Mahathma

Um an die 14 zu kommen musst du die Leiste abmontieren. Meine, die ist auch bei der Limo mit einer Kunststoffmutter vom Radhaus aus gesichert. Dann mit einer Hakensonde oä durch die Befestigungslöcher in den Hohlraum hinein. Zur 13 würde ich erstmal die Lautsprecher demontieren und dann mit einem Spiegel (oder mit dem Handy filmen) in die Hohlräume hineinsehen. Bei meinem Cabrio war da nicht der geringste Rostansatz. Woanders aber dafür um so mehr Habe dort auch nichts gemacht, was hinter den Lautsprechern die Sauerei erheblich begrenzt.

@ripeete: Jop @Querlenker: Ne Amazone oder so mancher Amischlitten ist doch durchaus im alltag brauchbar. Damit musst du nicht mit 65 km/h dich über die Landstraße quälen und hoffen, dass du auch nicht Bremsen oder um eine Kurve lenken musst

Nein. Hier geht es nicht um Korrosionsschutz, sondern um die Ableitung von Wärme aus dem Dämpfer in die Wandung des Federbeins.

Was mM auch gerne vergessen wird, ist die Tatsache, dass die gaaanz alten Kisten ja schon sehr "speziell" fahren. Da muss man noch nichtmal ein Vorkriegsmodell bewegen. Mit genügte da ein T1, der ja soooo hoch gehandelt wird. Sowas fährt dank "brontaler" Motorleistung einfach kacke. Ans Bremsen darf man da auch nicht so intensiv denken. Dagegen ist sowas wie mein /8 Diesel eine Rakete mit Sportwagenfahrwerk . Nein, auch wenn so eine Kiste seeehr langsam ist, so kann man (mit etwas Anlauf ) durchaus mitschwimmen und normal nutzen. Bin da bei @MartinE30: So ab den 60ern werden die auch für mich interessant. Weil man sowas auch mal, gute Wartung vorausgesetzt, auch im Alltag bewegen kann oder problemlos eine größere Tour machen kann. Und alles was dafür zu hoch gehandelt wird, relativiert sich im Preis. Eigentlich nix neues.

Irgendwie würde ich das Ganze noch nicht so pessimistisch sehen und gleich den Motor auseinanderreißen. Ob die Kompression so völlig Fehlerfrei gemessen wurde sei mal dahingestellt. Will der Werkstatt nichts unterstellen, aber bevor ich da alles zerlegen würde schadet eine zweite Messung sicherlich nicht. An erster Stelle würde ich mir die Einspritzventile ansehen. Die sind ja auch nicht mehr die neuesten, weshalb es nicht schadet da mal das Spritzbild zu testen. Auch wenn man den Motor revidiert und dann wieder die Alten (ev. kaputten) wieder einbaut. Und wenn der mit neuen wieder sauber läuft, kein Öl verbraucht, dann wäre es ja auch gut.

Ok. Sehe das dann so wie @Schlabbeloui. Habe selbst auch ein Bördelgerät und bei diesem (wie bei vielen Anderen auch) legt man die Leitung in zwei Halbschalen und zieht die mit Schrauben ordentlich zusammen. Dadurch wird die Leitung festgeklemmt und man kann den Bördel anfertigen. Dazu ist ja dann doch reichlicht Kraft nötig und die Leitung darf nicht wegrutschen. Wenn die nun ein paar Zehntel kleiner ist, kann das durchaus Probleme geben. Dann rutscht die beim Bördeln weg. Muss man halt mit den angedachten Gerät mal ausprobieren. Theoretisch könnte man die Flächen der beiden Klemmschalen ein wenig abfeilen/fräsen. Wenn man zuviel wegnimmt drückt man die Leitung aber.

Ich würde das aufgedoppelte Blech der Produktionsaufnahme nur noch einlagig ausführen. Ja, ist dann nicht 100% orischinol, aber deutlich weniger rostanfällig. Und ob man das Auto jemals wieder auf die Gestelle der Fertigungsstraße setzt?

Jo, kommt darauf an... @Höbber Sag' doch mal was du genau vorhast. Kompletter Bördel, metallisch dichtend für "volle Lotte" Hochdruck oder nur "aufbördeln" um z.B. einen Schlauch aufzuschieben?

Mensch Tino, auch Männer dürfen Bedienungsanleitungen lesen.

Jetzt habt ihr mich durcheinander gebracht. Die Heizung an meinem E30 ist wie im unteren Bild. Klar, ohne Klima. Allerdings ist am unteren, schwarzen Rohr der Vorlauf vom Zylinderkopf angeschlossen. Heißt, der Vorlauf geht durch das Ventil, womit das laut euerer Aussagen falsch sein müsste. Nur kann ich mich nicht beschweren, dass sich die Heizung nicht entlüften ließe oder schlechte Leistung hätte. Die geht einwandfrei. Gut, es handelt sich um einen gewöhnlichen M40, aber der Kühlkreislauf unterscheidet sich ja lediglich an den Anschlüssen am anderen ZK und der abweichenden DK-Vorwärmung. Manche Schläuche sind daher anders geformt, aber so vom Grundprinzip... Kühlwasser lasse ich demnächst ohnehin ab, weil der ZR fällig ist. Schläuche am Wärmetauscher umdrehen oder "never touch a running system"?

Schweißen würde ich auch nicht unbedingt. Ob der Zahnkranz (außen) gehärtet ist weiß ich nicht, aber es ist sehr wahrscheinlich. Und darauf Wärme zu geben kann (muss nicht) Ärger geben. Zudem gibt es auf den Kranz durch das Schweißen zusätzliche Spannung. Ob der das so mag? Schweißen kann gut gehen. Oder eben nicht. Mir wäre das an dieser Stelle zu "jockel" und würde es eher nicht machen.

Nein, mit der M40er Nockenwelle wird das nichts werden. Dazu braucht man eine auf Zahnriementrieb umgebaute M48er Nockenwelle. Der Grund warum dies so ist wurde schon recht häufig hier im Forum erklärt. Kurz gesagt liegt dies am Radius der Schlepphebel des M40 bzw. der kleineren Rollen an denen des M43. Damit die Ventile sich genau zur richtigen Zeit mit genau der passenden Geschwindigkeit öffnen bzw. schließen, müssen die jeweils passenden Radien aneinander ablaufen. Die M40-Welle ist eben so geschliffen, das sich mit den großen Radien der Schleppheben eine entsprechende Ventilhebungskurve ergibt. Die des M43 eben so, dass dies mit den kleinen Radien der Rollen klappt. Legt man beide Wellen nebeneinander, so sieht man sofort das unterschiedliche Nockenprofil. Deshalb klappt das nicht.

Gibt es eigentlich auch 'ne Kategorie für solche die irgenwie zu faul sind ihren E30 umzubauen? Bestehe ja nicht unbedingt auf Originalität, konnte mich aber bisher noch nicht aufraffen was am Antrieb zu machen. So tuckere ich halt mit dem M40 einfach weiter...

"BS-AV"

Ich versuche gerade zu verstehen, wie es sein kann, dass der Motor zuerst läuft und erst spinnt wenn er wärmer wird . Kann es sein, dass die Motronic nach dem Kaltstart zuerst nicht sequenziell einspritzt? Weil nach dem Kaltstart wird ja ordentlich Sprit benötigt wird und mit viel zu niedrigem Druck wäre das ja ein Problem. Ist es aber scheinbar nicht. Wenn der Motor wärmer wird, schaltet die Steuerung dann auf Sequentiell um? Weil dann könnte ich mir erklären, dass die zwei Takte pro ESV einfach nicht reichen um mit dem geringeren Benzindruck genügend Sprit einzuspritzen. Und dann ruckelt es.

Ja, ich frag da mal für neun Freund

Soll mal hier ein wenig weiter gehen, auch wenn ich mir schon das nächste "Projekt", den MX-5 NB eingefangen habe . Erstmal den von @esgey vorgeschlagenen Sicherungskasten: Ja, der macht Sinn und wird geordert. Schaue mal, wie ich den belege, weil vorgesehen habe ich eine kleine Endstufen (wird wohl die kleine von Hifonics werden, weil die sinnvolle Parameter für die Aktivweiche bietet) und zwei aktive Subwoofer. Einer ist ja schon eingebaut, den zweiten habe ich vor kurzem gebraucht erstanden, weil es den neu nicht mehr gibt. Ist eben einfacher zwei identische abzustimmen wie zwei verschiedene. Und aus Neugierde mal einen geöffnet: Jo, ist so wie erwartet. Passt zum Neupreis. Gibt dann die doppelte Membranfläche und doppelte Verstärkerleistung. Also 6dB mehr, was immer noch nicht für's Straßencafe reichen dürfte. Aber für "alte weiße Männer" wie ich, die mal ein wenig Lauter hören wollen. Achso: Nochmal Danke an Heiko für den Tipp hier im Forum mit der Knipex 9722240. Das ist genau die sinnvolle Lücke zwischen den besch.. Blechdingern aus dem Baumarkt und den sauteuren Profizangen. Für Haus, Hof und Auto genau das Ding, was taugt. Weiter geht es mit den Systemen hinten: Hier habe ich etwas "umdisponiert" und den eigentlich besser geeigneten Omnes-Hochtöner durch den Dayton (schon wieder ) ND25FA ersetzt. Hintergrund war die Lieferbarkeit. Wenn man mal an die Verkleidungen muss und durch planlose Grobmotorik den HT killt, ist man aufgeschmissen. Den Dayton gibt es noch. Kostet auch nur was um die 15 Euronen. Als Metallkalotte hat der zwar ein sinnvolles Gitter, aber auch leider ein etwas vertrakten Frequenzgang. Könnte man machen, habe aber bei sowas untergeordnetem wie den Hecksystemen kein Bock darauf. Also die Gewebekalotte. Hat jetzt noch den Vorteil für die, die unbedingt meinen meinen Schrott nachbauen zu müssen. Kann man einfach kaufen . Hier sieht man, dass die Kalotte übersteht. Muss man so einbauen, dass die eine Überlebenschance hat. Zusätzliche Arbeit. Anschlussfähnchen muss man auch noch biegen, sonst wird es eng am Blech: Ansonsten mal Gedanken gemacht WIE man die Tönerchen unterbringt: Das ist zwar noch der T25, der ist aber minimal größer. Geht also. Dann eine Pappschablone geschnitten und getestet. An der Verkleidung muss ich dann doch minimal was wegnehmen. Wollte ich eigentlich nicht, geht aber nicht anders. So, jetzt hole ich mir sowas klick aus dem Keller und werde anfangen aus der Schablone ein Blech zu machen.

Wobei das doch irgendwie dämlich ist . Das ganze Merchandise-Zeugs diehnt doch dazu in erster Linie Werbung zu machen. Warum man sowas nicht weiter verkauft? Kein Plan, was die zum Frühstück geraucht haben.

Ja, nicht nur einmal. Die hatten mich und die Karre recht oft vor der Linse. Auch der, der im blauen Cabrio sitzt und gerade vom Personal eingewiesen wird. Aber ich hab's gar nicht mitbekommen.

Nee, bitte nicht! Was wären denn deine Tourenbeiträge ohne? Außerdem hast du ja recht oft Bilder vom Rechner nachgereicht. Ja, Bildqualität ist so leider unterirdisch. Besser wäre schöner, aber ich möchte nicht auf deine Beiträge verzichten.

Jein, die OCC empfiehlt ja explizit ein CD-Gutachten wie Janosch und ich das haben. Bei der Schadensabwicklung sieht das natürlich wieder gaaaanz anders aus. Ansonsten, wenn ich mir ansehe was Luca und Janosch bezahlen und das mit meinem Tarif vergleich passt das doch soweit. Meiner ist ein ner und damit niedriger eingepreist. Zahle ja auch etwas weniger Beitrag. Finde ich soweit passend.

Kann mir auch nicht vorstellen, dass das auch für Felgen und co. gelten soll. Gestern erst wieder Werbung für die Alpinafelgen im Doppelscheinwerfer gesehen. An wen wollen die die denn sonst verkaufen?

Irgendwo wurde mal diskutiert was einige hier von der Verkürzung der HU-Intervalle hielten. Finde es nicht mehr. Ist eh egal, da das wohl vom Tisch ist: https://www.spiegel.de/auto/tuev-eu-staaten-lehnen-jaehrliche-pflichtpruefung-aelterer-autos-ab-a-44f6c9a7-e3c1-4cd0-91f0-18c4cb301fb4

Nein, sonst wäre das ja keine Oldtimerversicherung, sondern eine ganz normale. Oltimerversicherung berechnet sich ja auch nicht nach den Typklassen der Fahrzeuge oder dem SF des Halters. Dafür halt die (üblichen) Auflagen: Altagsfahrzeug, Garage oder vergleichbar, Mindestalter der Fahrer usw. Ansonsten die Daten meines E30 bei der OCC: 15.000km / Jahr VK mit 500 € TK mit 150 € Gutachten vor 3 Jahren: 9.000 € Gesamtkosten / Jahr bzw. Saison: 137,01 € Gut, Gutachten muss zum Saisonstart neu. Haben die auch schon aufgefordert. Und die 15 tkm? Nun, die schaffe ich auch fast, weil ich den E30 nicht als Standzeug betrachte. Den meisten Spaß damit habe ich beim Fahren und nicht wenn der in der Garage rumgammelt.

Vor 3 Jahren hab ich für das CD-Gutachten mal 200€ bezahlt. Und irgendwie zahle ich bei der OCC wesentlich weniger wie manche hier aufgeführt haben.