuche habe ich den Stecker des DKS abgezogen und den Motor gestartet. Komischer Weise lief er. Ab da fragte ich mich: Wie funktioniert der Leerlauf eigentlich? Kann mir jemand eine kurze Anleitung schreiben? 1. Fuß vom Gas 2. DKS geht in Endlage 3. Zwischen Pin 2-18 Kontakt 4. Und dann? Wie genau funktioniert das mit Leerlauf, Teillast und Vollast Bereich beim DKS? Was genau macht der Leerlaufsteller? Warum läuft die Möhre auch ohne, bzw. was genau macht der Motor dann? Über die Fortführung meines „Ablaufschemas“ würde ich mich sehr freuen! :) Liebe Grüße Dominik

Sodele, ich hab heute mal wieder einen Rundumschlag gemacht und die ganzen kleinen „Nervigkeiten“ beseitigt… Ich muss gestehen, das mit dem Schlauch habe ich nicht gemacht. Ich hab noch nicht Mega viele Cabrios gesehen, aber doch schon ein paar. Nie habe ich eine Art Dämpfung um die Zungen gesehen. Also hab ich mich für eine Justierung der Schnalle entschieden. Scheiben mussten eh gerichtet werden, hintere Abdeckung war also unten. Kurz und knapp: Die Schnalle hat zwei Schrauben und ist in „Langlöchern“ befestigt. Schrauben auf, bisschen klopfen damit die Schnalle runterrutscht, prüfen ob der Deckel noch zu geht und nicht zu arg unter Spannung ist, fertig. Kein klappern und kein Basteln. :) Anbei drei bilder, damit man besser versteht von was ich rede. Liebe Grüße Dominik

Sobald es gemacht ist!

Puhh das weiß ich jetzt selber nicht…. 😬

Hoppala, ist wohl untergegangen. Selbstverständlich vielen Dank!

Gerne. Ich finde in Foren sollte zu einer Frage auch immer eine Konklusion folgen. Sonst haben unsere Gespräche ja keinen Mehrwert für den Rest da draußen… Ehrlich gesagt ist das Geräusch nicht besser geworden. Vor dem Ausbau lag das ZFS bei 0,06-0,08 je nachdem wie stark man am Rad gedreht hat. Ich steht es bei 0,07-0,08. Kann natürlich auch Messwertabweichung sein. Das Tragbild seht ihr ja selbst. Hätte gesagt das ist gerade so noch in Ordnung. Ggf. isses doch ein Lager.

Hast ja recht, mein „So hab ich’s gemacht“ - Text ist jetzt praktisch eine Anleitung. Also sollte sie auch stimmen… WAS ich aber dazu sagen muss: Du redest doch gerade von „links“ und „rechts“, also von den Abtriebswellen. Das VFS wird doch über die Distanzscheiben an der ANtriebswelle eingestellt, oder bin ich da jetzt falsch? Je weiter ich das Kegelrad vor und zurückschiebe, desto größe/kleiner wird doch das Spiel oder nicht? Ja ich habe immer nur von einem Distanzring geredet, dachte aber die Leute würde dann schon wissen, dass man halt gucken muss wie man die ringe ersetzen muss, um auf das nötige Maß zu kommen. Es ging mehr darum zu beschreiben, DASS man etwas an den Distanzringen ändern muss wenns nicht passt.

Für die Fahrt nach Italien wirds wohl reichen. Werde das vermutlich so machen. Fürs erste…

Ist umgebaut auf mechanisch.

Das Verdeck war mal elektrisch und wurde, noch vor meinem Kauf, auf mechanisch umgebaut.

Ohhh okay, danke!

Hey, ich fahre diese Woche nach Italien. Seit längerer Zeit klappert der VKD bei geöffnetem Verdeck ganz leise beim fahren. Das nervt! Meiner Diagnose zufolge müsste die Schnalle auf der in Fahrtrichtung rechten Seite etwas weiter runter um so die nötige Verspannung zu erzielen. Wenn man auf den Deckel drückt sieht man wie die Zunge spiel in der Schnalle hat. Kann man diese Schnalle einstellen? Bin zu faul die ganze Verkleidung runterzuholen, nur um zu merken, dass es nicht geht. Möchte vor Italien auch keine Baustelle mehr aufmachen. Sollte ein Max. 2 Stunden Job sein. Grüße Domi

Hallo zusammen, um dem ganzen noch etwas nutzen für künftige Schrauberlinge zu geben, hier was ich gemacht hab: Differential ausbauen: - Flansche links/rechts abschrauben (Torx-Nuss benötigt) - Kardanwelle abschrauben (Auto muss ein Paar cm rollbar oder die Kardanwelle drehbar sein (geht nur wenn Flansche ab sind)) - Drehgebersensor abstecken - Diff. mit Wagenheber abstützen (oder unterbauen) - Die vier Schrauben oben lösen - Die Schraube des Lagers lösen - Getriebe ablassen und von den geöffneten Schrauben der Kardanwelle ziehen Getriebe öffnen: - Öl ablassen - Flansch abziehen (ruhig raushebeln oder ein gezielter Klopfer mit nem Gummihammer) - Dreckige Laufflächen vorab reinigen (Aufpassen das kein Dreck in die Lager kommt!!!) - Einbautiefe des RWD grob messen - RWD mit entsprechendem Zieher entfernen (Spezialwerkzeug benötigt) - Dichtflächen reinigen - Sicherungsring im inneren mit Spitzzange ziehen und neuen einsetzen - Ganz leicht fett auf die Außenseite des RWD auftragen, auflegen und mit ner Hülse Sachte einklopfen (ungefähr auf zuvor gemessenes maß) - Laufflächen der Flanschwelle reinigen - Laufflächen des RWD etwas mit Getriebeöl einölen - Flansch einsetzen und mit gezieltem Klatscher (Vorsichtig) über den Sicherungsring drücken - Das gleiche auf der anderen Seite Jetzt der schwierigere Part! - RWD an Antriebsseite entfernen: - Zentralmutter mit zwei Körnerpunkten oder nem Eddingstrich markieren - Ratsch auf die Mutter stecken und auf die Werkbank auflegen - Mit nem langen Hebel (Gibts als Werkzeug mit Aufsatz für den Flansch) Mutter lösen - Flansch entfernen - RDW reinigen - RWD ausziehen (Bei Benutzung des Ziehers nicht auf die Welle drücken) - Flächen reinigen, fetten, einklopfen - Flansch montieren und Mutter bis auf die Markierung andrehen Jetzt wird’s „kompliziert“: (Verdreh)Flankenspiel messen: - Antriebsflansch mit Holzklotz o.ä. blockieren - Auf der geöffneten Seite nen magnetischen Messuhrhalter anbringen - Das Tellerrad drehen und so nach „unten“ drücken (NUR SO KANN MAN DAS SPIEL MESSEN) - Messuhr so senkrecht wie möglich auf eine Zahnflanke aufsetzen - Messuhr mit 2 Zehntel vorspannen und nullen - Jetzt Tellerrad in die andere Richtung drehen - Siehe da, ihr habt Spiel! (Hoffentlich) Toleranz ist hier 0,06mm - 0,13mm beim 168er Diff. (Standard im 318i) - Jetzt Zentralmutter leichter oder fester anziehen (wirklich nur ganz wenig) und so das Spiel in die Toleranz bringen - Wenn man komplett aus der Toleranz ist muss man einen Distanzring tauschen Tragbild prüfen: - Tellerrad zu nem guten Viertel mit Tuschierfarbe einpinseln - Einer hebt die Abtriebsflansche und simuliert „Last“, der andere dreht den Antriebsflansch - Tellerrad mehrmals im Kreis drehen - Dann noch rückwärts - Die Blanken Flächen sind da wo die Zähne aufliegen, also „Tragen“, daher „Tragbild“ - Tragbild sollte etwa mittig sein, wenn nicht muss ein neuer Distanzring rein - Jetzt die Dichtflächen der Gehäusedichtung säubern (Polierwatte und etwas Rostlöser gehen super) - Dann Dichtung trocken auflegen und ggf. mit etwas Diff. - Öl „ankleben“ - Deckel drauf und alle Schrauben wieder anziehen Diff. wieder einbauen: - Erst oben anschrauben, dann das Lager - Vorsicht, die Hinterachse kippt leicht ab, das Getriebe mit Wagenheber so lange anheben bis die Achse wieder grade in den Lagern liegt sonst passen die Schrauben nicht (Auto hebt sich dabei mit an, logisch) Übrigens würde ich das Tragbild und Flankenspiel vor lösen der Zentralmutter prüfen. So kann man sehen ob’s davor gestimmt hat, oder man selber einen Fehler gemacht hat. Grüße Dominik Hier noch ein paar Bilder:

Hey, surrende Lager müsste man doch immer hören oder? Hab gestern einen Autobahn-Test gemacht. Sobald ich vom Gas gehe oder die Kupplung trete, verschwindet das Geräusch. Man hört es also nur unter Last und auch nur wenn man genau hinhört.

@vokuhila ich denke ich habe es gefunden. Hier ein Auszug aus dem von dir gezeigten Reparaturbuch (Hab’s wieder gefunden): „Das Verdrehflankenspiel der Kegelräder mit der Messuhr feststellen. Das Sollmass beträgt 0,06 bis 0,13 mm. Ausschlaggebend ist letztendlich das Tragbild der Verzahnung. Zur Erstellung des Tragbildes das Tellerrad mit Tuschierfarbe mässig bestreichen und mehrmals unter Last auf beide Seiten drehen.“ Das müsste es doch sein oder? Hintergrund ist mein tropfender RWD auf der Eingangsseite des Diffs., sowie ein ganz leises heulen/surren bei exakt 120 km/h. Ich würde wie folgt vorgehen: - Öl raus - Alle Wellen mit einem Stift markieren (Positionssicherung) - Kardan und Antriebswellen ab - Diff. raus - Alle RWDs durch neue ersetzen - Flankenspiel kontrollieren - Wenn in Toleranz alles so lassen (Geräusch dann wohl nicht von Diff.) - Wenn Wert ZU GROẞ: Große Mutter auf Antriebsseite ganz leicht anziehen bis in Toleranz - Wenn Wert ZU KLEIN: Dist. Scheiben durch passende größere ersetzen - Deckeldichtung ersetzen - Alles einbauen - Öl rein - Probefahrt - Nach Italien fahren So mal der Plan. Denkst du der ist gut? Oder hab ich was falsches vor/vergessen? Liebe Grüße Dominik

Na toll, genau das hab ich sogar, finde es nur nicht mehr. Also muss ich wohl nochmal suchen…

Scheint als weiß es keiner :( ChatGPT hat ein zulässiges Spiel zwischen 0,06mm - 0,14mm fürs 168er Diff. ausgespuckt. Ob’s stimmt weiß ich nicht. Habe noch einer Werkstatt eine Mail geschrieben. Ggf. wissen die es.

Hallo, kann mir jemand die Toleranz des Flankenspiels für einen Serienmäßiges 318i Cabrio 1991 verraten? HA-Getriebe wird bald gemacht. Leider kenne ich das Max/Min Spiel nicht. Kann mir noch jemand nen guten Satz Distanzscheiben empfehlen bzw. den Link dazu reinstellen? Das wär lieb! :) Grüße Dominik

Hast ja recht, war heute Morgen aufm Weg zur Arbeit. Musste schnell gehen. „Bupp“ beschreibt das Geräusch eigentlich echt gut haha. Darum geht es auch. Man sieht am Lenkrad, wann der Widerstand überwunden wird. Mit dem kleinen „Satz“ den das Lenkrad macht, verschwindet der Widerstand mit dem „Bupp“. Kann man es denn besser eingrenzen? Muss morgen nochmal schauen ob man dann ggf. was sieht.

Also um das ganze jetzt abzuschließen. Thomas hatte natürlich recht. Eigentlich hatten alle recht haha. Es war der falsche Rahmen, das hat man beim Einbau gleich gemerkt. 1000% Sitzen tuts jedoch noch immer nicht. Auf der linken oberen Seite sieht man noch leicht den Blechrahmen und das Licht scheint etwas durch. Dort wackelt es auch leicht. Habe jetzt alles probiert und sogar die seitliche Verkleidung vom Handschuhfach abgenommen um die Kabel richtig in Position Rücken zu können. Vermutlich ist der Kunststoff des Mittelteils einfach etwas verzogen oder so, keine Ahnung. Sollte das hier in der Zukunft also jemand lesen….Der Rahmen den man auf den Bildern von „ivari“ sieht, ist der richtige. Der mit den Biegenasen passt einfach ums verrecken nicht. Immerhin ist es jetzt besser. Grüße