Janosch

Hallo, das heißt, Du hast jetzt keine Weiche zwischen den Lautsprechern im Fußraum und den vorhandenen Hochtönern? Ich hatte ja oben geschrieben, dass an den original Lautsprechern im Fußraum eine Spule und ein Kondensator vorhanden ist, die quasi als Frequenzweiche für den original Hochtöner fungieren. Wenn der original Lautsprecher, mit der integrierten Weiche, aus dem Fußraum raus ist dann bekommt der Hochtöner das komplette Frequenzband ab. Ob er das auf Dauer gut findet weiß ich nicht. Gruß Jan P.S Normalerweise liegt der Hund im Fußraum, mit dem Kopf auf der Sitzfläche und genießt das Geruchsfernsehen. Wenn ich dann mal sehr langsam fahre dann steht im ab und an mal der Sinn danach, einen Blick aus dem Fenster zu werfen. Trete ich dann wieder aufs Gas verschwindet er wieder, von sich aus, im Fußraum.

Berichte doch bitte mal was dabei raus gekommen ist! Lautsprecher für den Fußraum hatte ich mir schon mal was ausgesucht, ich würde aber gerne die original Hochtöner behalten und es scheitert an einer passenden Weiche. Gruß Jan

Hallo, zieh den Stecker von der original Soundsystem Endstufe ab und überbrücke die Kontakte für die Lautsprecher nach dieser Anleitung "Lösungsweg Nr. 3" http://e30-talk.com/...dsystem-faq-r63 Dann ist die Endstufe definitiv raus! 2. Wenn die original Hochtöner in den Spiegeldreiecken weiter verwenden möchtest und nur die Lautsprecher im Fußraum austauschst, dann müsste was dazwischen, dass die tieferen Frequenzen von den Hochtönern fernhält. Bei den original Lautsprechern wird das durch eine Spule (der Draht ist um den Magneten gewickelt) und einen Kondensator realisiert. So etwas müsste man Nachbauen, allerdings mit den entsprechenden Werten. Da müssten wir dann mal einen Fragen der sich mit so etwas auskennt! Gruß Jan

Na ja, es fehlen nur wenige Satzzeichen und die Groß - Kleinschreibung hat er auch beachtet. Euch kann man auch gar nichts recht machen

Hallo, ohne Dir die Illusion nehmen zu wollen, aber Kachelofen geht anders: https://de.wikipedia.org/wiki/Kachelofen Du hast, nach meiner Auffassung, einen Ofeneinsatz mit Wassermantel oder Wassertasche. Der dann man so ein bisschen mit Mauerwerk verkleidet wurde. Selbst wenn Du da ordentlich auflegst wird es da drüber so geschätzte 80°C warm. Also noch weit entfernt von Backofentemperatur. Mir gefällt er gar nicht. Sieht für mich immer irgendwie so aus als ob der Lackierer noch am üben ist und beim Lack mischen etwas völlig schief gelaufen ist. Gruß Jan

Ja, finde ich auch und vor allen, hat der TE die gewünschte Aufmerksamkeit für seine Anzeige bekommen Hätte er das ganze gleich am Anfang so formuliert, dass es, erkennbar, um den Verkauf seines Autos geht wäre er vielleicht auch anders empfangen worden! Gruß Jan

Hallo, willkommen im Forum! Schön gemacht, Deine Vorstellung. Aber warum nicht in der richtigen Rubrik? Wirkt leider alles ein bisschen lustlos dahin geschrieben. Gruß Jan

Hallo, Schaltpläne findest Du oben unter "Stromlaufpläne" :http://shark.armchair.mb.ca/~dave/BMW/ Die Türkontakte bekommen Ihre Masse über die Schraube mit denen Sie an der Karosserie befestigt sind und nein, die Kabel für die Innenbeleuchtung gehen nicht duch die Gummitülle in die Tür. Ich vermute aber Du hast beim Kabel durchziehen die Kabelschuhe, mit denen die Kabel auf die Schalter aufgesteckt sind, abgezogen. Schraube einfach mal den Türkontaktschalter raus und überprüfe die Verbindung. Gruß Jan

Hallo, wenn Du 12 Volt zu lange anklemmst dann brennt die Spule im inneren des Ventils durch und das Ding ist hin. Im eingebauten Zustand werden die ja auch nur kurz angetacktet. Wie herum Du die 12 Volt anklemmst ist eigentlich egal. Lies Dir das hier mal durch: http://e30-talk.com/topic/201639-reinigung-und-ueberholung-von-einspritzventilen-diy/?hl=%2Beinspritzventile+%2Breinigen Gruß Jan

Ja, so ging mir das mit dem Feroz auch. Jetzt ist ein Ernst drunter, der ist deutlich leiser. Nachteil ist halt das man die Ventile klappern hört Gruß Jan

Hallo, was hast Du denn jetzt verwendet, Silikonreiniger oder Silikonspray? Nach meinem Verständnis ist der Reiniger zum Silikon entfernen und das Silikonspray zum hinzufügen von Silikon. Gruß Jan

Hallo, um noch mal auf meine eingelaufene Nockenwelle zurück zu kommen. Ich habe von einem netten Forenmitglied eine gute m20b20 Nockenwelle und Kipphebel, zu einem fairen Kurs, angeboten bekommen. Die Nockenwelle hat, nach meiner Recherche, leicht abweichende Steuerzeiten die sich aber nicht wirklich bemerkbar machen. Sollte also kein Problem darstellen. Kipphebel sind wohl 1:1 identisch. Ist es sinnvoll weitere Teile aus dem 320i Kopf zu übernehmen, z.B die Kipphebelwelle? Gruß Jan

Hallo, da wird man wirklich neidisch Wirklich sehr imposante und schöne Bilder, wie imposant müssen die Passstraßen erst sein wenn man selber dort unterwegs ist. Seit ihr die Tour mit Sommerreifen gefahren? Gruß Jan

Hallo, die Frage war doch was der TE in seinen E30 rein schütten soll. In dem JP Video war ausnahmslos die Rede von modernen Fahrzeugen: Benzindirekteinspritzer mit 150-200 Bar Einspritzdruck. Wenn mich nicht alles täuscht wird beim E30 der Sprit mit max. 3 Bar in den Ansaugkanal eingeträufelt, mit einer Einspritzdüse die eher dem Model "Blumenspritze" als einer von denen, im Video, präsentierten Hochdruckeinspritzdüsen ähnelt. Die Bohrung in der E30 Einspritzdüse lässt sich mit bloßem Auge erkennen wären man beim modernen Direkteinspritzer die Löcher, in den Düsen, suchen muss. Aber der größte Unterschied ist in meinen Augen, dass beim heutigen Benzin-Direkteinspritzer die Düse im Brennraum sitzt und dort ganz anderen Drücken und Temperaturen ausgesetzt ist. War ja auch bei den Raster-Elektronen-Mikroskop Aufnahmen im JP Video zu sehen und wurde dort auch erläutert. Die Ablagerungen sind eher kristalliner Art. Soll heißen, da wächst etwas unter Druck und Hitze, so ähnlich wie bei der Entstehung von Diamanten. Die Einspritzdüsen vom E30 sitzen im Ansaugkanal. Die höchsten Temperaturen die dort entstehen sind max. die Luftemperaturen bei Sommerlicher Hitze im Stau auf der Autobahn. Druck gibt es an dieser Stelle auch keinen. Also sind die Ablagerungen an dieser Stelle ganz anderer Art. Wenn jemand mal Probleme mit "verharzten" Einspritzdüsen beim E30 hat dann liegt das eher am verklebten Öl, als an kristallinen Strukturen. Um die zu entfernen benötigt man mit Sicherheit andere Additive als die im JP Video genannten. In meinen Augen bringt der Hochleistungssprit im Bezug auf Motorleistung und Laufruhe im E30 nichts! Evtl. ist das Zeug Langzeitstabiler als E10 (was aber noch zu beweisen wäre) und um Kondenswasser im Tank zu vermeiden ist die einfachste Variante immer noch Volltanken. Gruß Jan

Hallo Uwe, die Seite mit den Stromlaufplänen, die oben verlinkt ist, kennst Du: http://shark.armchair.mb.ca/~dave/BMW/ Ansonsten hier noch eine Anleitung wo Du die deutschen Pläne findest: http://e30-talk.com/page/index.html/_/allgemeine-infos-technische-daten/infos-daten-und-schaltpläne-bei-bmw-classic-r369 Bei mir wollte der Beifahrerspiegel nicht weil der Stecker in der A-Säule korrodiert war. Als ich den erneuert hatte ging es eine Zeit lang und dann wieder nicht mehr. Beim zweiten mal lag es an dem Stecker hinter dem Spiegeldreieck auf der Beifahrerseite. Gruß Jan

Hallo, bei mir ist der Kurbelwellensensor kaputt gewesen: http://e30-talk.com/topic/114899-gelöst-325i-ist-eben-beim-fahren-einfach-ausgegangen-und-springt-nicht-mehr-an/ Gruß Jan

Hallo, bei meinem Cabrio waren, auf Wunsch des ersten Eigentümers (Eigentümerin), die Stoßstangen in "Kunststoff natur". Das fiel zwar bei dem relativ dunklen Brokatrot nicht ganz so auf, aber seit das Cabrio im letzten Winter beim Lackierer war, strahlen sowohl Spiegel als auch Stoßstange in Wagenfarbe. Damit sieht das ganze Auto wesentlich wertiger und vollständiger aus und die Teile wirken nicht mehr wie Fremdkörper. Gruß Jan

Hallo, ich glaube ich muss euch enttäuschen. Mir ist die original Variante die liebste und aus sentimentalen Gründen möchte ich den Motor wieder so richten lassen wie er war. Vermutlich geht er mit der neuen Nockenwelle eh etwas besser, wobei mir die alten Fahrleistungen schon ausreichten. Wie schon geschrieben, bin ich mit dem Cabrio eher gemütlich unterwegs. Das ich für die Revision Geld in die Hand nehmen ist mir klar. Es bleibt aber immer noch die Frage, welche Nockenwelle und Kipphebeln sind dafür die geeignetsten und für die nächsten 200.000km gut? Gruß Jan

Nein habe ich nicht. DA bei den letzten drei Ölwechseln auch keine Späne zu sehen waren, gehe mich mal davon aus, dass es passiert ist, bevor ich den Wagen gekauft habe. Deswegen die Frage wie so was passieren kann. Ölmangel, falsches Öl, zu große Wechselintervalle, trocken gefahren, hohe Drehzahlen, Kurzstrecke oder ganz was anderes? Ich weiß zwar nicht woher Du weißt wie ich fahre, aber tatsächlich bin ich mit dem Cabrio eher gemütlich unterwegs In diesem Thread hat sich jemand intensiv mit Kipphebeln auseinander gesetzt und da stehen, angeblich, die FEBI Teile nicht so gut da. http://e30-talk.com/topic/202016-bmw-kipphebel-auch-febi-gibts-noch-was-außer-febi-m20/?hl=kipphebel Hat da jemand ähnliche Erfahrungen gemacht? Das der Kopf runter muss ist klar, Schaftdichtungen werden auch erneuert, wie die Ventilschäfte aussehen zeigt sich dann beim ausbauen. In dem Zusammenhang kommt auch die Ölwanne runter und die Pleuel und Kurbelwellenlager sollen getauscht werden. Gruß Jan

Hallo, mich bzw. mein Cabrio hats auch erwischt. Die Nockenwelle ist hin. Mehrere Nocken eingelaufen und entsprechend die Schlepphebel auch. Das klappern der Ventile ist mir erst richtig aufgefallen, nach dem ich den Ferroz Auspuff gegen einen leiseren, von Ernst, getauscht habe. Trotz professioneller Hilfe beim einstellen des Ventilspiels, auf dem e30 Treffen in Sandebeck, war immer noch ein auffälliges klappern, gerade bei höheren Drehzahlen, zu vernehmen. Meiner, in einem anderen Thread gestartet, Suche nach einem Schrauber der sich meinem Motor annimmt, half Komisar Zufall auf die Sprünge. Im Nachbardorf gibt es einen KFZ Meister der sich bei BMW seine Sporen verdient hat und Quasi mit dem E30 groß geworden ist. Dem habe ich das Auto vorbeigebracht mit der Bitte mal einen Blick auf den Motor zu werfen. Die Diagnose ist auf den angehängten Bilder zu sehen. Was gibt es für Gründe für so einen starken Verschleiß? Als ich das Cabrio vor drei Jahren, mit 198.000 km (nachweisbar), gekauft habe hing ein Ölzettel von Amateure Treiben Unfug im Motorraum, laut dessen ein 5W30 eingefüllt war. Seit ich das Auto habe ist ein 10W40 drin und ich bin damit ca. 15.000 km gefahren. Liegt der Verschleiß am falschen Öl. Als Automatikfahrzeug aus Rentnerhand schließe ich eigentlich eine zu sportliche Fahrweise, als Grund, aus. Natürlich soll der Schaden repariert werden. In diesem Zusammenhang Suche ich eine neue oder gute „gebrauchte“ Nockenwelle und passende Kipphebel als Ersatz. Hat jemand noch eine Nockenwelle für den M20B25 rumliegen die er mir verkaufen möchte? Oder gibt es eine Empfehlung für neue Kipphebel und Nockenwelle? Gruß Jan

Mein Fehler, hab es korrigiert! Dann läuft Dir unnötig viel Wasser dort rein! Wie ich bereits geschrieben habe, mit den zwei oberen (roten) Schrauben den Andruck zum unteren, äußeren Dichtgummi und zur Türscheibe unten einstellen und dann mit der unteren (roten) Schraube die Neigung korrigieren. Zum einstellen die jeweilige Kontermutter, ein wenig, lösen, mit dem 3er Inbus die Schraube verstellen und dann die Kontermutter wieder anziehen. Auf der Schraube selber ist eine große U-Scheibe, diese sitzt auf der Außenseite. Auf der Innenseite ist die 13 mm Kontermutter. Zwischen der U-Scheibe und der Kontermutter wird das Karroserieblech eingeklemmt und dadurch der ganze Fensterheber befestigt. Durch das drehen der Schraube mit dem 3er Inbus wird der Abstand zwischen Fensterheber und Karosserie verändert. Der endgültige Abstand ergibt sich erst wenn die Kontermutter wieder angezogen wird. Wie ich ja bereits geschrieben habe, beeinflussen sich alle drei Schrauben gegenseitig. Es reicht zum ausprobieren die Kontermutter leicht an zu ziehen und erst nach beenden der Einstellarbeiten richtig fest zu schrauben. Ja, genau so habe ich es gemeint. Gruß Jan

Hallo, ich habe mal ein paar Bilder von einem ausgebauten, hinteren Fensterheber an gehangen. Meine Erfahrungen beziehen sich nur auf die Modelle mit Scherenhebern in den vorderen Türen! Generell sollte, meiner Meinung nach, mit dem einstellen der vorderen Seitenscheiben begonnen werden. Bei diesen sind die Einstellmöglichkeiten ziemlich eingeschränkt. Bei den vorderen Scheiben kann eigentlich nur die Höhe, im geschlossenen Zustand und im geringen Umfang sie Neigung der Scheibe, von hinten nach vorne, eingestellt werden. Das einstellen der Neigung, nach innen oder außen, ist nicht vorgesehen. Die Einstellmöglichkeiten der hinteren Scheiben sind da schon wesentlich umfangreicher. Die Scherenheber der hinteren Scheiben sind mit der Karosserie über drei Stellschrauben verbunden. Die Einstellungen dieser drei Schrauben beeinflussen sich gegenseitig. Über die zwei oberen Schrauben wird die Lage der Scheibenunterkante zur waagerechten Fensterschachtdichtung und gleichzeitig auch die untere Position der Aluminiumschiene, mit Dichtung zwischen vorderer und hinterer, Scheibe eingestellt. Mit der unteren Schraube wird, im Prinzip, die Neigung der Scheibenoberkante nach innen und außen eingestellt und gleichzeitig festgelegt wie stark die vordere Scheibe gegen die senkrechte Dichtung drückt. Drücken die Scheiben zu stark gegeneinander, quälen sich die Fensterheber wegen des großen Widerstands. Ist der Druck zu gering, kann es passieren das Wasser zwischen den zwei Scheiben eindringt und die Scheiben, bei schlechten Straßen, klappern. Im Prinzip, soll heißen: Wenn ich die Neigung der Scheibe über die untere Schraube eingestellt habe und aus irgendeinem Grund noch mal an einer der oberen Schrauben drehe, dann verändere ich wieder die vorher eingestellte Neigung. Und als ob diese Einstellmöglichkeiten nicht schon kompliziert genug wären, gibt es oben in den Schienen noch zwei Endanschläge die unabhängig voneinander eingestellt werden können. Mit diesen beiden kann die Neigung der Scheibe von von nach hinten eingestellt werden. Diese orientiert sich aber auch wieder, in erster Linie, an der vorderen Scheibe. Weil ja eigentlich die beiden senkrechten Kanten, der vorderen und der hinteren Scheibe, parallel zueinander sein sollten. Weil aller guten Dinge drei sind, gibt es noch einen Metallklotz in dem gezahnten Viertelkreis, der sich über ein Langloch verschieben lässt und sowohl die Drehbewegung nach oben und unten beschränkt. Zum besseren Verständnis habe ich mal ein paar Bilder des hinteren Scherenhebers von der innen und Außenseite an gehangen. In den roten Kreisen sind die drei Schrauben, mit denen die ganze Mimik an der Karosserie befestigt ist und die auch gleichzeitig zum einstellen gedacht sind. Im verbauten Zustand ist dort noch jeweils eine 13er Kontermutter aufgeschraubt, die man zum einstellen lösen muss und dann, mittels 3 mm Innensechskantschlüssel die Position des Fensterhebers zu Karosserie verstellen kann. In den gelben Kreisen befinden sich die zwei, in Langlöchern verstellbaren, oberen Endanschläge. in dem grünen Kreis ist der Metallklotz, der sich ebenfalls über ein Langloch von vorn nach hinten verschieben lässt und den Drehwinkel des Viertelkreises beeinflusst. Gruß Jan

Hahaha, Ihr glaubt wohl auch noch an den Weihnachtsmann. Als ob irgendein Automobilhersteller seinen Kunden eine "günstige" Reparaturlösung anbieten würde! Gruß Jan

Schon weg! Fake? Gruß Jan

Hallo, ich würde sagen JA. Musst halt den originalen Rahmen nehmen, das neue Leder drüber ziehen und evtl. mit etwas Pattex ankleben. Gruß Jan