Janosch

Wenn der Verkäufer bereit wäre die Felgen auf eine Palette zu packen könntest Du eine Spedition mit der Abholung beauftragen. https://www.cargointernational.de/versandrechner

So sieht das Halteblech aus. Es hat eine Dreieckige Grundform. Hier ein Bild aus dem Netz: https://classicpartscenter.de/products/original-bmw-e30-zentralverriegelung-zv-steuergerat-halterung-1380302-3er Bei mir in Verbindung mit dem Komfortrelais Innenlichtverzögerungsrelais und das ganze kommt dann unterhalb vom Lautsprecher in die A-Säule und wird mit den beiden gelben Kreuzschlitzschrauben befestigt.

https://300mm.de/product_info.php?products_id=288

17,25€ empfindest Du als teuer? Der E30 ist definitiv das falsche Auto für Dich.

Wenn man dran bleibt sollte es in ca. 2 Std. erledigt sein. Mir auch nicht, aber die Option war in der Bestellung definitiv angekreuzt. 529 Mikrofilter (nicht in Verbindung mit Klimaanlage) 270,00 DM Als ich das Cabrio vor 10 Jahren gekauft habe war eine meine ersten Amtshandlungen das Armaturenbrett zu tauschen. In dem Zusammenhang habe ich dann auch den Pollenfilter ausgebaut. So wie der aussah war es noch der originale aus 1991.

Da möchte noch schnell jemand sein E30 Seitenteil vergolden bevor MVP mit der Nachfertigung auf den Markt kommt: https://www.e30.de/kleinanzeigen/original-bmw-e30-m3-seitenwand-ID1834 Bei Tino im Preview beide Teile inkl. Innenkotflügel 3849,-€

Wie Mister Convertible schon vermutet hat, der Hebel ist verbogen. Wenn jetzt alles tot ist dann wäre die erste Vermutung der Mikroschalter im Windlauf auf der Beifahrerseite. Der erkennt ob das Verdeck vorne geöffnet und angehoben ist. Erst dann schaltet er Masse zum Verdeck Schalter durch. Es kommt vor das ein Teil von dem Kunststoffkegel, der eigentlich auf den Zapfen vom Verdeck gehört, abplatzt und den Schalter blockiert. Schau mal hier rein: https://e30-talk.com/topic/210994-e-verdeck-schalter-hat-keinen-strom/?do=findComment&comment=1853624

So, nur noch gut 2 Wochen bis für mich die Cabrio Saison wieder eröffnet wird. Also mal einen Punkt auf der To-Do Liste angegangen. Die Abdichtung des Heizungsventils. Ich habe wegen des ab Werk bestellten Pollenfilters einen "Klimakasten" Dort ist die Verrohrung und das Heizungsventil etwas anders. Ein Bild vom IST Zustand, deutlich sind die Kühlmitteltropfen zu erkennen. Das Auto steht seit Ende Oktober, das Kühlsystem ist drucklos und trotzdem Tropf es! Auf dem Teppich ist zum Glück nicht so viel davon gelandet. Das meiste ist an den Rohren entlang gelaufen und hat sich unten im Heizungskasten gesammelt. Als erstes die Schläuche im Motorraum ab. Merken: Rücklauf oben, Vorlauf vom Zylinderkopf unten. Vor dem Ausbau des Ventils habe ich vom Motorraum aus mit einer Spritze und aufgesteckten Schlauch einen Großteil der Kühlflüssigkeit, durch das untere Rohr, abgesaugt. Im Fußraum dann den Faltenbalg für die die Fußraum Heizung hinten und die Lüftungsdüse für den Fahrerfußraum ausbauen. Diese ist mit einer Schraube befestig und wird weiterhin mit mehren Rastnasen gehalten. Ausbau ist ein bisschen fummelig, mit sanfter Gewallt aber möglich. Um das Ventil mit den Rohren auszubauen erst mal die Rohrschelle Richtung Motorraum entfernen und die zwei Schrauben mit denen der Wärmetauscher befestigt ist raus drehen. So hat man etwas mehr Bewegungsfreiheit um die drei Schrauben im Roten Kreis zu entfernen. Bei mir ging es am besten mit einem 8er Ringschlüssel. Die viereckigen Gegenstücke fallen nach dem entfernen der Schrauben gerne heraus, deswegen ist es Sinnvoll vorher einen Lappen in den Luftkanal unterhalb zu stecken. Der Wärmetauscher lässt sich beim Klimakasten relativ einfach herausziehen und geht mit etwas Gefühl unterhalb der Lenksäule vorbei. Das Teil ist laut Aufkleber von 04.11.1991 und sieht eigentlich noch gut aus. Die paar Fusseln und Dichtungsreste ließen sich rückstandslos absaugen. Der Ausbau des Wärmetauschers ist zur Ventilreparatur nicht notwendig, bot sich aber in meinem Fall, zur Kontrolle, an. Die Kühlmittelpfütze unten im Klimakasten habe ich ausgewischt. Zum öffnen des Heizungsventils die vier Hohlnieten aufbohren und die Gehäusehälften auseinanderhebeln Das zerlegte Heizungsventil. Deutlich sind die zerbröselten Reste der Membran zu erkennen. Das Material hat sich in den letzten 30 Jahren so verändert das man es zwischen den Fingern zerreiben kann. Ein Großteil der Membranreste wird sich im Kühlkreislauf verteilt haben. Hoffentlich ohne dabei irgendwas zu verstopfen. So wie es aussieht ist die Membran nicht erst seit kurzem defekt. Das Ventil funktioniert also auch ohne Membran. Ich würde behaupten die Membran hat primär die Verbindung zwischen der Metallscheibe unter der Spule und dem Ventilgrundkörper und sekundär den Ventilschaft abgedichtet. Da der Ventilschaft aber nur einfach durch die Membran gesteckt wurde kann das nicht 100% dicht gewesen sein. Deswegen erfolgt eine zweite Abdichtung oberhalb. Zwischen Metallscheibe und der Kupferhülse (die in der Spule steckt) durch einen O-Ring. Ich habe mich deswegen dazu entschlossen auf eine Membran zu verzichten und die Abdichtung zwischen Ventilgrundkörper und der Metallscheibe einem O-Ring zu überlassen und den O-Ring oberhalb zu erneuern. Die Abmessungen der O-Ringe könnt ihr dem Foto entnehmen. Zum verbinden der beiden Gehäusehälften kamen Zylinderkopfschrauben M3 x 35 mit Selbst sichernden Muttern und passenden U-Scheiben zum Einsatz. Zum montieren der O-Ringe verwende ich immer Silikonfett. Das erleichtert den Zusammenbau und unterstützt die Dichtwirkung. Vor dem Zusammenbau habe ich die Spule noch mal durchgemessen und getestet. Das Ventil ist stromlos offen. Legt man 12 Volt an die beiden, mit + und - markierten Kontakte an fährt das Ventil aus und zieht ca. 1 A. Auch der Übergang vom Ventil zum Wärmetauscher bekam neue O Ringe. Die Kerbe in den Rohren passt verdrehsicher in die Muffe am Wärmetauscher. 34 Jahre Altersunterschied zwischen zwei O-Ringen Vor dem einschieben des Wärmetauschers in den Klimakasten habe ich noch die bröseligen Reste der Umlaufenden Schaumstoffdichtung entfernt und durch Kompriband ersetzt. Der Zusammenbau erfolgt dann in umgekehrter Reihenfolge. Nicht vergessen den Stromanschluss vom Ventil wieder einzustecken! Zum Schluss noch die beiden Schläuche im Motorraum wieder aufgesteckt (wir erinnern uns: Vorlauf vom Zylinderkopf unten, Rücklauf Richtung Thermostat oben) Die Fließrichtung ist auch auf dem Heizungsventil eingegossen. Abschließend noch etwas Kühlmittel aufgefüllt. Vermutlich muss ich nach der ersten Probefahrt noch mal etwas nachfüllen. Ein Alter BMW Meister hat mir mal den Tipp gegeben die Heizung immer etwas mitlaufen zu lassen. 1. ist das Ventil dann stromlos (ca. 1 A weniger Verbrauch) und viel wichtiger 2. der hintere Teil vom Zylinderkopf wird besser gekühlt weil dort direkt der Vorlauf zum Heizungswärmetauscher abgeht. Die Regelung der Heizleistung im Innenraum erfolgt ausschließlich über eine Klappe im Heizkasten welche die warme Luft aus dem Wärmetauscher mit der kalten Außenluft mischt. Das Ventil kann nur auf oder zu und wird auch nicht, wie bei moderneren Konstruktionen angetaktet. Dreht man also den Temperaturegler nur ein ganz kleines bisschen Richtung heizen, dann kommt nur relativ wenig warme Luft aber das Heizungsventil ist offen und der hintere Teil vom Zylinderkopf wird besser durchspült. Im Prinzip nichts anderes als den Vor und Rücklauf mit einem Stück zwischengesteckten Rohr direkt im Motorraum kurz zu schließen und den Heizungswärmetauscher zu umgehen. Hat man immer so ein Stück Rohr dabei könnte man trotz defekten Wärmetauschers die Fahrt noch fortsetzten.

Der TE war am Freitag noch mal da, aber wir haben ihn wohl irgendwie verschreckt.

Hallo, die meisten Deiner Probleme wurden vermutlich schon hier im Forum mal behandelt. Nutze einfach mal die Suchfunktion und versuch Dich selber an der Lösung. Oder mach für ein spezifisches Problem ein Thema auf und es wird Dir bestimmt geholfen.

und das weiße Verbindungsstück dann gleich durch ein Stück geeigneten Schlauch und zwei Schellen ersetzen. Bei der Bosch Pumpe ist ein passendes Stück Schlauch dabei.

Danke für die Richtigstellung. In dem Fall wäre es ein defekter oder hängender Leelaufregler? Wenn es mein Auto wäre dann würde ich mir bei einem Bekannten eine Trailer borgen, an den Alltags 5er hängen und das Cabrio abholen. Hast Du die Möglichkeit nicht dann frag mal im Bekanntenkreis oder ruf ein paar Abschlepper an und frag nach den Kosten.

Schließzylinder ausbauen, zerlegen und so codieren das der Schlüssel funktioniert. Notfalls ein paar von den Plättchen weg lassen. https://www.e30.de/fotostory/f02307/f02307.htm

Kennt die Werkstatt sich aus mit älteren BMW? Wenn er beim schalten ausgeht dann würde ich vermuten, dass der Drosselklappenschalter defekt ist oder vielleicht sogar nur verstellt. Deswegen erkennt die Motronic nicht die geschlossene Drosselklappe und das daraus resultierende aktivieren des Leerlaufreglers, weswegen der Motor ausgeht. Den Schalter zu testen und gegebenenfalls zu tauschen ist keine große Aktion für eine Werkstatt die sich auskennt und sollte mit überschaubaren Kosten reparabel sein. Ich würde den Wagen auch in eine Werkstatt meines Vertrauens bringen lassen bevor da irgendwelche Amateure Unfug treiben und unnötige Kosten verursachen

Spann den Lötkolben in sowas und es sollte funktionieren:

Könntest Du zur Not auch selber reinschmelzen:

Springt er nach dem überbrücken vom Benzinpumpenrelais besser an dann deutet es auf Druckverlust im Einspritzsystem hin. Ursache Druckverlust im Einspritzsystem durch: nachtropfende Einsprutzdüsen undichte Benzinschläuche / Leitungen defektes Rückschlagventil in der Benzinpumpe undichtes Verbindungsstück zwischen Benzinpumpe und Pumpenträger defekter Benzindruckregler am Einspritzrohr (lässt sich einfach überprüfen indem man den dünnen Unterdruckschlauch Richtung Ansaugbrücke abzieht. Läuft dort Benzin raus ist die Membran im Druckregler gerissen) Hier ein bisschen was um Nachlesen: https://e30-talk.com/topic/55612-der-dafür-will-ich-nich-extra-nen-thread-eröffnen-thread/?do=findComment&comment=1843194 https://e30-talk.com/topic/209334-startprobleme-motor-m20/#comment-1803712 https://e30-talk.com/topic/107337-startprobleme-bei-warmen-motorwetter-325i-cabrio/

Bei meinem Cabrio auch mit Ausschnitten und glatter Ölwanne.

Selber Schuld Aber mal im Ernst, wie wäre es mit ein paar Fotos vom Auspuff inkl. Katalysator, vom Motor und wie Limofreak schon geschrieben hat, der Vin von Deinem e30.

und hier die M3 Teile

Vielleicht hat er auch keinen Helm und es würde nicht gut für ihn ausgehen wenn er seiner Frau gegenüber den Wunsch nach einem e30 Cabrio äußert. Da erscheint es wohl sicherer erst mal den Sohn vorzuschieben.

Ich sach nur Dashcam. Ich stand letztes Jahr als zweites Auto an einer Roten Ampel. Straße leicht bergauf. Plötzlich rollt das Auto vor mir Rückwärts und knallt mir vorne auf den e39. Fahrer hat dann behauptet ich wäre ihm drauf gefahren. Das ganze konnte dank meiner Dashcam sehr schnell aufgeklärt werden und seine Versicherung hat die 2200,-€ Schaden anstandslos bezahlt.