vokuhila

von dem was Du da hast macht bestenfalls das leichte M20 Rad Sinn, wenn es aus herumliegenden Teilen gebaut werden soll ich würde eher ein M40/42/43 EMS auf um die 6kg runterdrehen und die leichtere 215-er Kupplung fahren beim 316-er ist das auf Grund des relativ geringen Drehmomentes auch recht alltagstauglich und erlaubt sogar das Fahren unter Last bei weniger als 2000 U/min, was mit (m)einem untenrum deutlich kräftigeren 2-Liter M40/43/47 Mischling dann nicht mehr ging mit nem 256° beschricktem 2-Liter M42 hingegen, also diesem hier https://www.youtube.com/watch?v=CC-UaK50uls ist das aber dann (wieder wegen des geringeren Drehmomentes untenrum) auch besser unter 2000 U/min zu benutzen, wobei das bei dem Motor natürlich nicht der zu bevorzugende Drehzahlbereich ist

mal hinten am Radiostecker messen ob Dauerplus (Klemme 30 rot/grün) immer anliegt und geschaltetes Plus (Klemme R violett) ab Radiostellung vom Zündschloss anliegt

ich versteh den Sinn der Frage nicht wenn Du sowieso ein erleichtetes EMS einbauen willst, dann ist es doch egal ob ein ZMS oder ein EMS drin ist fliegt doch eh raus oder hab ich da was nicht richtig verstanden ? btw. mit 10kg ist es auf jeden Fall ein EMS und wenn da kein anderes Schwungrad "für mit Klima" gelistet ist, dann hat auch das Klimamodell dieses EMS

naja, wenn man mal richtig drüber nachdenkt ...... der Viscolüfter kann nur die Luft und damit das Kühlwasser kühlen, welches auch wirklich durch den Kühler geht der Viscolüfter läuft übrigens immer mit, nur eben so "lala" ohne wirklich Wind zu machen, der muss auch immer mitlaufen weil er die Drehzahl braucht um bei Bedarf "einkuppeln" zu können, dieses Einkuppeln passiert aber nicht schlagartig sondern verläuft gleitend, die Viscokupplung "rutscht" also immer, egal ob ausgekuppelt oder mehr oder weniger eingekuppelt wird die Luft hinter dem Kühler zu warm, was logischerweise nur passieren kann, wenn heisses Kühlwasser durch den Kühler läuft, dann betätigt der Bimetallstreifen vorne an der Visco ein Ventil und dieses sorgt dafür, dass die Viscoflüssigkeit im äußeren Bereich (dem Arbeitsraum) der Kupplung bleibt und dort (mehr) Kraft übertragen kann und den Lüfter vom "nur so Mitlaufen" zu einer höheren Lüfterdrehzahl zwingt sie wird niemals "starr" (diesen Irrglaube verbreiten die Stamtischschätzer gern mal) man kann das im Stand also nicht prüfen ob sie eingekuppelt ist, die braucht Drehzahl zum Einkuppeln, wenn man eine eingekuppelte Visco herunterbremst und ihr damit die Drehzahl raubt, ist sie wieder ausgekuppelt, auch wenn sie eigentlich von der Temperatur her eingekuppelt sein müsste soviel zur Viscokupplung sperrt das Thermostat den Kühlerkreislauf ab, kann die Visco tun und lassen was sie will, es hat keinen Einfluss auf die Wassertemperatur im Motor wenn die Öffnungstemperatur vom Thermostat erreicht ist, dann öffnet der Kühlerkreis und der Kühler kühlt, egal ob nun viscounterstützt oder nicht, das Kühlwasser herunter wenn dann die Motortemperatur nachgemessen zu niedrig ist bzw. bleibt dann liegt es erstmal am Thermostat, egal ob neu oder nicht, auch ein neues kann zu früh öffnen wenn aber die Motortemperatur nachgemessen stimmt und es nur im Kombi zu niedrig angezeigt wird, dann liegt es an der Anzeige bzw. dem Temperatursensor

du solltest es aus Kostengründen selber machen und dann nur die Bestätigung von einer Firma oder eben ADAC Tehst einholen wenn die Firmen das angleichen (sollen) dann zocken sie Dich IMMER ab und wenn Du den Angleich nicht selbst machen willst oder kannst, dann helfe ich Dir gern das Angleichen kann ich machen, auch wenn Du ein VDO Kombi hast wo kein Poti drauf ist, ich baue dann eins ein

wenn Dir das 5900 zu teuer ist weil die Verpackungseinheit zu groß ist, dann kannst Du auch die kleinere 5901 Einheit in der Doppelkartusche nehmen bezogen auf die Gewichtseinheit ist das 3M nicht mal so teuer das eigentliche Problem sind aber die nicht vorhandenen Erfahrungen mit dem von Dir ausgesuchten Kleber bei der M-Dreck Reparatur Du verlässt Dich da auf ein paar geschriebene Produkteigenschaften das 3M Produkt ist dagegen in genau Deinem Anwendungsfall mehrfach getestet und erzielt ein perfektes, dauerhaft haltbares und elastisches Ergebnis ich habe auch schon mit diversen anderen PU basierten Klebern hantiert aber nichts kommt an das Epoxy basierte 3M Zeug heran, speziell wenn es um die M-Dreck Reparatur geht

bei dem Baujahr sind mit 99,9% Sicherheit Lithiumzellen vebaut, also keine Akkus Spannung messen wenn die 3,0 Volt oder mehr haben, dann würde ich die drin lassen wenn sie unter 3,0 Volt sind, dann macht ein Austausch Sinn

hast Du nun Akkus oder Lithiumzellen ?

das ist nicht komisch, sondern das ist schon immer so gewesen M20B20 und M20B25 sind nunmal nicht nur im Hubraum unterschiedlich es ist doch nicht nur die Position vom Verteiler, die Motorsteuerung ist eine andere Verteiler an der Nockenwelle sind reine Hochspannungsverteiler ohne Geberfunktion für den Zündzeitpunkt Verteiler an der Nebenwelle enthalten die Hochspannungsverteilung und die Geberfunktion für den Zündzeitpunkt beim katlosen M20B25 gab es eine Zweigebermotronic, also 2 Geber am Getriebe, glatte Riemenscheibe vorne und Verteiler an der Nockenwelle und das Bild oben zeigt einen solchen M20B25 Katmodelle (und katvorbereitete ab ca. 1/87) M20B25 hatten immer eine Eingebermotronic mit gezahnter Riemenscheibe vorne und Verteiler an der Nockenwelle den M20B25 gab es nie mit Jetronic und Verteiler an der Nebenwelle beim M20B20 gab es keine Zweigebermotronic mit Gebern am Getriebe, glatter Riemenscheibe und Verteiler an der Nockenwelle katlose M20B20 hatten eine Jetronic mit Verteiler an der Nebenwelle Katmodelle und katvorbereitete (ab ca. 1/87) M20B20 hatten immer eine Eingebermotronic mit gezahnter Riemenscheibe vorne und Verteiler an der Nockenwelle

hat das irgendwann schon mal funktioniert und das Problem ist jetzt plötzlich aufgetreten ?

gut, dann fällt das Anpassen der e30M3 Bremsscheibe weg bis auf das anbringen der Bohrung für die Fixierschraube muss dann nichts gemacht werden, wobei das die Meisten eh weglassen, ist ja nur beim Radwechsel störend das Problem der Adaption vom e30M3 Sattel bleibt aber weiterhin bestehen, hier kann man vielleicht mit einem "nicht BMW" Sattel was tricksen und : warum eine min. 25mm dicke Scheibe ? weil die theoretisch "stabiler" ist ? hmm, was soll ich da jetzt sagen, ich habe ja nun selbst verschiedene Bremsen mehrere 100- tausend km bewegt, und ich muss sagen, mit der 25mm dicken Calli Turbo Scheibe bei 288x25mm Bremse hatte ich öfter Ärger als bei der 22mm dünnen Alfa Scheibe bei 284x22mm Bremse so gesehen konnte ich den theoretischen "Vorteil" der dickeren Scheibe in der Praxis nicht verifizieren

nein die passt nicht ist 5x120 Lochkreis o.k. könnte man umbohren Mittenloch ist 79mm o.k. könnte man mit einem Zentrierring auf 66mm bringen M3 Sattel hat anderen Lochabstand und da wird es dann mit der Adaption schwierig, das kommt sich alles zu nahe und der Träger muss zu weit ausgefräst werden mit nem anderen Sattel geht es vielleicht

dieser Typ Alpinaspoiler ist, egal ob Nachbau oder original, einfach nur brontal hässlich, sieht wie ein Fremdkörper aus der nicht an den e30 gehört und mal ganz ehrlich : wäre das ein Kamei, Zender oder anderer Zubehörspoiler würde den keine Sau mehr haben wollen aber : weil es ALPINA ist wird der Ekel überwunden und das an sich grausige Teil "verkultet" ..... genau wie die eckige ALPINA Gummiwurst auf der Heckklappe o.k. wenn man einen ALPINA hat, dann muss man sowas wohl dran lassen und deswegen bin ich froh drüber keinen VFL ALPINA zu haben

also das was Du da versuchst zusammenzubauen gehört nicht so zusammen wenn der Schwingungstilger vorne keine "Zähne" hat, dann muss eine Jetronic Motorsteuerung verbaut werden, die hat aber den Verteiler nicht an der Nockenwelle sondern an der Nebenwelle, der OT Geber vorne an der "glatten" Scheibe ist nicht notwendig, der gehört in den Klemmhalter rechts auf dem Bild, ist aber nur für alte BMW Tester bis zum Diagnosestecker verlegt und sonst mit NICHTS verbunden, für den Motorlauf also nicht relevant wenn der Verteiler an die Nockenwelle soll, dann muss eine Motronic als Motorsteuerung verbaut werden, dann muss aber der Schwingungstilger vorne "Zähne" haben und der passende Geber dazu an den geschraubten Halter links auf dem Bild montiert werden, dieser Geber wird tatsächlich für die Motronic benötigt, der Klemmhalter rechts ist nicht notwendig und da kommt dann auch kein Geber rein @Laafer : beim B20 gibt es keinen Geber an der Getriebglocke, denn die Zweigebermotronic wo die beiden Geber an der Getriebeglocke montiert sind, wurde beim B20 niemals verbaut und für den TE bedeutet das : einfach mal eine Entscheidung fällen was es mal werden soll und dann die richtigen Teile dazu verbauen, denn bei der Motorsteuerung ist "Mischen impossibel"

im Geberzylinder ist IMMER eine Druckfeder zur Rückstellung verbaut der 323i hat ein Pedalwerk mit Übertotpunktfeder, die drückt zuerst gegen das Pedal zur Rückstellung und schnappt dann auf halbem Weg über der Totpunkt und drückt das Pedal mit nach unten, damit werden die Betätigungskräfte reduziert bei durchgetretenem Pedal schafft es die im Geberzylinder verbaute Druckfeder nicht, die drückende Übertotpunktfeder zu überwinden, wenn da der hydraulische Gegendruck aus der betätigten Kupplung fehlt oder wegen Luft im System zu gering ist, bleibt das Pedal eben unten hat nichts mit Zugfeder zu tun

und das klebt man am besten mit 3M 5900 FPRM sauteuer aber funktioniert besser als alles andere

welche Erkenntnisse sollen das denn gewesen sein ? etwas für mich Neues habe ich jedenfalls nicht gelesen Jünger habe ich auch keine und übers Wasser gehen kann ich auch nicht nahezu alle EFH Module, die es in den letzten 25 Jahren mal im Handel gegeben hat, habe schon in den Fingern gehabt und habe untersucht wer, was, wie gemacht hat leider sind die "echten" Komfortmodule für Tippsteuerung fast gänzlich vom Markt verschwunden, derzeit kann man eigentlich nur die OTE von Pekatronic käuflich erwerben, diese sind allerdings Einzelmodule und m.M. mit ca. 50 € pro Stück (und damit pro Fenster) schon ganz schön teuer, beim Cabrio oder 4-Türer ist man dann mit heftigen 200 € dabei es gibt aber jede Menge von diesen sog. Fensterschliessmodulen, mit 2 oder 4 oder gar 5 Kanälen, die kosten so zwischen 8 € und 12 € pro Stück, mit denen kann man neben der vorgesehenen Standardanwendung zwar auch eine Tippfunktion für EFH`s bauen, man braucht nur eben jeweils 2 Module für einen EFH, preislich gesehen gegenüber den Pekatronic OTE`s sehr vorteilhaft, aber der Kabelverhau und die Unterbringung von bis zu 8 solcher Module sind dann schon grenzwertig aber nun mal zu (meinen) Erkenntnissen, also nicht den mit welchen ich "konfrontiert" wurde insbesondere die Abschaltkriterien der Module sind doch recht unterschiedlich definiert, weshalb es mal besser oder auch mal schlechter funktioniert die meisten Module verwenden eine Gleichstromschwelle zur Abschaltung, das ist zwar prinzipiell recht einfach zu machen, hat aber auch ein paar Nachteile zum einen ist der Spannungsabfall über dem Messwiderstand je nach Auswerteschaltung recht hoch, einfache "controllerlose" Module haben hier oft 0,1 Ohm oder gar 0,15 Ohm Messwiderstände verbaut, dabei entsehen Spannungsverluste im Bereich von 0,5V bis zu 1V weil der Transistor eben eine Basisspannung von rund 0,6V braucht um einen Schaltvorgang auslösen zu können die empfindlicheren Analogeingänge bei einem controllergesteuerten Modul ermöglichen natürlich deutlich kleinere Messwiderstände und reduzieren damit den Spanungsverlust auf zu vernachlässigende Werte im Bereich von 0,1 V zum anderen ist die Einstellung der Schwelle nicht so ganz einfach, vor allem eben wenn es bei einem Universalmodul für alle möglichen Fensterheber verschiedener Hersteller treffsicher funktionieren soll einige Module haben daher kleine Potis zum einstellen der Empfindlichkeit verbaut oder verfügen über Dip-Schalter zum vorwählen oder haben eine aus dem Gehäuse herausgeführte Drahtschleife zum Trennen um zumindest zwei Stromschwellen auswählen zu können das Abschaltkriterium anderer Module basiert dagegen auf der Auswertung der Drehzahlinformation, also Motor läuft = Stromzufuhr nicht abschalten, Motorstillstand bei Endlage = Stromzufuhr abschalten und wie funktioniert das ? nun, der verwendete Kollektormotor hat während er dreht keine konstante Stromaufnahme, es treten pro Umdrehung durch das Bauprinzip mehrere Stromspitzen auf, dem Gleichstromanteil ist also ein Wechselstromanteil überlagert, dieser über einen sehr kleinen Messwiderstand oder optimalerweise sogar über eine sehr niederohmige Induktivität in eine kleine Wechselspannung gewandelt werden, diese wird dann verstärkt, gleichgerichtet und so in eine zur Abschaltung auswertbare Gleichspannung umgewandelt, hier läuft der Motor also wie bei Handbetätigung bis zum Stillstand und wird dann abgeschaltet unabhängig vom absoluten Gleichstromwert bzw. dem absolten Wert des überlagerten Wechselstromanteils wird hier die Endlage durch das Ausbleiben vom Wechselstromanteil sicher detektiert und der Motor bei Stillstand abgeschaltet, vorzeitige Abschaltung durch schwergängige Mechanik usw. ist dabei kein Thema mehr solche cleveren Abschaltungen sind nach meinen Erkenntnissen auch in einigen chinesischen mehrkanaligen Fensterschliessmodulen zu finden, so "minderwertig" sind die 8 € Teile also nicht

M-Dreck Lenkräder verkleinern ist doch kein Schmarrn sondern die einzige Möglichkeit mit einem Lenkrad im M-Dreck Design zu fahren denn die 37-er oder 38-er Buslenker gehen ja nunmal garnicht

klemm doch einfach die grün-schwarze Leitung am Anlasser mal ab und berichte was dann nicht mehr funktioniert dann sehen wir weiter

das kann durchaus sein, denn es gibt bei den 10mm Scheiben verschiedene Ausführungen für verschiedene Nabenlängen bei denen für große Nabenlänge ist dann eine recht starke Anfasung zur Felge hin angearbeitet, die passen dann nur bei felgen mit großer Anfasung am Mittenloch aber es kann eben auch passieren dass es nicht passt, von daher sind solche Aussagen "hat bei mir gepasst" nur sinnvoll, wenn der Scheibentyp und der Felgentyp mit genannt wird

aber auch nur, wenn die Felge ein 73,1mm Mittenloch hat und ohnehin einen Zentrierring auf 57,1mm braucht

dann kann es durchaus die Felge noch zentrieren, wenn die Anfasung in Zentrierung der Felge nicht zu groß ist ist die Anfasung zu groß dann wird die Felge nicht sauber zentriert da es bei der Anfasung der Zentrierung in der Felge ja nach Hersteller / Felgentyp / ggf. Zentrierring große Unterschiede gibt, kann das nicht allgemein gültig vorhergesagt werden da muss jeder selbst schauen ob es klappt oder nicht

bezogen auf den Satz : "bin zwar nicht ungeschickt, aber HASSE alles, was mit Elektrik zu tun hat" rate ich Dir, baue das Schundsystem komplett aus und verkaufe es es gibt genug Leute, die viel für dieses Schundsystem ausgeben, wenn sie es komplett und unverbastelt bekommen können mit diesem Geld gehst Du zu einem der Ahnung und keinen Hass auf Elektrik hat und lässt Dir eine neue Wunschendstufe und die neuen Lautsprecher einbauen .... hab ich grad zwei Mal Schundsystem statt Soundsystem geschrieben ? ups naja ich lasse es mal so stehen, trifft ja eigentlich auch zu

wirklich kaputt ist Widerstand selbst meist nicht meist will nur der Bimetallschalter für den Übertemperaturschutz mal an den Kontaktstellen gereinigt werden (feines Schleifpapier durchziehen)

naja, die Abschaltschwelle höher stellen ist nicht so schwierig das kann sogar jemand wie ich, der wie einer der Vorredner festgestellt hat, "keine Ahnung von der Praxis hat" wenn Du mir das Modul zukommen lässt, dann kann ich es modifizieren, ggf. sogar so, dass die Schwelle per Poti einstellbar ist