Mahathma

Hattest du die Ölwanne ab? Dann wäre es die Dichtung, an der Stelle, an der das Ölsaugrohr duchgeht. Oder das Saugrohr selbst. Oder hattest du den Druckregelkolben an der Ölpunme heraus? Sitzt der richtig? Unterer "Deckel" mit Sicherungsring: Sitzt das alles korrekt? Auch den Motor mal genau von außen absuchen: Ist da vielleicht was nach außen undicht? Ölfilterfuß mit seinen Stopfen. Öldruckschalter?

Nein, das ist nicht nötig! Habe schon öfter am M40 Nockenwellen hin und hergetauscht. Auch um These zu untersuchen, ob der Zustand etwas mit dem Laufgeräusch zu tun hat. Aber einfach Ot reicht völlig hin. Halt nach und nach die Lager anziehen. Sind diese dann verschraubt, sitzen die Ventile ja wieder genau auf der gleichen Öffnung. Da kann nix kollidieren.

Das kommt wahrscheinlich auf den Zusteller an. Bin mit unserem Postboten per du und die Pakete mit Batterien hat er auch am vereinbarten Ort abgestellt.

Bin ich nicht so ganz d'accord damit. Den Kugelkopf hatte ich schon sehr oft abgezogen und wieder aufgesteckt. Wenn man das nicht mit hirnloser Gewalt macht passiert da gar nichts und er sitzt anschließend einwandfrei auf der Kugel. Auch in diversen Schrifstücken von BMW wird für diverse Arbeiten stets der Kugelkopf abgezogen und nicht der Stift an der Klappe. Ansonsten gebe ich dir mir deiner Aufzählung völlig Recht. Hier haben wir Fall Nr. 3

In der bereits zitierten EBA sieht das so aus: Ich würde sagen, der Hebel ist rinchtig herum.

Jop. Schließe mich da an. Dieses Jahr war das terminlich kaum zu machen. Hoffe mal, dass sieht nächstes Jahr besser aus. Macht schon Laune, was da auf den Bildern zu sehen ist

So ist das gemeint mit "5° vor OT": Und in der EBA für das EM-Verdeck ist die Einstellung so beschrieben: Hier sei nochmal angemerkt, dass sich an meinem Cabrio das "Stellritzel" (2) immer wieder verstellt hat bis ich es mit einem Tropfen Farbe fixiert habe. Hier im Forum gab es aber auch noch andere Ideen. Das Ganze ist ein wenig nervig, weil Kofferaum- und Verdeckklappe nicht gleichzeitig öffnen dürfen (Kollision!). Am einfachsten ist es dann doch die Verdeckklappe dazu abzubauen. P.S. Die Position erreicht man, wenn man den Schalter für das Verdeck betätigt (egal ob auf oder zu) und den Moment abpasst, wenn der KLappenmotor nicht mehr weiter auffährt.

Ich nutze mein 318ner Cabrio in den Sommermonaten eigentlich immer. Also eigentlich voller Alltagsbetrieb. Macht er einwandfrei und ist extrem zuverlässig, Wird aber auch sorgfältig gewartet und es wurde auch einiges bereits (von mir) gemacht. Bei einem Cabrio kommt es halt dann noch auf den Zustand des Verdecks an. Das sollte dann einwandfrei funktionieren (und dicht sein). Teile und Dichtungen gibt es fast alles noch bei BMW, wenn auch teilweise zu saftigen Preisen. So wie halt bei Mercedes auch Rost im Winterbetrieb ist aber auch nicht anders wie beim W201. Verschleißteile zum Glück aber auch nicht. Beim Motor hat man den Vorteil, dass BMW damals die etwas modernere Motronic eingestzt hat. Die ist etwas leichter zu warten. Der M40 Vierzylinder leidet manchmal etwas unter Verschleiß. Hier ist der M102 etwas robuster. Zudem hat er einen Zahnriemen. Dieser ist aber sehr einfach zu wechseln und nicht teuer. Kannst dich ja mal durch meine Kaufberatung in der Wiki lesen.

Soweit ich das auf den Bildern sehe betrifft das auch den leeren Verdeckkasten. Somit dürfte der Zustand hier eher weniger eine Rolle zu spielen. Was passiert sein könnte, ist das sich die Enschalter am Klappenmotor verstellt haben. Das passiert hin und wieder, weil die fixierung der Schalter nicht so perfekt ist. Habe das mit etwas Lack dann "gefixt" Zur Einstellung: Bei geöffneter Klappe muss der Hebel am Motor 5° "nach Ot" erreichen. Auf den Bildern sieht das etwas weiter aus. Wenn dem so ist, dann zieht der Motor nicht über den 2. Hebel nicht an den Bowdenzügen und verriegelt somit nicht.

Also Lenkgetriebe ist das aller Wahrscheinlichkeit nicht. So wie der Vorredner oder vielleicht völlig trockenes Tragelenk oder das am Querlenker.

Ok. Die Gegend rund um den Ätna ist bei mir anders "verankert". War mit meinen ganzen Mädels und dem T4 dort. Wir fanden das super schön da unten. Aber war eine andere Jahreszeit und schon einige Jahre her. So what... Ja, Kalabrien. War vor vielen Jahren mit meiner damaligen Freundin dort. Mit dem /8 Diesel. Ihre Familie stammte von dort, was das Ganze relativierte. Wie es mir dort erging würden die Franzosen mit "savoir vivre" umschreiben. Schön war es. So richtig... Immerhin ist mir der olle Benz (/8 200D) geblieben. Der wartet in der Garage auf mich. Und deine Tour mit den Fiats: Bitte weiter berichten Schön zu lesen. Vor allem weil du damit Erinnerungen weckst. Weitermachen!

Ja, danke dir. Hab's mir endlich mal notiert...

Also wenn ein M40 nicht richtig läuft liegt es meistens an Falschluft. Oder vielleicht auch an Falschluft. Und wenn es das nicht ist dann an Falschluft Blödsinn beiseite. Aber, wenn es keine großen mechanische/elektrischen Defekte sind liegt es seeehr oft an Falschluft. Risse im Faltenbalg (in den Rippen so das man es kaum sieht), irgendwelche Unterdruckschläuche (KLR vorhanden?) oder der Stopfen, der den LLR hält. Ist halt ein wenig Fleißarbeit das alles zu prüfen. Ansonsten fällt mir zu 10 Jahren Standzeit noch die ESV ein. Mit altem Sprit "zugeklebt" sauen die herum statt einzuspritzen. Herausziehen, anschauen und Spritzbild prüfen. Taugt das nicht mehr, würde ich statt aufwändiger Reinigungen die "neuen" Bosch ESV. Habe mal wieder die Nummer verbaselt. Kann nachsehen oder einer hier im Talk ist schneller Was den Zahnriemen betrifft, so nehme ich mal an, dass der nach 10 Jahren ernuert wurde. Prüfen, ob der richtig sitzt ist recht einfach, wenn man das Absteckwerkzeug hat. Aber grundsätzlich lässt sich der Riemen nur in einem Bereich verstellen (Breite der Kerbe im Riemenrad). Und darin läuft er eigentlich. Nicht schön, aber er tut es.

Jaja, und das Ganze auf der Arbeits- / Dienstelle mitm Firmen- / Dienstrechner. Euren Job hätt' ich auch gerne

Vielleicht mal ein Wörterbuch ins Wiki? Bei "Luftpumpe" fällt mir sofort noch "Eisenschwein", "Nähmaschine" und "Kreissäge" ein. Da wissen manche hier sofort welche Motoren gemeint sind. Und bei anderen Sachen wie "Buslenker", "Komforthocker" oder "Helmpflicht" auch. Aber halt nicht alle.

"Gebraute BMW" Alkoholgehalt? Stammwürtze? Trocken, Halbtrocken?...

@vokuhila: Schön zu lesen, dass es noch andere gibt die den ganzen Car-Hifi-Krempel realistisch einzzuordnen wissen. Ansonsten: Gerade im Auto würde mich ein Rolloff bei irgendwas unter 40Hz im Auto nicht weiter stören. Klar, Koppelkondensatoren schaue ich mir auch immer kritisch an. EinTausch gepolter Elkos gegen was besseres schadet nie. Mit der Kapazität ein wenig nach oben gehen macht man fast automatisch dazu. Aber siehe vor...

Von wo aus fuhr denn eure Fähre? Bin damals von Neapel gefahren .

Hast du jetzt mal nachgesehen, ob das Diff ordentlich verschraubt ist? Ansonsten die Punkte von @Nr7Stürzt Edit: Habe es berade im Urspru vsthread gesehen. Erstes weg kann weg.

Solches Servoöl hatte ich Ende letzter Saison, weil die Servopumpe am Sterben war. Das ist metallischer Abrieb und das Öl (Dexron) ist eigentlich rot. Ersatz hatte ich mir im Zubehör (Vaico) besorgt und das Lenkgetriebe inklusive Leitungen ordentlich gespühlt. Geräusche hat die alte Pumpe auch bereits gemacht. Denke mal, das wird es sein. Was aus deinen Infos nicht ersichtlich ist: Was hat dein E30 für einen Motor?

Das blödeste "Knallen" waren mal lockere Schrauben Diff/Hinterachsträger.

Problematisch würde ich bei sowas die Gummiteile wie die Wellendichtringe und die Ventilschaftdichtungen sehen. Keine Ahnung wie sich sowas nach über 30 Jahren stehen verhält.

Was ich noch suche, ist ein brauchbarer Sicherungshalter. Sowas könnte man unauffälig unter der Verkleidung neben der Batterie unterbringen. Aber taugt das was? Bin ja nicht mehr von dem ganzen Chinakrempel überzeugt, den Bezos da vertickt. Wer hat eine brauchbare Alternative? Habe bisher nichts vernünftiges gefunden. Halt einen Eingang, der mit 3-4 Sicherungen verteilt wird. 2 gingen auch noch.

Das mit der Leistung ist bei Lautsprechern jetzt nicht ganz so trivial. Der RS150 wird z.B. mit einer Nennleistung von 40 Watt angegeben. Nur wenn man ein Sinussignal mit einer Leistung von 40W auf diesen Lautsprecher geben würde, so erwärmt sich dessen Schwingspule nach einer Zeit so stark, dass sie Schaden nimmt. Auf Dauer (24h) ist die Leistung, die möglich ist also viel geringer. Vielleicht so 10W. Das ist bei jedem Chassis so. Es gibt da nur Unterschiede in der Zeit, bzw. in der thermischen Dauerbelastung. Chassis für die Beschallung (PA) bieten da meist höhere Werte. Aber einem Lautsprecher kann man uU auch mal kurzzeitig viel mehr zumuten. Kommt auf seine Mechanik und die Art des Einbaus (Box) an wieviel das ist. Ein Verstärker kann also auch nur kurzzeitig Leistung liefern, was wiederum seiner Kühlung zugute kommt. Profiendstufen (oder Aktiveinschübe) haben fast immer Lüfter und können länger unter Vollast laufen. Soweit die Theorie... Jetzt mal ein Beispiel: Zwei 5" TMT vorne und hinten, kleine 4-Kanalendstufe daran. Macht zusammen, wenn man sehr kräftige Chassis nehmen würde (z.B. Sica 5 F 1,5 CP8), eine Dauerleistung von 80W. Hochtöner können dauerhaft 1-2W verkraften. Können wir getrost vernachlässigen. Wir unterstellen dem Verstärker noch einen weniger guten Wirkungsgrad und nehmen 100W an. Macht bei 13V 7,7A. So, der Aktivsub hat angeblich einen Verstärker mit 160W. Ist ein PWM, also Class D . Der Lautsprecher darin verträgt auf Dauer vielleicht 50W, bei 'nem miesen Wirkungsgrad der Endstufe lassen wir das mal 60W dauerhaft sein. Wären bei 13V 4,7A. Ergibt bei einem Sub einen kompletten Strom von 12,4A. Oder mit zwei Subwoofer 17,1A. Das ist sicherlich viel weniger wie manche erwarten. Erklährt aber auch, dass der Aktivsub seit Jahren über das Kabel zum Zigarettenanzünder versorgt wird und die Sicherung auch nicht fliegt, wenn ich eine Kühlbox anschließe und die Musik aufdrehe. Natürlich fließt da kurzzeitig viel mehr. Aber Musik besteht nunmal aus Impulsen und alles was daran beteiligt ist kann sich in den Pausen wieder abkühlen. Sicherungen inklusive, denn auch die sind sehr träge. Auf die Frage, ob ein Kabelquerschnitt genügt muss man zudem noch die Gegenfrage stellen: "Wie lang ist es denn?". Bei solch geringen Spannungen wie im Fahrzeug macht der Innnenwiderstand einer Leitung halt doch etwas aus. Ein 10m langes Stück von der Batterie im Motorraum bis zum Verstärker hinten sollte dann doch dicker sein, als ein solches was nur 50cm bis zum Verstärker direkt hinter der Spritzwand führt. Ok. Manche Netzteile in den Verstärkern können Spannungsverluste mittlerweile sehr gut ausregeln, aber halt nicht alle. Kan man halt nicht pauschal sagen. Sorry für's viel Klugscheißen

Hm. Das Fronstsystem besitzt ja bereits eine funktionierende passive Frequenzweiche. Diese ist wegen der Saugkreise etc. ja schon recht komplex und greift "tief" in den Klang der jeweiligen Chassis ein. Diese jetzt aktiv nachzubilden ist zum einen eine ordentliche Aufgabe, zum anderen sehe ich da den Nutzen nicht so recht, weil "geht ja schon". Auf den DSP kann ich verzichten, weil ich mir ja die Mühe gemacht habe die Chassis so auzuwählen, dass eine vernünftige Summenbildung zustande kommt obwohl die so weit auseinander sind. DAS war ja der Hintergedanke zum Minibreitbänder. Ich brauche lediglich einen (4-Kanal) Verstärker, der die nutzbaren 15W des Radios etwas anhebt. Subwoofer ist außen vor. Der ist aktiv.