vokuhila

das kann durchaus sein, denn es gibt bei den 10mm Scheiben verschiedene Ausführungen für verschiedene Nabenlängen bei denen für große Nabenlänge ist dann eine recht starke Anfasung zur Felge hin angearbeitet, die passen dann nur bei felgen mit großer Anfasung am Mittenloch aber es kann eben auch passieren dass es nicht passt, von daher sind solche Aussagen "hat bei mir gepasst" nur sinnvoll, wenn der Scheibentyp und der Felgentyp mit genannt wird

aber auch nur, wenn die Felge ein 73,1mm Mittenloch hat und ohnehin einen Zentrierring auf 57,1mm braucht

dann kann es durchaus die Felge noch zentrieren, wenn die Anfasung in Zentrierung der Felge nicht zu groß ist ist die Anfasung zu groß dann wird die Felge nicht sauber zentriert da es bei der Anfasung der Zentrierung in der Felge ja nach Hersteller / Felgentyp / ggf. Zentrierring große Unterschiede gibt, kann das nicht allgemein gültig vorhergesagt werden da muss jeder selbst schauen ob es klappt oder nicht

bezogen auf den Satz : "bin zwar nicht ungeschickt, aber HASSE alles, was mit Elektrik zu tun hat" rate ich Dir, baue das Schundsystem komplett aus und verkaufe es es gibt genug Leute, die viel für dieses Schundsystem ausgeben, wenn sie es komplett und unverbastelt bekommen können mit diesem Geld gehst Du zu einem der Ahnung und keinen Hass auf Elektrik hat und lässt Dir eine neue Wunschendstufe und die neuen Lautsprecher einbauen .... hab ich grad zwei Mal Schundsystem statt Soundsystem geschrieben ? ups naja ich lasse es mal so stehen, trifft ja eigentlich auch zu

wirklich kaputt ist Widerstand selbst meist nicht meist will nur der Bimetallschalter für den Übertemperaturschutz mal an den Kontaktstellen gereinigt werden (feines Schleifpapier durchziehen)

naja, die Abschaltschwelle höher stellen ist nicht so schwierig das kann sogar jemand wie ich, der wie einer der Vorredner festgestellt hat, "keine Ahnung von der Praxis hat" wenn Du mir das Modul zukommen lässt, dann kann ich es modifizieren, ggf. sogar so, dass die Schwelle per Poti einstellbar ist

um vom Schlüpperthema wieder zur eigentlichen Frage zurückzukommen ich würde die wieder einbauen, und gut is das der breite Bund ist doch noch dran und der sollte nach vorne zum Lenker zeigen, damit kann das nicht aus dem Auge nach hinten raus, nach vorne wird es durch das Inlay mit Bund auf dem Zapfen gehalten und kann so nicht nach vorne raus es treten auch keinerlei Axialkräfte an der Stelle auf , die das Lager in irgendeine Richtung rausdrücken könnten, da entstehen nur Radialkräfte und es würde nur in sich etwas verdreht werden wollen bis die Reibung der Buchse überwunden ist wer wirklich Angst hat, dass die sich im Auge verschieben könnten, weil sie vielleicht etwas "locker" sitzen, der klebt die eben mit PU-Kleber (Scheibenkleber, Karossieriekleber) ein, da bleiben die ganz bestimmt im Auge aber da ich an dieser Stelle mit den Vollgummilagern vom e36M3 keinerlei Probleme habe , sei es nun zentrisch vom 3,2 oder exzentrisch vom 3,0 , sehe ich keine Notwendigkeit an der Stelle PU-Lager zu verbauen, aber wenn sie nun schomal da sind, würde ich die dann auch wieder einbauen, schliesslich stehen sie ja im Ruf noch "ewiger" zu halten als die schon ewig haltenden e36M3 Gummilager

die Lichtleiter sind nur für den Auflichtanteil der Beleuchtung zuständig, also die Zeiger und ein klein wenig landet auch auf den Skalen, aber die Skalen werden hauptsächlich durchleuchtet und damit haben die Lichtleiter nichts zu tun die gern mal schmelzenden Kappen sind NICHT die Lichtleiter, die Kappen verbessern die Ausleuchtung nicht, sie dienen nur zum Erzeugen der Lichtfarbe

da es mehr als 5 verschiedene Klimakabelbäume bzw. - Schaltpläne gibt, müsste man erstmal rausfinden welche Ausführung Klima und Kompressor Du hast und welcher Schaltplan dazu passt bzw. wie ein neu anzufertigender Kabelbaum für den R134 Doppeldruckschalter sinnvoll ohne unnötiges altes R12 Kabelgewirr gestaltet werden kann

wenn es nicht nur auf Berechnungen basiert, sondern so richtig auf Dauerfestigkeit mit xxxxxxx Lastwechseln auf einem Prüfstand oder gar einem Fahrversuch mit xxx Runden Nordschleife inkl. Vor- und Nachvermessung/Begutachtung wird das schnell 5-stellig und wenn es dann auf weitere Teile angewendet werden dürfen soll, muss die Fertigung ISO zertifiziert erfolgen und dann musst Du auch den Trittbrettfahren, die das mit Gutachten bei Dir kaufen und es dann nachbauen und das nachgebaute Zeug mit Deinem Gutachten eintragen lassen (wollen) irgendwie die Tour vermasseln

zeig doch mal den Optokoppler bzw. dessen Datenblatt und wie Du den angschlossen hast

die beiden Schläuche zum Ausgleichsbehälter sind DRUCKLOS und können mit Meterware Steckschlauch erneuert werden, Presshülsen von den Rohrstutzen runterschneiden und durch normale Schlauchschellen ersetzen die Druckleitung von der Pumpe zum Lenkgetriebe würde ich nicht ersetzen weil die erfahrungsgemäß nie undicht wird

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immer noch viel zu klein, mach es einfach noch größer

das Foto ist etwas klein, kann man nicht viel drauf erkennen

also nochmal, egal wer hier was geschrieben hat oder wer was falsch verstanden hat, es ist so : NUR alle VFL Limos haben seit Produktionsbeginn (also auch die sog. vVFL) die höheren Radläufe, es gibt natürlich verschiedene Seitenwände für 2-Türer oder 4-Türer alle NFL Limos haben die niedrigren Radläufe, es gibt natürlich auch hier 2 verschiedene Seitenwände für 2-Türer oder 4-Türer alle Werkscabrios haben seit Produktionsbeginn die niedrigren Radläufe, es gibt aber 2 verschiedene Seitenwände für kleine oder große Rülis bzw. Chrom- oder Plastastoßstangen bei den LIMO`s gibt es also 4 verschiedene Seitenwände bei den Cabrio`s gibt es 2 verschiedene Seitenwände beim Touring gibts nur 1 Seitenwand alle Schlaumeier, die auch noch rechts und links unterscheiden wollen, müssen die Angaben natürlich verdoppeln

sind aber Kolben für B20/23 Köpfe mit flach liegenden Quetschbereichen, mit einem B25 Kopf, der schräg ansteigende Quetschbeteiche auf dem Kolbenboden erfordert, ist die Verwendung "suboptimal" Ami's eben, viele von denen sind einfach nur Russen, aber mit Westgeld

wieso eigentlich ? mit bis zur Hälfte vom BMW Schriftzug abgeschliffenen Lappen biste doch Chef im Club der Spritzlappenschleifer

"Gegendruck" ..... ist schon wieder so ein Begriff aus dem Stammtischgelaber keinem Motor bekommt es, wenn er auf "Gegendruck" arbeiten muss es geht nicht um permanenten "Gegendruck", es geht um Druckwellen, also um Gasschwingungen also darum, dass am Auslassventil während des Auslasstaktes eben gerade KEIN Gegendruck herrscht, denn der behindert die Zylinderentleerung es ist bei einer gut abgestimmten Abgasanlage sogar so, dass Unterdruck am Auslassventil erzeugt wird um die Gaswechsel zu verbessern, also z.B. im Überschneidungshub durch die leicht geöffneten Ventile schon mit der Frischgasfüllung zu "beginnen" obwohl der Kolben noch gar nicht den Ansaugtakt begonnen hat wenn Du nun die Gasschwingungen durch Änderungen an der Abgasanlage verschiebst und dann zu ungünstigen Zeitpunkten einen "Gegendruck" erzeugst wo keiner sein sollte, dann kann es in gewissen Drehzahlbereichen schon Drehmoment und damit verbunden auch Leistung kosten

vielleicht habe ich das alles auch nur falsch verstanden der TE fragte doch, welcher der beiden Kupplungszylinder in seinem Fall die Ursache für den Druckverslust ist wenn er beide austauschen wollte, dann hätte er ja nicht fragen müssen natürlich kann man in gewissen Fällen den Hinweis geben "wenn man schonmal dabei ist" mehr als das eigentlich defekte Teil zu erneuern, wenn man z.B. nur schwer rankommt oder wenn es schlimme (teure) Folgen haben könnte, beides ist aber beim Nehmerzylinder nicht der Fall

einfacher und genauso eindeutig ist es unterm Amabrett nachzusehen

leg Dir in Deinem Profil eine Galerie an mit den Bildern und verlinke die dann, ist besser als bei den Werbeverseuchten externen

also: die beiden Schläuche zum Ausgleichbehälter sind doch kein Preoblem, denn die sind DRUCKLOS und da muss ganichts gepresst werden, da nimmt man einfach Meterware für Steckschlauch im passenden Durchmesser und ganz normale Schlauchschellen, die Verschraubungen zum Lenkgetriebe und zur Pumpe kann man auch von alten Schläuchen nehmen, auch von verpressten, Hülse aufflexen und Schlauch runter, dann kommt da ein 1a Schlauchnippel zum Vorschein auf den man die Meterware draufstecken kann einzig der druckbelastete Schlauch von der Pumpe zum Lenkgetriebe ist nix zum einfach mal "selbermachen" und es ist wie o.g. keine gute Idee damit zu Hansaflex & Co zu gehen und denen einen Servoschlauch hinzulegen und zu sagen der muss länger oder kürzer werden, die sind auch nicht "blöd" was das Erkennen von Servoschläuchen angeht die üblichen Hydraulikbuden dürfen keine Schläuche pressen die für Fahrzeuglenkungen sind, das sind Haftungsgründe, Hansaflex z.B. kennzeichnet JEDEN Schlauch mit einem individuellen Code, damit ist das für alle Ewigkeit nachvollziehbar wo und von wem der gepresst wurde Du kannst allerdings die passenden Fittinge, Presshülsen und den passenden Schlauch bei Hansaflex (Teile selber online raussuchen) einzeln kaufen und dann (mein Tip) woanders pressen lassen manche Baumaschinen- bzw. Landmaschinenstützpunkte haben oft so eine Schlauchpresse und für nen Beitrag in die Kaffekasse zwicken die Dir die Fittinge auf den Schlauich den Du für einen "Holzspalter" brauchst, auch hier ist es besser nicht Servolenkung zu sagen

sonst ? ...... spart man möglicherweise Geld und unnötige Arbeit, wenn man einen funktionierenden Zylinder tauscht

ja das kann so sein, wird wahrscheinlich auch wenn Du keine Flüssigkeit verlierst, also wenn der Behälter sich nicht bis zum "blauen Schlauch" leert, dann dürfte das Problem der Geberzylinder am Kupplungspedal sein geht der Flüssigkeitsstand aber bis zum "blauen Schlauch" zurück, dann müsste an einem der Zylinder Flüsssigkeit austreten und das sollte deutlich zu sehen sein bei welchem Zylinder das der Fall ist