vokuhila

natürlich kannst Du das ohne die Umluftklappen betreiben, siehst ja was Du abdichten und offen lassen musst, wenn die Klima auf "nicht Umluft" stellst

das ist aber schon arg teuer, für 5 EUR plus 5 EUR Versand (!) sollte man eigentlich eine 5-er oder besser 10-er Packung dieser GEBRAUCHTEN Relais erwarten können

kauf doch einfach (online) Kipphebel von verschiedenen Anbietern und behalte von den "nicht Febi" die schönsten also die am dicksten sind, mit rund auslaufendem Einstellspalt usw. zuerst würde ich an INA denken, die sind eigentlich Hersteller für sowas und kaufen bestimmt (hoffentlich ...) nicht bei Febi zu ..... oder kauf Ruville, die gehören als Handelsmarke mittlerweile genau wie INA zur Schaeffler Group, dort sollten also auch höchstwahrscheinlich INA Kipphebel im Karton sein aber es gibt auch noch andere Anbieter, Du musst es selbst rausfinden, weil Dir aktuell keiner wirklich treffsicher sagen kann, was Du nun wirklich von wem geliefert bekommst und selbst wenn Dir jemand sagt, er hat gestern erst Hebel von "xxx" bekommen und das waren keine Febi, dann bedeutet das nicht automatisch, dass Du morgen vom gleichen Anbieter ebenfalls die gleichen Hebel bekommst so schlimm wie es klingt, aber es ist in unserer Ersatzteilwelt nichts mehr wie es mal war, wir sind den Teileverramschern auf Gedei und Verderb ausgeliefert leider kann man es noch nicht einmal am Preis festmachen, denn der Preis wird nicht nach der Qualität vom Inhalt im Karton festgelegt, sondern nur vom Label auf der Verpackung und das geht in beide Richtungen Du kannst durchaus ein eigentlich teureres Markenprodukt in der Verpackung einer billigerern Handelsmarke günstiger bekommen, als Beispiel INA Hydro`s in der Febi Verpackung, deutlich günstiger als INA direkt aber es geht leider auch andersherum, wenn Du aus dem blauen SKF Karton ein sogar noch original im roten Karton verpacktes FAG Lager ziehst, dafür aber 40% mehr bezahlt hast als für das FAG direkt, dann kommst Du Dir nicht angeschmiert vor, Du bist es auch, selbst wenn die FAG Qualität der von SKF nicht nachstehen dürfte willkommen in der neuen Ersatzteilwelt

gibt viele Möglichkeiten das zu verstellen wenn Du mit dem Absteckwerkzeug arbeiten willst, dann stell alles auf OT und schraub erst das Auslasskettenrad fest dann nimmst Du die auslasseitige "Hälfte" vom NW-Absteckwerkzeug weg und lässt die Einlasswelle abgesteckt dann drehst die KW um Deine Wunschgrad vor und schraubst das Einlasskettenrad fest

Richtwert ist schwer zu sagen, das kommt auf die Bedingungen und die Vorgeschichte an aber wenn Du bei um die 200tkm wechselst dann ist das (meist....) früh genug aber auch nicht zu früh, oft sieht man dann schon, dass die erste Schicht, also die eigentliche Lagerschicht zum Teil "durch" ist und es auch wirklich nötig ist es gibt auch Motoren wo ich das noch 50tkm vorziehen würde, der M43B19 ist so ein Kandidat, dort gibts schon bei 150tkm PL-Schäden die NW kannst Du soweit verstellen bis der Sicherheitsabstand zwischen Ventil und Kolben eine Grenze setzt, normalerweise sollten 2mm bleiben, wer Mut hat, kann das auf der Einlasseite auch auf 1mm reduzieren

Schrick NW (oder andere schärfere) bedeutet schärfere NW und nicht zwangsläufig Kopfbearbeitung wenn Du die 200PS mit dem 2,7-er knacken willst, geht es auch mit aufwändiger Kopfbearbeitung nicht ohne schärfere NW aber es geht mit der NW und ohne groß Kopfbearbeitung und das ist um Welten billiger nicht verstanden ? dann nochmal : scharfe NW ist mit rund 350 EUR vergleichsweise billig und bringt vergleichsweise viel (Preis-Leistung gut) Kopfbearbeitung ist 2x bis 5x so teuer und bringt bei Seriennocke nicht mal halb soviel wie die scharfe NW auf dem Serienkopf (Preis-Leistung schlecht) dazu kommt : wenn ein teuer bearbeiteter Kopf reisst, dann ist das Geld für die Bearbeitung weg und man muss es neu ausgeben um die PS damit wieder zu bekommen wenn ein Kopf reisst, dann nimmt die NW normalerweise keinen Schaden, das Geld für die NW muss also nicht nochmal ausgegeben werden und ein 2,7-er mit Seriennocke .... naja .... haben wir auch schon gebaut, aber der Brüller ist das nicht grade

320tkm mit den ersten PL und dann auch auf die Rennstrecke damit was dabei rauskommt, hast Du ja nun gemerkt aber wer nicht hören will und vorbeugend mal 2 Stunden in den PL-Tausch investiert, der muss später beim PL-Schaden dann viel viel länger schrauben .... jeder wie er mag ..... wenn der obere Kettenkastendeckel beim Kopf planen mit drangeschraubt war, dann geht das mit 0,3mm planen auch grade noch ohne weitere Maßnahmen den unteren Kettenkasten planen kannste vergessen, weil dann die Nut für die Profildichtung auch vertieft werden müsste und nicht nur der "Rand" abgeschliffen ansonsten, wenn Du es gaaaanz gaaaanz genau machen willst, muss der Kopf samt oberem Räderkastendeckel im Bereich der Profildichtung um eben diese 0,3mm gestuft MEHR geplant werden als der Bereich der Kopfdichtung, dann wäre die Vorspannung der Profildichtung wieder gaaaanz genau so wie ab Werk vorgesehen, zudem beseitigt das gleich noch die oft vorhandenen Fresspuren um den Wasserkanal noch etwas besser aber wie gesagt, bei 0,3mm bekommste das auch noch so zusammengepresst, den oberen Deckel drückst Du am besten bei der Montage mit dem Ventildeckel (erstmal ohne Dichtung) runter, so dass es an der Ventildeckeldichtung plan ist Einlasswelle "vor"stellen bringt untenrum und in der Mitte mehr Drehmoment, kostet obenrum aber am Ende etwas Leistung Einlasswelle "spät"stellen erzeugt den entgegengesetzten Effekt musst eben probieren was Dir mehr zusagt

mir geht es nicht ein, warum für einen popeligen 2,7-er der Kopf beim mit Abstand teuersten Berarbeiter gemacht werden muss ? wofür ? wir haben NOCH NIE einen Kopf dort machen lassen, weil der Preis doch gar nicht zum Konzept passt so ein 2,7-er läuft auch mit einem Serienkopf oder einem ganz leicht optimierten Serienkopf ..... bis zum Kopfriss .... ich würde in einem M20 Kopf kein unnötiges Geld versenken sondern das gesparte für einen Ersatzkopf zurückhalten mein Tip : keine Wissenschaft daraus machen, einfach bauen und nicht unnötig viel Geld in den anfälligen Kopf versenken

das sieht aus, als würde es sich ganz gut machen lassen schlachten ? einen "echten" 325i ? .... hmm .... macht man heutzutage eigentlich nicht so schnell wenn er den sonstigen "üblichen" Rost hat (wie geschrieben) dann sieh es als Anlass für eine komplette Karosserieinstandsetzung, vielleicht hattest Du das ja eh vor vorher müsste natürlich der gesamte Rostbefall untersucht werden, es gibt auch Karossen die einfach so "durch" sind, dass es sich kaum noch lohnt wenn Du das Auto behalten (oder erhalten) willst, dann solltest Du versuchen diesen Weg zu gehen das ist zwar insgesamt recht teuer, der Unfall wird dabei nur ein klein wenig mehr Kosten verursachen, wäre aber eben ein Aufwasch und Du würdest einen "echten" 325i erhalten Du musst Dir dabei immer vor Augen halten, dass es genug Bekloppte gibt, die einen "echten" 325i jedem auf 325i umgebauten vorziehen, weil sie der Meinung sind, dass die "Gene" bei der Herstellung quasi in die Karosse "eingeimpft" wurden und man bei jedem Meter Fahrt den Unterschied sofort merkt ich selber würde den Schritt zum umsetzen in eine andere Karosse (z.B. eine gute vom 4-Zylinder) auch in Betracht ziehen, weil es mir Wurscht wäre was die Karosse ab Werk "geimpft" bekommen hat, mir wäre der Zustand wichtiger als die "Seele" des 325i aber wie gesagt, es gibt in der Jung- und Oldtimerszene sowie auch hier im Talk genug bekloppte Originalfetischisten die das anders sehen, denen ist ein auf Rost geflickter echter 325i immernoch mehr wert als ein auf eine top Karosse umgebauter natürlich könntest Du auch den Weg gehen und Dir eine gebrauchte Top Karosse besorgen und von dieser "alles" (bis auf den Windlauf mit der FIN) in Deine Karosse umschweissen, Du schneidest also also alles um den Windlauf herum weg und setzt dann alle Teile der guten gebrauchten Karosse (vorzugsweise natürlich die ganze Karosse am Stück) an den Windlauf an, die "Seele" des 325i steckt in der FIN am Windlauf und damit würdest Du die Seele erhalten und nur den rostigen Knochenbau ersetzen Du darfst es natürlich nur so herum machen, es ist nicht erlaubt den Windlauf mit der FIN in die andere Karosse zu schweissen

die Rohre sind im Flansch eingesteckt und von der Innenseite her eingeschweisst direkt an dieser Naht reisst das Rohr direkt im Flasch gerne mal ab und es sieht "glatt" aus, der Rest samt Naht ist also noch im Flansch das passiert oft, wenn die sonstige Auspuffaufhängung nicht mehr vollständig in Ordnung ist (Schelle am Getriebe und Gummiting am HA-Träger) die Rohre kann man wieder in den Flansch schweissen (lassen) was aber im eingebauten Zustand nicht geht, da muss alles raus

datt is de Jugend, musste fastehn

das Merkmal ist einfach die Felgengröße, da gibt es kein anderes wichtigeres Merkmal ich weiss einfach, genauso wie jeder andere auch, der sich nur ein ganz klein wenig mit der Materie auskennt, dass es keine 9x16 und erst recht keine 10x16 von Hartge gab das was jetzt in den Größen angeboten wird, sind türkische Nachbauten (wenn es einteilige Felgen sind) oder illegal umgeschüsselte ehemals originale Hartge Felgen in schmalerer Dimension (wenn es dreiteilige Felgen sind)

bezüglich "H" Kennzeichen ist es so, dass das Gutachten nicht aus der Zeit stammt, die es dafür braucht, sprich : es ist zu neu (ich habe es hier)

also es sieht Scheisse aus, aber egal, es muss Dir ja gefallen und Tüv Tuning machen wir nicht immer, nur sieht man es dann nicht auf den ersten und auch nicht auf den zweiten Blick, und manchmal auch überhaupt nicht, weshalb es damit auch keine Probleme bei Kontrollen gibt das was Du machen willst ist nicht eintragbar und es ist eben extrem auffällig, weshalb Du bei jeder Kontrolle dran sein wirst ich würde sogar sagen, dass die Rennleitung, wenn Du ihnen entgegenkommst, mal schnell einen gepflegten U-Turn einlegen wird um dann hinter Dir die Lichter angehen zu lassen musste aber selber wissen ob Du da Bock drauf hast

weil es die so nie gab, ich bin (im Gegensatz zu Dir) in einem Alter wo ich die e30 Hartge-Zeiten miterlebt habe und ich weiss dass es die so nie gab, Punkt aus Ende

bei 16" gibt es keine 235-er Reifen die auf dem e30 passen für Deine Felgengröße müssten vorne 215/40R16 und hinten 245/35R16 drauf und selbst bei diesen Reifengrößen brauchst Du eine Freigabe vom Reifenhersteller, weil die Felgenbreite aus dem normal zulässigen Rahmen fällt es gibt eh nur einen Hersteller (Toyo) der neben dem vorderen 215/40R16 auch den 245/35R16 herstellt musst also nur Toyo für einen Freigabe anschreiben ach ja und sag dem, der Dir die Felgen als "original" HARTGE verkauft hat, dass er Dich übers Ohr gehauen hat, die gab es nämlich so nie von HARTGE

DME Relais muss sofort bei Zündung ein schalten tut es das nicht, dann hast Du was falsch gemacht oder es ist etwas kaputt was da sein kann ist online nicht zu klären, wir können ja nicht an Deinem Auto an der Elektrik herummessen, das musst Du schon selber tun

schon lustig was hier so angefragt wird ...... 205-er Reifen auf 9" und 10" (!!) breiten Felgen

der e21 Kopf hat die kleinen runden Kanäle, die nicht zur e30 Ansaugspinne passen

Schraubstock oder Presse ist egal beim ggf. aufsägen vom Innenring eine Stelle wählen, die zum Deckel hin zeigt, falls der doch dabei angekratzt wird, dann ist es nicht ganz so kritisch wichtig ist beim Einpressen die volle Auflagefläche am Aluring zu nutzen, also große Platte o.ä. und das Lager nicht zu verkanten wichtig ist auch das Reinigen vom Aluauge und etwas Fett hilft beim Einpressen auch dann klappt das schon, mir ist noch kein Deckel dabei gerissen

für einen M20B25 ist das eine Option aber doch nicht für den M20B20 um den es hier geht

dürfte für den R-Gangschalter sein den brauchst Du im e30 so nicht, da ist der am Fahrzeugkabelbaum und nicht am Motorkabelbaum musst mal die Kabelfarben mit dem Stromlaufplan vergleichen, dann weist Du es genau

vielleicht wäre es sinnvoll, wenn zuerst mal geklärt wird um welchen Hersteller es sich handelt diese Führungen sind bei ATE und Girling grundverschieden vom Aufbau her