Mahathma

Da gehören solche Schnappmuttern 'rein. Hatte ich damals hier https://www.schraubenking.at/Blechmutter-Schnappmutter_1 bestellt. Kommen mir aber gerade teuerer vor... Größe weiß ich gerade nich auswendig.

Äh, sorry der Lehrer bin ich Nee, zu den Bemaßungen möchte ich noch anmerken, dass ich die Aussparung in der Zeichnung gar nicht näher bemaßt habe. Ganz einfach weil es irgendwo (sinnvoll) zwischen 3 und 4mm liegt. Die Toleranz nach IT 7 halte ich an dieser Stelle für übertrieben, was ich aber auch schon geschrieben habe. Die enge Tolerierung der Breite habe ich deshalb gewählt, weil hier der Schlepphebel darüber greift. Im M43 ist das der Ventilschaft, der eben mit h7 toleriert ist. Bin davon ausgegangen, dass der somit sauber läuft und nicht "schlingert", was ich vermeiden wollte. Habe aber gerade eben nochmal nachgemessen: der (gebrauchte!) Schlepphebel den ich mir gegriffen habe, hat eine Nutbreite von 7,18mm. Damit hast du Recht und H7 wäre somit overstyled. Schön wäre, wenn das mal jemand an einem neuen Schlepphebel überprüfen kann. Ansonsten kenne ich das Passungsystem durchaus an Teilen die nicht Rund sind. Z.B. bei einem Gleitstein in einer Nut. Die Nut bekommt dann den Großbuchstaben und der Stein den Kleinbuchstaben. In meiner Literatur steht auch nicht, dass das System explizit nur für Bohrungen und Wellen gilt... Aber die Zeichnung könnte ich ja durchaus mal überarbeiten.

Na, bei so einem Treffen wäre ich auch sofort wieder mit dabei Viele Grüße vom westlichen Harzrand und willkomen bei den "ganz dezent Verseuchten"

So etwas habe ich befürchtet... Mit der Fertigung der Druckstücke kann ich versuchern das nochmal anzuleiern. Da steht mir die Coronapandemie aber gerade in zweifacher Hinsicht im Weg: Zum einen wird in unseren Werkstätten sehr wenig gemacht und zum anderen bin ich in Quarantäne und damit eine Weile "außer Gefecht". Mal sehen... Was die Nockenwelle betrifft, so habe ich das Abends zum "Entspannen" mir einer Gerstenkaltschale gemacht. Es werden pro Welle irgendwas zwischen 6 und 8 Stunden gewesen sein. Sind schon einige Arbeitsschritte.

Also eine M43B18-Kurbelwelle passt ohne irgendwelche Einschränkungen in einen M40B18. Flanschel, Lagermaße... alles identisch. Der Unterschied liegt in der Anordnung der Gegengewichte. Die M43er-Welle hat weniger und damit keine zwischen 1. + 2. und 3. und 4. Zylinder. Sinn ist es den Gasaustausch, der beim Laufen zwischen diesen gegenläufigen Zylindern stattfindet nicht zu behindern. Wer einen M40 neu aufbaut und beide Wellen hat, sollte auf die M43er zurückgreifen. Aaber: In Bezug auf Hub und damit Hubraum gibt es keinerlei Unterschiede zwischen M40B18-Welle und M43B18! Es ändert sich somit rein gar nichts. Die M4xB16-Welle hat einfach weniger Hub und damit ergibt sich auh weniger Hubraum. Also garantiert nicht das, was du anstrebst. In den M4xB16-Motoren sind die Pleuel tatsächlich länger im Vergleich zu den B18-Versionen um das von dir ermittelte Maß auszugleichen, denn die Bohrung ist bei beiden gleich. Um eine Hubraumerhöhung zu erreichen, muss man auf eine B19-Kurbelwelle samt passender Pleuel/Kolben zurückgreifen. Oder man baut sich eine Dieselwelle (glaube M47) um, so wie Gert (vokuhila) das mal gemacht hat. Dann erreicht man 2l.

Aber genau das Warten lässt mein Beruf wohl offensichtlich nicht zu. Da ist jeder Impfschutz wichtig, weil die Gefahr sich zu infizieren nicht zu verachten ist. Und ja, wenn ich die Wahl zwischen Impfstoffen hätte... So wäre ich froh, wenn hinter der versprochenen "Priorisierung" wenigstens nicht schon wieder nur heiße Luft steckt. Ein zweites Mal bin ich nicht gewillt das "aus Liebe zum Beruf" durchzumachen.

Genau diese "Sippenhaft" habe ich jetzt Sitze jetzt die nächsten 2 Wochen isoliert in von meiner Familie in meinem Arbeitszimmer. Hier darf ich Schlafen, Essen und Arbeiten. ICH hatte keinerlei Wahl. Ich musste zur Schule! Arbeiten muss ich aber dennoch. Also den suboptimalen "Distanzunterricht" aus meinem "Gefängnis". Ob es das wert war, dass mich meine Schüler ein einziges mal in der Schule gesehen haben? Seht es mir bitte nach, aber irgendwie mache ich mir Gedanken wie ich es nach der Quarantäne hinbekomme nicht in die Schule zu müssen. Zumindest bevor sich da irgend etwas geändert hat. Lüften und Masken reichen da einfach nicht aus. Die Tests erwiesenermaßen auch nicht... Aus meiner jetzigen Situation würde ich eienem Impfangebot mit Sputnik V sofort zustimmen. Meine ich ernst!

Also mit den gleichen Einschränkungen wie Michael das beschrieben hat, so hört sich mein M40 identisch an. Wenn er sauber läuft...

So, jetzt hat es den ersten meiner Kollegen erwischt... Und ich sitze jetzt hier zu Hause, darf meine Dienststelle(n) nicht mehr betreten und warte auf den Anruf des Gesundheitsamts. War irgendwie abzusehen. Gleichzeitig wird man zum Hypochonder wie Harald S. .Man fragt sich, ob der Kaffee gerade noch so schmeckt wie immer, oder ob es an der anderen Sorte Bohnen liegt, warum jetzt die Nase kitzelt, ob die Müdigkeit am frühen Aufstehen liegt... Ja, wahrscheinlich albern. Aber ich habe keinen Bock auf eine Infektion und vor allem nicht zu testen wie gut ich die wegstecke. Und man macht sich Sorgen um den Kollegen. Der ist etwas älter und fast doppelt so schwer äh, groß. Drück' ihm die Daumen! Mir kommt das langsam so vor wie Körperverletzung mit Ansage Befinden sich in einem (Schul-) Gebäude Asbestfasern oder KMF, wird es gesperrt. Keiner darf es mehr betreten, es werden Luftschleusen und Belüftungen eingebaut. Das ganze streng kontrolliert und dokumentiert. Und was passiert wenn ein tödliches Virus im Gebäude ist? Dann werden alle hinein geschickt. Krass...

Hm. Umbaute einzuschätzen ist immer schwierig... Hatte mal eine Kaufberatung für's Cabrio geschrieben, aber vieles was Technik und Karosserie betrifft, ist zu den Limousinen identisch. Auch zu den Motorumbauten hatte ich dort etwas geschrieben Hier: https://e30-talk.com/wikipedia.html/allgemeine-infos-technische-daten/kaufberatung-cabrio-2020-r384/

Kannst dir ja auch mal die Zündkerzen anschauen. Bei "zu Fett" sind die tendenziell dunkler als normal. Interessant wird es, wenn nur eine oder zwei dunkler sind, die anderen aber nicht. Das kann auf ein/zwei defekte ESV hindeuten. Sind alle gleichmäßig dunkel, so liegt das Problem bei der Ansteuerung. Also Lambda, LMM....

Also meines hatte ursprünglich eine Membrane. Davon waren aber nur Reste übrig Allerdings ist bei diesem der Stößel hinten abgedichtet, was bedeutet, dass man nicht wirklich auf die Membrane angewiesen ist. Ein O-Ring der die Abdichtung des Wulstes der Membrane übernimmt hat völlig genügt. Achso: BJ 91...

Dann kommt das Rauschen offensichtlich aus dem Radio... Bin jetzt eher davon ausgegangen, dass es über die Verkabelung einstreut, weshalb ich es anders herum gedacht habe. Aber wichtig ist letztendlich, dass es so etwas bringt.

Kann da nur beipflichten, denn eigentlich sollte in diesem Bereich kaum Wasser zu finden sein. Vielleicht ein wenig, wenn man mit dem Gebläse auf Stufe 3-4 durch sinflutartigen Regen fährt... Um den Heizungskasten soweit zu lockern, dass du an die Dichtung kommst, kann du so vorgehen wie ich es hier https://e30-talk.com/wikipedia.html/heizung-klimaanlage-2/wärmetauscher-heizungskühler-ersetzen-r380/ beschrieben hatte. Es ging hier zwar um den Ersatz des Wärmetauschers, aber die beschriebene Dichtung war so auch "frei". Möglicherweise musst du die Schläuche zur Heizung auch gar nicht abnehmen, weil sie sich weit genug verschieben lassen. Musst halt mal ausprobieren.

Noch etwas zu meiner Zeichnung bzw. die Vermerke dazu: Mit den tolerierten Maßen 13h7 und 7h7 passte das einwandfrei. Die Öffnung würde ich nicht so eng tolerieren. Einfach 3mm angeben und gut ist. Habe ja noch die DIN ISO 2768 mit angegeben. Es gab halt durch die Breite der Druckstücke von 7mm, die die Ventilschäfte auch als Durchmesser haben eine blöde Überschneidung. Mit der Fräsung ist man da "Safe". Theoretisch gehen auch 5mm, sollte halt nur den Hinweis auf evenzuell verfügbare Fräser sein...

Ich hatte die mal als Meterware gekauft. Hier: https://www.hug-technik.com/shop/advanced_search_result.php?query=62883632 4 Meter waren ausreichend und dieses Profil sieht absolut genau so aus wie das Original. Und nach einigen Jahren auch immer noch schön geschmeidig. Qualität scheint i.O.

Sehe ich genau so, weshalb ich ja die Nummern gepostet habe... Zum "Adapterkabel": Dieses hebt lediglich die Leerlaufdrehzahl ein wenig an, was zu einem gefühlt ruhigeren Lauf führt. Im Kabel sind lediglich ein paar Widerstände eingebaut, die dies bewirken. Es einzubauen ist kein Muss! Ich denke eher, es wurde gemacht, weil es wohl Probleme/Beschwerden mit dem M40-Leerlauf gab als die Autos noch neu waren. Eine einfache Lösung von BMW um die Kunden zufrieden zu stellen... Was ich aufmerksam gelesen habe, war die Sache, dass der Motor auf das Abstecken des LMM nicht immer reagiert hat. DA würde ich dann doch noch mal ansetzten. Vor allem die "Kabellage".

Hatte mal nachgeschaut: Der derzeitige LMM im Auto hat die Nummer 0230202203. Der vorherige hat die gleiche Nummer. Und ja, M40B18. Es bestünde also noch die Möglichkeit, dass ein LMM defekt ist und der andere nicht zum B18 passt. Irgendwo hatte ich mal Werte gelesen, mit denen man die Funktion des Potis grob messen kann. Weiß aber nicht mehr ob es Hier oder bei E30.de war Oder doch etwas mit der Verkabelung zwischen Steuergerät und LMM....

Ähm, läuft er mit abgestecktem LMM signifikankt schlechter ? Oder wie halt im Vergleich...

Hm, wollte eigentlich das Gegenteil bewirken... Ich will damit sagen, dass das kein absolutes Kriterium ist, denn schmutzige und damit verengte Wege der KGE haben darauf einen nicht zu verachtenden Anteil. Also ob ein M40 es schafft so viel Falschluft auszuregeln würde ich nicht als k.o.-Kriterium ansehen... Kaltstart mit offenem Öldeckel ist zumindest etwas schwieriger, so meine Erfahrung. Aber das Verhalten wie Benedikt das beschrieben hat, zeigt der M40 in meinem Cabrio. Funktionierender LLR, Lambdaregelung und ein LMM der plausible Werte liefert sind dafür voraussetzung, dass er das Ausregeln schafft. An diesen drei Dingen würde ich in diesem Fall weiter arbeiten.

Das könnte an der Benzinpumpe, bzw. deren Rückschlagventil liegen. Aber auch das Verbindungsstück zwischen der eigentlichen Pumpe und dem Gestell kann undicht werde. Gehe jetzt einfach mal davon aus, dass du den neueren M40 hast... Wenn du den warmen Motor abstellst und der Druck in den Leitungen direkt am Motor schnell absinkt, entstehen dann durch die Wärme Dampfblasen. Diese verhindern den Warmstart, bzw. sorgen für schlechten Motorlauf bis sie durch die Pumpe wieder heraus befördert wurden.

Zum Leerlaufregler hätte ich noch die Info, dass dieser einen einstellbaren Anschlag hat. Mit dem kann man die Luftmenge einstellen, die er durchlässt wen er ohne Strom ist. Eigentlich ist die werkseitig so eingestellt, das ein warmer und gut funktionierender Motor weiter läuft. Wenn auch mit verminderter Drehzahl. Insofern wird der an deinem Motor wohl angesteuert und funktioniert auch. Die verkleben mit dem Alter aber gerne und laufen nach dem Reinigen mit Bremsenreiniger o.ä. wieder besser. Aber ich glaube, dass hatten wir hier schon thematisiert... Zum Leerlauf mit offenem Öldeckel lässt sich sagen, dass über die KGE dann extrem viel Falschluft kommt. Das der Motor dann abstirbt und/oder sich nicht starten lässt ist normal. Ich habe aber hier noch einen Ventildeckel liegen, bei dem die Kanäle zur Entlüftung total verdreckt sind. Es könnte sein, dass die Entlüftung mit diesem Deckel so stark eingeschränkt ist, dass der Motor weiter läuft. Aber SO darf das nicht aussehen! Bevor man den benutzt, muss man den selbstverständlich Reinigen.

Habe nochmal über das Thema nachgedacht und bin zum Schluss gekommen, dass es Sinn macht alles was ich bisher zusammengtragen habe um eine M43-Nockenwelle an einen M40 zu adaptieren hier mal zu veröffentlichen. Warum? ganz einfach! Ich selbst brauche das gar nicht und Geld will ich damit auch nicht verdienen. Wenn jemand auf meine Vorarbeit zurück greift und das weiter führt, fühle ich mich geert. Narürlich würde ich es extrem begrüßen, wenn dieser Jemand hier alles was er so macht und herausgefunden hat hier im Talk weiter berichtet! Bitte inständig darum! Aber jetzt erstmal Input: Druckstücke sehen so aus: (Achtung, kein gehärtetes. Nur normaler Stahl um die Form zu testen) Die Federteller müssen so umgearbeitet werden: (Links original, rechts abgedreht) Der Teller wird komplett Plan gedreht, bis er am Rand noch eine Stärke von 1,9mm hat: Um das zu bewerkstelligen, habe ich mir diese Aufnahme gedreht: Der hintere Absatz von 12mm ist für meine Spannzangen, denn dies ist das größte Maß was ich derzeit besitze. Rundlauf ist hier nicht verkehrt und mit Spannzangen statt Dreibackenfutter geht es besser. Muss jeder an seine Maschine anpassen. Innen ist das auf etwa 15,8mm ausgedreht. So, dass der Ventilteller möglichst sauber und spielfrei hinein passt. Tiefe ist relativ unkritisch und hier etwa 6mm. In der Mitte ist noch eine M6 Bohrung, damit man den Teller mit einer M6 Senkschraube fixieren kann. Was noch fehlt, ist die Zeichnung der Druckstücke: Adapterstueck.pdf Hier ist die originale Angabe von BMW zur Härte des Werkstücks genannt. Was man dafür nehmen kann wurde auch schon hier im Thread diskutiert. Von Sebastian wurde auch schon angeregt Lash Caps / Shims dafür zu verwenden, denn die haben schon die passende Härte. Ich habe leider nichts passendes gefunden, was man umschleifen könnte. Aber vielleicht ist jemand anderes erfolgreicher mit seiner Suche... So, nun macht was daraus ! Ich selbst werde erst einmal meinen Troll (Saab) herrichten, den neuen Tank in meinen E30 einbauen und mich daran machen herauszufinden warum der derzeit nur gefühlt 80PS hat . Aber höchstwahrscheinlich sind einfach die restlichen drei ESV auch noch zu mit Dreck. Wenn ich was am M40"TU" weitermache, werde ich hier natürlich berichten!

Ok. Ich sehe, da tut sich was... ... Auch über PN, weshalb ich hier zuerst für die Allgemeinheit antworte: Die Zeichnungen für die Druckstücke werde ich gerne Interessierten (z.B. über PN) zur Verfügung stellen. Ich habe nicht vor (und auch nicht die Zeit dafür) damit Geld zu verdienen wie Ingo es tat. Wenn es uns mit Hilfe meiner Überlegungen gelingt den M40 zu verbessern, dann ist aus meinen Augen das Ziel erreicht. Die Zeichnungen muss ich nomal ansehen und eventuell überarbeiten. Gebt mir bitte etwas Zeit... Aber ich muss noch etwas vorweg nehmen: Soo einfach "Plug & Play" wie mit Ingos Welle wird es leider nicht! Warum steht weiter vorne hier im Thread... Ich fasse es nochmal zusammen: Was wird gebraucht? 1. Eine auf Riementrieb und Innenschmierung umgebaute M43-Nockenwelle. Das hat Gert ("Vokuhila") mal ausbadowert und ich habe es bisher drei mal auf meiner Drehmaschine nachgebaut, wenn auch im Detail verändert. DAS ist etwas Arbeit, was ich leider nicht allzuvielen erfüllen kann 2. Die besagten Druckstücke für die Rollenschlepphebel auf den M40-Ventilen. Zeichnung mache ich fertig... 3. Jetzt kommst es leider etwas "Dicke": Die Ventilteller müssen umgearbeitet werden! Das bedeutet, die müssen ausgebaut werden, was mit Druckluft im entsprechenden Zylinder (Adapter für Zündkerze) und Ausbauwerkzeug zu machen ist. Der eigentliche Umbau ist mit etwas Geschick auf der Drehmaschine kein "Rocketscience". 4. Man braucht neben der M43er Welle auch noch die Rollenschlepphebel. Die Welle gibt es notfalls im Zubehör zu brauchbarem Kurs, die Schlepphebel nicht. Die gibt es nur für entsprechendes Geld bei BMW-Classic . Von daher empfiehlt es sich einen M43-Schlachtmotor (oder zumindest Kopf) zu besorgen... NUR: DANN hat man ja auch die Ventile, Federn, Teller und das ganze Gelumpe. Ich glaube fast, es lohnt sich den Kopf herunter zu holen, die M43-Ventile einzuschleifen und die Rollnocken so zu verwenden, wie es im M43 der Fall ist. Also OHNE Druckstücke. Diese habe ich nämlich im starken Verdacht, dass SIE die Ursache des typischen M40-Ventilklappern sind. (Was wir nicht haben, geht nicht kaputt und macht keinen Ärger ) Die Adapterdruckstücke braucht man eigentlich nur, wenn man partout den Kopf nicht abnehmen möchte.

Das mit den Druckstücken wurde in diesem Thread bereits behandelt und ich habe auch herausgefunden wie Ingo diese damals gestaltet hat. Da er eine umgeschliffnen M40-Seriennocke verwendet hat, ist diese durch das Schleifen im Grundkreis natürlich kleiner geworden. Deshalb war es notwendig die Schlepphebel höher zu legen, um diese Differenz auszugleichen (Arbeitsweg der Hydros natürlich berücksichtigt). Mein Ansatz liegt darin, eine auf Zahnriementrieb und Innenschmierung umgebaute M43-Nockenwelle zu verwenden. Diese hat von Haus aus das richtige Nockenprofil für die Rollenschleppis, also auch den erforderlichen konvexen Velauf auf den Nocken. Hab' ich hier aber auch schon berichtet... Ich hatte auch bereits Druckstücke entworfen, welche die Verwendung von Rollenschlepphebeln mit den originalen M40-Federtellern möglich machen sollen. Die Geometrie habe ich in einem leeren Zylinderkopf auch einmal getestet und die Form scheint zu passen. Der nächste Schritt wäre diese Druckstücke herzustellen und zu härten (lassen). Dann braucht es einen "Freiwilligen" der das an einem M40 im reelen "Leben" testet und eine Firma, die mir das macht. Ich selbst habe nur mein Cabrio, auf das ich recht oft angewiesen bin und es somit als "Testfahrzeug" ausscheidet. Für dieses wollte ich eigentlich den besagten "M40TU" bauen, also ein "Bastard" aus M40 und M43-Komponenten um auch in Genuss weiterer Verbesserungen wie höhere Verdichtung, leichtere Kolben etc. zu kommen. Die Neuauflage einer (verbesserten) Reichsnocke war ursprünglich nicht mein Ansatz... Aber vielleicht komme ich doch mal dazu mal bei einer "Metallerbude" nachzufragen ob und zu welchem Preis sie mir mal solche Druckstücke fertigen könnten und es gibt hier einen "Freiwilligen". Drückt mir auch mal die Daumen, dass es nach den Osterferien nicht wieder so dermaßen chaotisch und zeitraubend in meinem Beruf weitergeht. Ein klein wenig Zeit für meine Hobbys hätte ich auch gerne. Mein "Alltagsauto" stand seit der Einführung des "Distanzunterrichts" unverändert herum. Erst jetzt hatte ich wieder die Möglichkeit was zu machen... Und natürlich genutzt! (Post aus Schweden mit Teilen für die große Bremse )