Mahathma

Die Kabel vom originalen Soundsystem habe ich für meinen "Spezialumbau" auch genutzt. Da braucht man keine neuen zu verlegen.

Ja, das mit den "Dehnschrauben" hält sich wirklich hartnäckig und wird von manchen Autoherstellern tatsächlich in den Rep-Anleitungen so verkauft. Der Grund warum man bestimmte Schrauben ersetzten soll liegt eigentlich woanders: Wenn man eine Schraube mit einem bestimmten Drehmoment anziehen soll, dann soll diese auch eine ganz bestimmte Vorspannkraft (Presskraft) erzeugen damit die Konstruktion wie vorgesehen funktioniert. Die Hersteller der Schrauben testen das und versichern dir als Kunde, dass das auch so klappt. Aaaaber eben nur, wenn das Gewinde noch jungfräulich ist und sich die werkseitige "Schmatze" zum schmieren darauf befindet. Die testen natürlich nicht, wie es sich nach soundsoviel Jahren mit wasweißich wieviel Salzeintrag verhält. Auch nicht wenn man (bei einer Garnitur) Muttern und Scheiben verschiedenster Hersteller kombiniert. Ist zu teuer und sinnlos. Also verfährt man so, dass man vorschreibt neue Schrauben zu verwenden, was auch logisch ist, weil man ja schon viele teure Werkstattstunden aufgebracht hat um z.B. den Zylinderkopf abzubauen. Auf ein paar Euros für neue Schrauben kommt es dann auch nicht mehr an und man erreicht zuverlässiger die geforderte Anpresskraft für die Kopfdichtung. Genauso an Stahlkonstruktionen die was können müssen. Autobahnbrücke, Achterbahn oder sowas. Gelockerte Schrauben werden da auch ersetzt, weil keiner berechnen kann (und mag) wie man die nach ein paar Jahren anzieht damit sie wieder genau die Vorspannkraft bekommt, die sie braucht. Kaputt (verformt) ist die Schraube (Garnitur) auf keinen Fall. Nur geht hier Sicherheit einfach vor und die neue Garnitur verhält sich dann so, wie es für die Statik notwendig ist.

Ok, ich hab' Werkstattunterlagen, in denen tatsächlich mit Spezialwerkzeug die Kurbelwelle am Anlasserzahnkranz gehalten wird um an der anderen Seite die Schraube zu lösen. Nur: Das Werkzeug greift in mehrere Zähne ein und es wird hier ausdrücklich vom Hersteller so beschrieben. Und eben: Da handelt es sich um kurze, kräftige 4-Zylinder KW. Und nicht von BMW! Und da es BMW ausdrücklich so nicht vorgibt, sollte man es nicht machen. Da werden sich in beiden Fällen die Ingenieure was gedacht haben. Denn, wenn die KW erstmal krumm ist und/oder der Zahnkranz geschrottet ist, sind die Backen dick. Aber sowas von! Egal ob man den kindischen "Beipackzettel" unseres Bastelschwabenschotten gelesen hat. Mal wieder, wie leider üblich, was wovor man warnen muss. Nervig. Noch an @REXX: Leider wohnst du etwas weiter weg. Ich habe mir mal ein Werkzeug für BMW M4X gebaut (Die andere Seite ist für Mazda B6C). Postversand ist wegen der Länge blöd...

@MartinE30 Warst du gestern da? Wenn ja, hab' ich dich nicht gesehen... Waren fast die ganze Zeit zu dritt unterwegs (Pit, Janosch und meine Wenigkeit). Und ja, es war heiß. Sehr. Und wenig Schatten um die Autos. Teilnehmer waren auch nicht soo viele da, was wohl ganz klar den Temperaturen geschuldet sein sollte. Hat mich aber gefreut die beiden Talker zu treffen Tino hat sich auch mal mein Hifi-Gebastel angehört und sofort gemerkt worum es mir bei diesem Konzept ging. Ganz klar, die Sachen, die er verkauft zielen woanders hin. Netter Austausch . Vielleicht erscheint was dazu in seinem Youtube-Kanal. Bilder hab' ich (wie immer) vor lauter Quatschen vergessen. Hat glücklicherweise Jan schon eingestellt.

Ja. Prüfe mal (mit einem Zangenstrommessgerät) die Stromaufnahme, wenn du den Anlasser wie von dir beschrieben bestromst. Wenn der ordentlich Strom zieht, ist er mechanisch blockiert. Wenn nicht, ist der Anlasser dritte.

Wie immer: Genau nach dieser Billiglösung suchen alle hier im Forum .

Sodele. Ticket für Samstag ist auch gebucht.

@Pit-der MohrFür welchen Tag hast du das gebucht? Samstag würde ja am meisten Sinn für mich machen.

Sage auch mal ab. Nein, dem E30 geht es gut, mir auch. Habe die letzten Wochen ordentlich 'reingeklotzt, damit ich an diesem Wochenende "frei" bin. Hat eigentlich soweit geklappt, nur bin ich keine 30 mehr und das habe ich heute Morgen gemerkt. Hat Spuren hinterlassen und ich bin zu Hause geblieben. Die Zeit vor den Sommerferien ist bei mir nun mal die mit der meisten Arbeit. Kann ich nicht ändern. Viel Spaß euch!

Tja, warum taugt Hammerite nix mehr? Schwer zu sagen, aber ich gehe einfach mal davon aus, dass die ihre Rezeptur "optimiert" haben. Also billiger herzustellen. Fakt ist, es richt anders. Das alte Zeugs roch in etwa wie jetzt der Chassislack OH. Und da ist Owatrolöl drin. Also war wahrscheinlich früher so etwas (also zumindest in der Art) in Hammerite drin. Vielleicht war das zu teuer. Festzustellen bleibt dazu, dass Hammerite mittlerweile viel stärker aushärtet. Und genau das ist ja bei Unterboden und Fahrwerksteilen kontraproduktiv, weil es abplatzt. Ach wird eine harte Beschichtung tendenziell von Rost eher unterwandert.

Das hab' ich früher auch gerne genommen. Am E30 hält das Federbeine, Lenker usw. seit über 8 Jahren rostfrei. Die "Bremsbrocken" mit "Hammerschlag Silber" auch. Seit einiger Zeit taugt das überhaupt nix mehr. Bin jetzt beim Herrichten des Miata auf das OH-Zeugs umgestiegen. Trocknen tut das nervig langsam. Aber mal sehen, wie sich das bewärt.

Warum denn so umständlich? Da nimmste gleich die Alufolie, wickelst die um ein passendes Rohr bis das dick genug iss. Dann kannste die Rolle gleich in mehrere Scheiben schneiden und schwupps haste gleich nen ganzen Satz Lagerschalen. Oder als Ersatz ins Handschuhfach legen. Wenn man schnell am Straßenrand was machen muss, haste immer Ersatz mit.

Da bin ich jetzt überfragt. Gebe das mal an Pit weiter.

Drunter liegen hat aber eben auch was

Bleibt ja eigentlich nur noch, dass der mechanisch blockiert wird. Also, dass der Magnet das Ritzel nicht einspuren (oder überhaupt bewegen) kann. Dann schließt sich auch der Kontakt nicht und der Anlasser dreht nicht.

Mir stellt sich die Frage wie du die beiden Spannungen geprüft hast? Also wo du Masse abgegriffen hast. Ansonsten probier mal an Klemme 50 (also das vom Zünschloss) mit einer Prüflampe oä ein klein wenig unter Last zu setzten. Wenn die Spannung dabei zusammenbricht, so wird es Richtung Zündanlasschalter gehen nach dem Fehler zu suchen.

Huch. Hab ich auch nicht erwartet.

Ich auch!

Jetzt hat @vokuhila was wieder wachgerufen, was ich bisher erfolgreich verdrängt habe... Wie war das mit der 90er Kurbelwelle? M47? Rest würde liegen. Mist. Noch ein Projekt.

Grundsätzlich muss man sich da mit zwei Dingen befassen: 1. Wie ist der derzeitige Zustand des Motors? Ölverbrauch, also Zustand des Rumpfmotors. Zustand der Schlepphebel und eventuell der Nockenwelle. Zustand der Lagerschalen. Vor allem mal die Pleuellager angesehen oder gar getauscht? Wie sieht es mit den ganzen Dichtungen aus? Besteht Handlungsbedarf? Hydros sind meist in Ordnung. Es sei denn, der Motor klappert über 10 Minuten wenn der länger steht. Wenn es hier keine gravierenden Probleme gibt, dann je nach dem, mal nach den Pleullagern schauen, dabei noch die Ölwannen (müssen dazu eh herunter) putzen und mit neuen Dichtungen montieren. Vor allem dort wo der Ölsaugkanal hoch geht uU zusätzlich abdichten. Die Schrauben (vor allem der oberen Wanne) mit Schraubensicherung einsetzten. Beim nächsten Zahnriemenwechsel mal die NW anheben und die Schlepphebel ansehen. Vielleicht dabei auch mal das Ölrohr durchputzen. Das wär's. 2. Wie sollte der Motor deiner Auffassung nach sein? Wenn dich nur der Ventiltrieb nervt, probier erstmal ein anderes Öl. Ansonsten habe ich dazu was geschrieben, was dann mit Kopf, Ventilen und Nockenwelle fällig wäre. Mehr Leistung? Frag mal @vokuhila Weniger Verbrauch? Dazu braucht man höhere Verdichtung, die man entweder durch bearbeiten des Kopfes bekommt, oder mit Teilen des M43. Habe ich auch aufgeschrieben Daüber musst du dir zuerst Gedanken machen und abwägen, was für dich wichtig ist und wieviel Zeit & Geld du investieren willst. Und so abwegig ist der Kommentar von @Scheineiliger gar nicht. In manchen Fällen ist der Umbau auf einen anderen Motor sinniger. Kommt eben darauf an.

Der E30 läuft wieder zuverlässig. Sehr schön. Auch die Klammer am Bowdenzug für die Luftklappe sitzt. Hätte eigentlich schwören können, wenn die Neue da ist taucht das Ding wieder auf. Ist ja eigentlich immer mit solchen Sachen. Diesmal nicht . Komisch. Was ich noch "auf dem Schirm" hatte, waren die billigen Spritleitungen, die ich damals genommen hatte. Und ja, ich kenne mitlerweile einige von Gerts Beiträgen zu diesem Thema. Wie immer hat er einfach Recht: Das Zeugs löst sich einfach auf. War ja schon am Ende der letzten Saison vorgewarnt, weil die kurzen Stücke unter der Ansauge undicht wurden. Vor- und Rücklauf waren jetzt auch hinüber. Man sieht es auf dem Bild nicht so extrem wie in Natura. Aber beide Schläuche zeigen Risse auch in Längsrichtung. Ersetzt durch den Krempel: War halt vorhanden. Ob das langfristig taugt? Mal sehen. Laut Datenblatt vom Hersteller schon. Die an der Spritpumpe am Tank habe ich auch noch angeschaut. Dort ist es wohl nicht so warm (Ja die krasse Abwärme des brontalen M40 ) und dunkel ist es auch. Die Schläuche sehen hier noch einwandfrei aus. Egal. Schaut auf die Spritschläuche. Ist kein Fehler.. Ach ja: Beim Wechsel war ich mit den etwas unhandlichen Schraubschellen zu Gange. Neuere Autos haben ja die Federschellen. Funktionieren besser und sind einfacher handzuhaben. Hat da jemand eine Quelle für solche Schellen? Schon ein paar mal gesucht, aber nix überzeugendes gefunden.

Nicht das da jemand mal auf die Idee kommt so ein X-tra-Large Senjorenvehikel auf dem Platz zu parken ( @MartinE30: Schon verstanden was du meintest)

Dir ist klar, dass im Bassbereich die Wellenlänge schon im Meterbereich liegt? Da "funktioniert" das Auslöschen sehr gut. Selbst wenn du zu Hause zwei Stereoboxen betreibst, die einige Meter auseinander stehen. Wenn du es nicht glaubst, dan pole einfach mal einen der beiden Lautsprecher um. Phasenlage und Leistung haben gar nichts miteinander zu tun. Die Schwingspule wird durch den Strom erwärmt. Wie herum der fließt interessiert die nicht. Wenns zu viel wird, wird das Chassis thermisch zerstört. Meist löst sich die Verklebung des Spulendrahts vom Träger. In extremen Fällen brennt sogar der Draht durch. Die zweite Methode einen Lautsprecher zu killen ist die Mechanische. Die Membran lenkt zu weit aus und die Schwingspule (bzw. der Träger) schlägt auf der Polplatte auf und verformt sich. Ob dabei die Membran zuerst nach vorne oder zuerst nach hinten ausgelenkt wird macht auch nichts. Der Hub ist in beide Richtungen gleich. Wenn's zuviel ist, ist es zuviel... Sorry für's

Der kommt da nicht. Der Troll aus dem Saab-Forum war auch nie auf irgendwelchen Treffen. Dazu fehlt was in der Hose, was Olli Kahn bereits beschrieben hat.

Das Thema hatten wir irgendwie schonmal. Ist aber schon einige Zeit her. Ein paar von den Räderkastenabdeckungen hab' ich noch liegen. Aber die Dichtung ist an denen auch nicht mehr die Allerbeste. Ansonsten würde ich mal versuchen, ob man das was mit irgendwelchen Profildichtngen machen kann. Oder zur Not auch passendes Mosgummiband. So richtig "Wasserdicht" muss das ja nicht werden. Hauptsache das Gröbste bleibt draußen und es klappert nicht. Wa vorgestern am Miata und habe den Zahnriemen gewechselt. Dort sind nur Abdeckungen aus Kunststsoff ohne (!) Dichtung. Und der Zahnriemen stirbt auch nicht.