vokuhila

um vom Schlüpperthema wieder zur eigentlichen Frage zurückzukommen ich würde die wieder einbauen, und gut is das der breite Bund ist doch noch dran und der sollte nach vorne zum Lenker zeigen, damit kann das nicht aus dem Auge nach hinten raus, nach vorne wird es durch das Inlay mit Bund auf dem Zapfen gehalten und kann so nicht nach vorne raus es treten auch keinerlei Axialkräfte an der Stelle auf , die das Lager in irgendeine Richtung rausdrücken könnten, da entstehen nur Radialkräfte und es würde nur in sich etwas verdreht werden wollen bis die Reibung der Buchse überwunden ist wer wirklich Angst hat, dass die sich im Auge verschieben könnten, weil sie vielleicht etwas "locker" sitzen, der klebt die eben mit PU-Kleber (Scheibenkleber, Karossieriekleber) ein, da bleiben die ganz bestimmt im Auge aber da ich an dieser Stelle mit den Vollgummilagern vom e36M3 keinerlei Probleme habe , sei es nun zentrisch vom 3,2 oder exzentrisch vom 3,0 , sehe ich keine Notwendigkeit an der Stelle PU-Lager zu verbauen, aber wenn sie nun schomal da sind, würde ich die dann auch wieder einbauen, schliesslich stehen sie ja im Ruf noch "ewiger" zu halten als die schon ewig haltenden e36M3 Gummilager

die Lichtleiter sind nur für den Auflichtanteil der Beleuchtung zuständig, also die Zeiger und ein klein wenig landet auch auf den Skalen, aber die Skalen werden hauptsächlich durchleuchtet und damit haben die Lichtleiter nichts zu tun die gern mal schmelzenden Kappen sind NICHT die Lichtleiter, die Kappen verbessern die Ausleuchtung nicht, sie dienen nur zum Erzeugen der Lichtfarbe

da es mehr als 5 verschiedene Klimakabelbäume bzw. - Schaltpläne gibt, müsste man erstmal rausfinden welche Ausführung Klima und Kompressor Du hast und welcher Schaltplan dazu passt bzw. wie ein neu anzufertigender Kabelbaum für den R134 Doppeldruckschalter sinnvoll ohne unnötiges altes R12 Kabelgewirr gestaltet werden kann

wenn es nicht nur auf Berechnungen basiert, sondern so richtig auf Dauerfestigkeit mit xxxxxxx Lastwechseln auf einem Prüfstand oder gar einem Fahrversuch mit xxx Runden Nordschleife inkl. Vor- und Nachvermessung/Begutachtung wird das schnell 5-stellig und wenn es dann auf weitere Teile angewendet werden dürfen soll, muss die Fertigung ISO zertifiziert erfolgen und dann musst Du auch den Trittbrettfahren, die das mit Gutachten bei Dir kaufen und es dann nachbauen und das nachgebaute Zeug mit Deinem Gutachten eintragen lassen (wollen) irgendwie die Tour vermasseln

zeig doch mal den Optokoppler bzw. dessen Datenblatt und wie Du den angschlossen hast

die beiden Schläuche zum Ausgleichsbehälter sind DRUCKLOS und können mit Meterware Steckschlauch erneuert werden, Presshülsen von den Rohrstutzen runterschneiden und durch normale Schlauchschellen ersetzen die Druckleitung von der Pumpe zum Lenkgetriebe würde ich nicht ersetzen weil die erfahrungsgemäß nie undicht wird

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immer noch viel zu klein, mach es einfach noch größer

das Foto ist etwas klein, kann man nicht viel drauf erkennen

also nochmal, egal wer hier was geschrieben hat oder wer was falsch verstanden hat, es ist so : NUR alle VFL Limos haben seit Produktionsbeginn (also auch die sog. vVFL) die höheren Radläufe, es gibt natürlich verschiedene Seitenwände für 2-Türer oder 4-Türer alle NFL Limos haben die niedrigren Radläufe, es gibt natürlich auch hier 2 verschiedene Seitenwände für 2-Türer oder 4-Türer alle Werkscabrios haben seit Produktionsbeginn die niedrigren Radläufe, es gibt aber 2 verschiedene Seitenwände für kleine oder große Rülis bzw. Chrom- oder Plastastoßstangen bei den LIMO`s gibt es also 4 verschiedene Seitenwände bei den Cabrio`s gibt es 2 verschiedene Seitenwände beim Touring gibts nur 1 Seitenwand alle Schlaumeier, die auch noch rechts und links unterscheiden wollen, müssen die Angaben natürlich verdoppeln

sind aber Kolben für B20/23 Köpfe mit flach liegenden Quetschbereichen, mit einem B25 Kopf, der schräg ansteigende Quetschbeteiche auf dem Kolbenboden erfordert, ist die Verwendung "suboptimal" Ami's eben, viele von denen sind einfach nur Russen, aber mit Westgeld

wieso eigentlich ? mit bis zur Hälfte vom BMW Schriftzug abgeschliffenen Lappen biste doch Chef im Club der Spritzlappenschleifer

"Gegendruck" ..... ist schon wieder so ein Begriff aus dem Stammtischgelaber keinem Motor bekommt es, wenn er auf "Gegendruck" arbeiten muss es geht nicht um permanenten "Gegendruck", es geht um Druckwellen, also um Gasschwingungen also darum, dass am Auslassventil während des Auslasstaktes eben gerade KEIN Gegendruck herrscht, denn der behindert die Zylinderentleerung es ist bei einer gut abgestimmten Abgasanlage sogar so, dass Unterdruck am Auslassventil erzeugt wird um die Gaswechsel zu verbessern, also z.B. im Überschneidungshub durch die leicht geöffneten Ventile schon mit der Frischgasfüllung zu "beginnen" obwohl der Kolben noch gar nicht den Ansaugtakt begonnen hat wenn Du nun die Gasschwingungen durch Änderungen an der Abgasanlage verschiebst und dann zu ungünstigen Zeitpunkten einen "Gegendruck" erzeugst wo keiner sein sollte, dann kann es in gewissen Drehzahlbereichen schon Drehmoment und damit verbunden auch Leistung kosten

vielleicht habe ich das alles auch nur falsch verstanden der TE fragte doch, welcher der beiden Kupplungszylinder in seinem Fall die Ursache für den Druckverslust ist wenn er beide austauschen wollte, dann hätte er ja nicht fragen müssen natürlich kann man in gewissen Fällen den Hinweis geben "wenn man schonmal dabei ist" mehr als das eigentlich defekte Teil zu erneuern, wenn man z.B. nur schwer rankommt oder wenn es schlimme (teure) Folgen haben könnte, beides ist aber beim Nehmerzylinder nicht der Fall

einfacher und genauso eindeutig ist es unterm Amabrett nachzusehen

leg Dir in Deinem Profil eine Galerie an mit den Bildern und verlinke die dann, ist besser als bei den Werbeverseuchten externen

also: die beiden Schläuche zum Ausgleichbehälter sind doch kein Preoblem, denn die sind DRUCKLOS und da muss ganichts gepresst werden, da nimmt man einfach Meterware für Steckschlauch im passenden Durchmesser und ganz normale Schlauchschellen, die Verschraubungen zum Lenkgetriebe und zur Pumpe kann man auch von alten Schläuchen nehmen, auch von verpressten, Hülse aufflexen und Schlauch runter, dann kommt da ein 1a Schlauchnippel zum Vorschein auf den man die Meterware draufstecken kann einzig der druckbelastete Schlauch von der Pumpe zum Lenkgetriebe ist nix zum einfach mal "selbermachen" und es ist wie o.g. keine gute Idee damit zu Hansaflex & Co zu gehen und denen einen Servoschlauch hinzulegen und zu sagen der muss länger oder kürzer werden, die sind auch nicht "blöd" was das Erkennen von Servoschläuchen angeht die üblichen Hydraulikbuden dürfen keine Schläuche pressen die für Fahrzeuglenkungen sind, das sind Haftungsgründe, Hansaflex z.B. kennzeichnet JEDEN Schlauch mit einem individuellen Code, damit ist das für alle Ewigkeit nachvollziehbar wo und von wem der gepresst wurde Du kannst allerdings die passenden Fittinge, Presshülsen und den passenden Schlauch bei Hansaflex (Teile selber online raussuchen) einzeln kaufen und dann (mein Tip) woanders pressen lassen manche Baumaschinen- bzw. Landmaschinenstützpunkte haben oft so eine Schlauchpresse und für nen Beitrag in die Kaffekasse zwicken die Dir die Fittinge auf den Schlauich den Du für einen "Holzspalter" brauchst, auch hier ist es besser nicht Servolenkung zu sagen

sonst ? ...... spart man möglicherweise Geld und unnötige Arbeit, wenn man einen funktionierenden Zylinder tauscht

ja das kann so sein, wird wahrscheinlich auch wenn Du keine Flüssigkeit verlierst, also wenn der Behälter sich nicht bis zum "blauen Schlauch" leert, dann dürfte das Problem der Geberzylinder am Kupplungspedal sein geht der Flüssigkeitsstand aber bis zum "blauen Schlauch" zurück, dann müsste an einem der Zylinder Flüsssigkeit austreten und das sollte deutlich zu sehen sein bei welchem Zylinder das der Fall ist

..... "einfach" ..... ist das ..... nur muss man dazu eben wissen ob man den großen oder den kleinen braucht ..... und das ist eben nicht in alle Fällen ohne Untersuchung treffsicher zu sagen

zumindest ist das ein akzeptabler Preis für den anscheinend sehr guten Zustand sehr gute Basis für einen Motorumbau auf M30 oder ...... für gewissenlose "ich scheiss auf old-style" Umbauer ...... eben was modernes

ist es denn mit der neuen Sonde anfangs auch mal ohne spürbare Regelschwingungen gegangen oder war es sofort nach dem Tausch genau wie vorher ? denn wenn es mit der neuen Sonde anfangs ging und jetzt nicht mehr, dann liegt der Verdacht nahe, dass es (wieder) die Sonde ist und nicht etwa ein Leerlaufsteller oder Leerlaufsteuerteil, dass Du in dem Zusammenhang nie etwas davon gehört hast, ist ganz normal, denn Du hast ja kein Leerlaufregelproblem sondern eins mit der Lambdaregelung und das sind zwei grundverschiedene Dinge der Effekt ist doch folgender, Du hast Regelschwingungen der Lambdaregelung, die sind zwar prinzipbedingt immer da aber normalerweise sind die kaum spürbar, wenn sie spürbar werden und Du diese "wellenförmige" Beschleunigung merkst, bei der dann auch der Verbrauchszeiger mit hin und herschwankt, dann ist der Regelkreis irgendwo nicht in Ordnung, meist ist es eine (zu) langsame Lambdasonde, das kann durch zu niedrige Temperatur der Sonde kommen (Sondenheizung defekt oder nicht aktiv) oder auch durch Alterung der Sonde, der 122PS KAT eta Motor mit seiner vorsintflutlichen "Möchtegernmotronic" ist in der Beziehung leider ganz besonders empfindlich und was heisst laut Prüfer hat sie geregelt ? wurde Lambda 1 +/- der erlaubten Toleranzen am Tester erreicht ? aus welchem Grund wurde die AU dann nicht bestanden ? CO im LL zu hoch oder im erhöhten LL ? oder Regelkreisprüfung nicht geschafft ? so ein paar detaillierte Infos sind bei solchen Problemen schon ..... irgendwie .... wichtig

wenn unter dem Ventildeckel kein Caramelschmodder zu finden ist und das Kühlsystem nach aussen hin keine Undichtigkeit zeigt, dann kann durchaus auch die Zylinderkopfdichtung das Problem sein grade bei 400tkm und nach -zig Jahren ist das sehr wahrscheinlich, denn eine Kopfdichtung ist nunmal ein Verschleissteil

es gibt erstmal 2 Größen von Gebläsemotoren im Zubehörhandel wird meist nur mit Klima=großer Gebläsemotor und ohne Klima=kleiner Gebläsemotor unterschieden, damit weisst Du zwar relativ sicher welche Motorgröße Du bekommst, aber nicht ob der auch bei Dir passt denn der größere Motor ist im "großen" Heizungskasten verbaut, den haben zwar alle mit Klima, aber auch alle mit Microfilter und (dadurch zwangsläufig) ohne Klima, und den haben auch alle frühen e30 mit 3-stufigem Geblässchalter ohne Klima und auch einige andere Modelle (oft Cabrios) ohne Klima der kleinere Motor ist im "kleinen" Heizungskasten verbaut, den haben üblicherweise die neueren e30 Modelle mit 4-stufigem Gebläeschalter ohne Klima, wenn nicht (s.o.) doch auch mal der große Heizungskasten verbaut ist in Fällen wo es unklar ist welche Heizungskastengröße verbaut ist, kann man leicht anhand der Einbauposition vom Gebläsewiderstand herausfinden welcher Heizungskasten es ist, beim kleinen Kasten ist der Widerstand seitlich in den Kasten gesteckt, dazu bei abgenommener Fussraumverkleidung rechts neben/über der Lenksäule am Heizungskasten suchen, bei großen Kasten ist der vorne unter dem Gebläsemotor zu finden, also erst zugänglich und zu sehen wenn man den Lüftermotor ausgebaut hat bei "ebay" gibt es Lüftermotoren ohne Flügelräder und welche mit Flügelrädern, wenn Du einen ohne Flügelräder kaufen willst, solltest Du Dir im Klaren darüber sein, dass Du die Flügelräder auch selbst tauschen musst, also dass Du die zerstörungsfrei vom alten Motor entfernen und wieder auf den neuen aufpressen können musst und dass ggf. die Auswuchtung nicht so ganz perfekt wird wie bei einem kompletten Motor der gewuchtet ist (.... oder sein sollte ....) es ist also nicht ganz so einfach einen Tip zu geben welchen Lüfter Du "bei ebay" kaufen sollst damit der auch bei Dir wirklich passt

wenn Du einen "328i" Kühler verbaut hast, dann ist der mit integriertem Ausgleichbehälter und hat das in dieser Bauform maximal mögliche Kühlernetzmass von 440x440mm natürlich gibt es da bei der Netzausführung gewisse Unterschiede je nach Hersteller, manche sind dicker und manche dünner, auch gibt es bei der Lamellenausführung Unterschiede, manche sind dichter gefüllt dann gibt es Unterschiede bei den Wasserstegen, manche habe dünne flache Wasserstege, die an den Seiten zur Abdichtung verschweisst sind es gibt aber auch welche mit relativ dicken, an den Seiten zum Wasserkasten hin gummiringabgedichteten, Wasserstegen, die habe dann auch oft sehr engmaschige Lamellen, so einen Kühler scheinst Du zu haben, in den Wasserstegen befinden sich bei der Ausführung so komische Kunsstoffsprialen, mit denen wohl die Strömungswiderstand erhöht werden soll, damit sich der Wasserstrom besser auf den ganzen Kühlerbereich verteilt, diese Spiralen wanders gerne mal raus, und verteilen sich im ganzen Kühlsystem, verstopfen den Kühlerausgang bzw. setzen sich vor das Thermostat schau einfach mal gezielt nach diesen weissen Kunsstoffresten, kannst auch mal nach Bildern googeln um zu sehen was gemeint ist vielleicht ist es ja das, es muss ja was "passiert" sein weil das Kühlsystem ja vorher mal funktioniert hat, normalerweise reicht der 440x440 Kühler nämlich aus der "M3" Kühler ermöglicht zwar ein größeres Kühlernetz, genauso wie der günstiger erhältliche "324td" Kühler, den ich eher verwenden würde, aber beide habe keinen integrierten Ausgleichbehälter, den musst Du dann vom Facelift 6-Zylinder e30 nehmen und natürlich die ganze Verschlauchung auch abändern