Mahathma

Mike Sander geht auch...

Noch 'n Zitat: 11 von 10 können nicht Rechnen Oder Eta-Touring? ( ) Aber grundsätzlich finde ich 5k€ für ein Auto was sicherlich noch einiges an Arbeit erfordert bis es wieder fährt doch recht "sportlich". Entspricht eigentlich etwa Note 3 und solche Fahrzeuge sind eigentlich uneingeschränkt fahrtüchtig. Aber Standzeit/Zustand der Karosse lassen sich auch nicht so einfach einordnen...

Hm, Bremen ist mit über 200km so 'ne Sache... Trefft Ihr euch auch irgendwann mal wieder in Lemgo? Wäre halt wesentlich näher.

Jaja, T4 ist echt so 'ne Sache... Musste vor kurzem (Dezember) den Turbolader selbst wechseln, weil sich keine Werkstatt fand die bereit war an diesem verbauten Bock was zu machen . Und ja, es ist scheinbar nicht vorgesehen den Lader bei eingebautem Motor zu tauschen! 2 Tage übelstelstes "Fummelschrauben" auf dem Hof, denn in die Garage passt der nicht... Schön war auch, dass sich eine Schraube vom Turbofuß auf den erwähnten Ölfilterhalter gelegt hatte . Man muss nur kreativ sein und sich Werkzeug aus Magneten, Schraubendrehern und Bezinschläuchen basteln um die Schraube zu angeln . Aber grundsätzlich wäre ich für ein Unterforum für T4-Geschädigte zu haben . In "echten" T4-Foren wäre ich fehl am Platz, denn die Leute dort mögen den Bulli ja

Obwohl Weiß wieder "in" ist, gibt es nicht viele Autos denen die Farbe wirklich steht. Der E30 gehört aber definitiv dazu! Gute Wahl!

Suchst Du wirklich nach so 'nem Hobel? :eek: etc. Aber mal ernsthaft, was mich an Mobile und Autoscout nervt, ist die fehlende Möglichkeit Baureihen wie E30, W124 etc. einzugeben und elend lange Listen mit "Premium" und Händelerangeboten bis man endlich die "Normalen" erreicht. Den "Altblechkram" für den ich mich interessiere, findet man ohnehin eher bei Kleinanzeigen. Und da klappt die Suche wesentlich einfacher und besser, weil man völlig simpel einen Suchtext eingeben DARF(!).

Nun ja, Urlaub zu Ende und damit sitze ich hier wieder auf dem heimischen Sofa mit Verbindung zu meiner (zickigen) AVM Fritzbox... Also weiter gehts: Hitzeschutzbleche und Diff Die Hitzeschutzbleche wurden auch mal entrostet und mit Zinkfarbe etwas aufgehübscht. Das Ganze habe ich bei den ersten Sonnenstrahlen im Frühjahr 2017 erledigt. War noch etwas „Maikühl“. Die Halter dazu wurden dann auch zum „Projekt“ gemacht: Also per CAD gezeichnet, ausgeschnitten und ausgearbeitet und die Sicke gewalzt. Kam dem Original immer näher: Endergebnis: Schicker und besser ist es natürlich die Hitzeschutzbleche neu feuerverzinken zu lassen. Das hintere Teil unter dem Tank ist eigentlich recht simpel geformt. Könnte man (falls Langeweile droht ) recht einfach aus Edelstahlblech nachfertigen. Sinnvoll ist es, sich mal mit Normteilen einzudecken: Schnappmuttern (auch Blechmuttern), Blechschrauben mit Sechskant und Scheibe, Blechschrauben mit Kreuzschlitz, Muttern mit Flansch und Sperrverzahnung, Muttern mit Sicherung, gewöhnliche Sechskantschrauben in verschiedenen Größen etc. Schnappmuttern, Flanschmuttern und Sechskantblechschrauben habe ich mW. von „Schraubenking“ aus Österreich (also .at ) Somit braucht man nicht jede gammlige Schraube wiederzuverwenden oder eine horrende Summe bei BMW zu berappen. Hatte erwähnt, dass ich manche Bilder nicht mehr finde. Ein paar habe ich auf meinem Handy wiederentdeckt. Zum Beispiel der Beweis, dass man den Deckel des Diff’s nicht abnehmen muss um das Gummilager zu tauschen: Eine Gegenlage in Form der Rechteckstückchen war nötig. Hier sieht man, nach erledigter Arbeit, wie man das Differential unterbauen muss, damit man das in den Schraubstock bekommt. Warum habe ich das Differential nicht komplett überarbeitet? Nun, dicht war es ja noch einigermaßen und Öl habe ich getauscht. Tja, obwohl es ein gesperrtes ist, weiß ich noch nicht so recht, ob es sich lohnt es zu erhalten. Es hat eben ein klein wenig Spiel und ich muss mal testen, wie es sich beim Fahren verhält. Wenn es sich als gut herausstellt, wird es in „Winterarbeit“ mal aufgearbeitet. Ansonsten suche ich mir ein Normales und baue dieses ein. Mal sehen. Bis dann

Netter Hinweis, dass der neue Sicherungskastendeckel auch nur aufliegt. Bei meinem ist die Haltenase abgebrochen und liegt somit auch nur auf. Wenn das mit einem Neuen genauso ist, kann ich mit das Geld ja sparen

Äh, das mit dem Helm ist so'n geflügelter Ausdruck... Den hat Touring-Dani erfunden und den braucht man, wenn man Ehefrau/Freundin erklähren möchte, dass man schon wieder Kohle für's Hobby braucht

Verstehe Euch alle nicht Das Ding ist doch offensichtlich ein Restaurationsobjekt. Aufwand und Kosten sicherlich mit meinem Projekt, dem Ostfriesen vergleichbar. Ob der jetzt einen Schweinehaken hat, der Verdekdeckel zerstört ist (sowas ist ausnamsweise einfach zu bekommen) und ob man das Klimaleder durch einfaches graues Leder ersetzt ist doch erstmal zweitrangig. Hinfahren, anschauen und je nach angetroffenem Zustand verhandeln. Rost an der Karosse wäre für MICH bekanntermaßen kein Problem (erwarte ich sogar!). Ein M20 mit Kopfriss und/oder erhöhtem Verschleiß schon schlimmer. Fahrwerk muss höchst wahrscheinlich auch überarbeitet werden und der Zustand des Lacks ist völlig Wumpe, denn nach den Karosseriearbeiten ist eh Neuer fällig. Verdeck ist wohl auch fällig. Da kann man dann schauen was dem Antrieb fehlt oder auch gegebenenfalls auf Manuell umrüsten. Wenn ich nicht schon ein E30-Projekt hätte, wäre es durchaus lohnend. Natürlich nur mit ebenfalls großer Eigenleistung. Danach hätte man einen "Dreifümunnzwanzischer" Vfl mit Shadowline. Ist in gutem Zustand teuer genug und von daher "lohnend". Wäre es tatsächlich ein "Edition" würde es eben noch ein paar Euronen mehr geben wenn man ihn anschließend verkauft. Allerdings muss man auch den Aufwand (und Kosten) mit einrechnen alles wieder "orischinol" herzurichten. Ob ICH das dann tun würde sei mal dahingestellt. Verkaufen eingeschlossen Für so durchgeknallte wie mich eigentlich ein nettes Projekt, aber ich habe weder Platz, Zeit noch einen Helm

Ich sehe nirgendwo einen Widerstand Was da am Magneten liegt ist lediglich eine Zuleitung. Die Spule ist hier zu sehen: Aber nochmal: Schaue einfach was für einen Wert (in µF) der Kondensator hat und besorge Dir so einen. Tonfrequenzkondensatoren gibt es für wenig Geld z.B. bei Strassaker (Lautsprechershop.de) oder Intertechnik (intertechnik.de)... Oder noch billiger: Verwende einfach den vorhandenen Kondensator. Eine (Fertig-) Weiche oder eine eines anderen Sets ist absoluter Blödsinn. Taugt nichts und passt auch nicht. Probier doch einfach mal wie es klingt, bevor Du Dir Gedanken über den Einbau machst! Edit: Wenn Du sowas https://www.intertechnik.de/shop/weichenbauteile/kondensatoren/mkt-axial-100-v/mkta470100_1768,de,7433,152945 nimmst, ist das um den Faktor 1000 hochwertiger als in den meisten Fertigweichen und Lautsprechersets. Der Kondensator aus dem Link ist nur ein Beispiel, denn der Wert den Du brauchst dürfte irgenwo zwischen 10µF und 2,2µF liegen. Nur so als Anhaltspunkt...

Das wurde schon speziell gefertigt. Zumindest ist mir nicht bekannt, dass es so etwas einzeln zu kaufen gibt. Möglicherweise gibt es Sets, die so zu verbinden sind, dann solltest Du aber auch den dazugehörigen Hochtöner verwenden, denn ansonsten kann es etwas mies klingen. Am einfachsten wäre es, den Kondensator und die Spule vom originalen Tieftöner zu verwenden (by the way: Ist der Tieftöner denn kaputt und welcher Lautsprecher soll ihn ersetzen?). Diese beiden Teile ergeben die denkbar einfachste (und billigste) 2-Wege Frequenzweiche. Um es ordentlich zu bekommen, kann man ja eine Lochrasterplatine verwenden und diese sauber befestigen. Man ist da nicht auf die Zusatzklemmen am originalen Tieftöner angewiesen. Eine "quick-and-dirty-Lösung" wäre einen Kondensator mit dem gleichen Wert zu besorgen und diesen (wie im Schaltplan) in die Zuleitung zum Hochtöner zu legen. Wenn es dann nicht gleich zum klingt, kann man noch versuchen den Hochtöner zu verpolen (nein, ist komplett ungefährlich für diesen ) . Wenn alles nichts hilft, kann man noch die Spule in die Leitung zum Tieftöner legen und das "verpolen-Spielchen" nochmal machen. Wenn's immer noch nicht so recht klingt, müssen andere Lautsprecher her...

Ich weiß jetzt nicht wie die (original) verschaltet sind.Also wie der Kondensator eingeschleift wird. Aber: Auf keinen Fall den Hochtöner ohne Frequenzweiche/Vorkondensator anschließen! Sonst droht schon bei sehr geringen Lautstärken der sichere Tod! Liegt einfach daran, dass Hochtöner nur wesentlich weniger Leistung vertragen als Tieftöner. Bei Systemen die eine Nennleistung von z.B. 100W elektrischer Leistung "vertragen" bekommt ein Hochtöner nur etwa 2-5W ab...

Oh Sch... Wenn man bedenkt, dass ich eine wahrscheinlich vergleichbare Menge Arbeit (und Teile) in meinen Ostfriesen stecke, darf ich gar nicht wieterdenken/spinnen

Das Magnetventil im Motorraum ist ja eigentlich dazu, den im Aktivkohlefilter zurückgehaltenen Benzindampf zur Verbrennungsluft zuzufügen und somit zu beseitigen. Der Filter selbst diehnt dem Druckausgleich und ist deshalb unten offen. Ungewöhnliche Druckverhältnisse kann es eigentlich nur geben wenn dieser oder die Entlüftungsleitung verstopft ist. Läuft den (bei laufendem Motor) auch Sprit aus, wenn Du den Tankdeckel offen lässt? Wäre ja damit ein Druckausgleich sichergestellt. Kommt mir aber trotzdem irgendwie seltsam vor... Poröse Schläuche auf der Oberseite des Tanks fände ich immer noch plausibler...

Würde die Verwendung eines Drehmomentschlüssels noch auf Fahrwerks-/Lenkungsteile und Bremsen erweitern. Einfach weil der Kram sicherheitsrelevant ist... Ob ich den Kram mit 'ner normalen Knarre anziehe oder einen Drehmomentschlüssel nehme macht kaum einen Unterschied. Und die fünf Sekunden den einzustellen habe ich als Hobbyschrauber allemal. Ach ja: Bei Feingewinde (auch außerhalb des Kfz-Krams) nehme ich gerne einen Drehmomentschlüssel. Größe und "Drehmomentgefühl" passen da meißt nicht so recht

Frohes Neues Euch allen! Neue Bilder gibt es erstmal nicht, denn bin hier im Urlaub und das Wlan in der Anlage ist wirklich nicht das schnelleste.

Motorlager hatte ich mir welche von Meyle für unter 5€ mitbestellt. Mehr würde ich nicht bezahlen...

Wilkommen im Forum und auch ein gutes Neues! Möglicherweise ist doch etwas am Tank, also am Stutzen durchgerostet. Oder am Einfüllstutzen selbst, was leider nicht ungewöhnlich ist. Was ich aber noch kontrollieren würde, wären die Anschlüsse an der Benzinpumpe. Diese liegen ja oben auf demTank und wenn es undicht ist, fließt es möglicherweise dort hinunter. Dazu muss man die Sitzfläche der Rücksitzbank ausbauen (einfach fest an der Vorderkante ziehen) und den ovalen Deckel auf der Beifahrerseite aufschrauben und die Schläuche kontrollieren.

Grundsätzlich ähneln sich die Schalthebel sehr stark. Es ist eine Stange mit Dämpfer die in einem Kugelkopf gelagert ist und mittels weiterer Stange die Gänge auf das Getriebe überträgt. Wenn sich das Schloß unter der E30 Konsole montieren lässt, sollte es funtionieren. Aber so ganz ist mir die Funtion aus dem Bild nicht ersichtlich. Vielleicht hängst Du mal einen Link zu diesem Teil dran...

Noch 'nen kleinen Beitrag zu später Stunde: Welle machen… Was noch fehlt, ist der Krempel der so unterm Boden rumhängt… An bedeutsamen Teilen ist das in erster Linie die Kardanwelle. Eigentlich ein unauffälliges Bauteil, weil sie meist über zig Kilometer ihrer Aufgabe nachgeht. Aber weil sie ausgebaut war, habe ich mich ihrer angenommen. Hat sich so angeboten. Kreuzgelenke waren spielfrei und bewegten sich einwandfrei. Daher war nur ein wenig Kosmetik nötig. Zuerst bekam sie ein wenig Farbe: Das Lager war technisch NOCH ok. Aber wenn schon draußen… (Markierungen nicht vergessen ) Also runter damit Und ein Neues rein (Rohrstück zum Auftreiben liegt auch noch rum) DIE kam natürlich auch nicht mehr rein Der Ersatz kam aus Weisenheim am Sand, dort wo der Turbo ein Loch hat Muss für heute reichen. Hab' meine Zeit heute Abend damit verbracht die neue Benzinpumpe einzubauen

Gestern war ich in WOB in der Autostadt und während sich meine Kids auf der Eisfläche ausgetobt haben saß ich auch in diversen Modellen des VAG-Konzern. Mit etwas nüchternem Ergebnis, dass ich in den SUV einfach zu hoch sitze, also ungefähr wie auf'm Klo. In den (teureren Spochtmodellen) wie den GTI's oder den gleichen Digern von Audi/Skoda/Seat von denen ich gerade nicht so genau weiß wie die jeweils heißen, geht es viel besser. Aber auch hier sitze ich viel zu hoch und meine Knie sind immer noch zu stark angewinkelt. In meinem Cabrio oder meinem Saab 9-5 sitze ich definitiv besser. Ja, beide Autos sind im Vergleich zu den aktuellen sehr niedrig, aber die Sitzqualität ist definiv besser. Nur Aus- und Einsteigen ist etwas "sportlicher". Aber so alt, dass ich SUV's, B-Klasse oder Golf+ gut finde, werde ich wohl nicht P.S. Anreise war "stilsicher" im T4 meiner Frau. Aber in dem sitze ich auch nicht wirklich gut. Wenn ich den fahre, muss ich spätestens nach 30 min. den Tempomaten einschalten, denn dann spüre ich mein rechtes Bein nicht mehr...

Vor einiger Zeit habe habe ich auch einen solchen Schalter repariert. Allerdings habe ich dazu LED verwendet und habe meine Vorgehensweise hier https://e30-talk.com/topic/202285-rettet-den-ostfriesen-restauration-meines-318ner-cabrio/page-5 im Beitrag #84 beschrieben. (P.S. vielleicht kopiert auch ein Moderator den Bericht hierher, wenn es sinnvoller erscheint)

Über den Bügel habe ich auch etwas gegrübelt. Eigentlich ist er ja nur ein Anschlag um den Benzinfilter beim Montieren auf die richtige Position zu bringen. Er war bei meinem Auto noch vorhanden, aber der Filter hält sicherlich auch ohne den Plastebügel...

So, Weihnachten vorbei und endlich mal wieder etwas Zeit... Ja, Fabian, den Wärmetauscher genauer anzusehen ist mit sicherheit kein Fehler. werde ich machen. So langsam gehen mir auch die Bilder aus, aber eine Sache hatte ich mal gebastelt und ist vielleicht ganz nützlich: Schalterbeleuchtung Ursprünglich war der Ostfriese mit einem elektrischen Verdeck ausgeliefert worden. Als ich ihn gekauft habe, war nur noch der Verdeckdeckel elektrisch angetrieben. Das eingebaute Verdeck war ein mechanisches und der Antriebsmotor samt Gestänge fehlt. Ein Gestänge, (das darauf montierte Verdeck ist nur noch eine Ruine) welches ich mitbekommen habe, ist jedoch die elektrische Variante. Um das Ganze wieder in den Auslieferungszustand zu versetzen, wäre Motor und Antriebstangen + Exzenter notwendig. Die Stangen und den Rest kann ich durchaus nachfertigen (wenn ich irgendwo der originalen Maße bekomme), einen defekten Motor könnte ich ebenfalls richten. Also tendiere ich dazu, dass elektrische Gestänge mit einem neuen Verdeck auszustatten (das andere benötigt ja ebenfalls einen neuen Bezug). Falls sich dann irgendwann die Gelegenheit ergibt die Teile zu erstehen und/oder nachzufertigen, hätte man wieder ein elektrisches Verdeck… Aber auch so benötige ich den Verdeckschalter und dieser war dunkel… Früher gab es bei Völkner, Conrad oder Reichelt kleine Glühbirnchen und Tauchlack in verschiedenen Farben. Aber früher war bekanntlich alles besser ( ) . Heute muss man eben auf LED ausweichen. Gibt es glücklicherweise auch in orange. https://www.reichelt.de/LEDs-Sonderformen/V-321/3/index.html?ACTION=3&LA=446&ARTICLE=22209&GROUPID=3023&artnr=V+321&SEARCH=led%2Borange Den Schalter kann man vorsichtig zerlegen, wenn man unten am Gehäuse die Grundplatte vorsichtig „ausschnappt“. Wenn man den Schalter dann auseinander zieht, muss man vorsichtig sein, denn die Kugeln sitzen in Hülsen mit einer Feder. Deshalb fliegen diese gerne weg. Auch die Kontaktwippen und der ganze Rest verteilet sich gerne irgendwo, unauffindbar hin . Also Uffbasse! Für die LED habe ich die Halterung etwas bearbeiten müssen. Von den Birnchen habe ich die Anschlussdrähtchen ein wenig stehen lassen und daran den Vorwiderstand bzw. das Drähtchen der LED gelötet. Der Vorwiderstand hat 470 Ohm. Damit hat es ganz gut gepasst. Die Polung habe ich mir leider nicht notiert, meine aber auf der Seite des Widerstandes ist Minus. Kann man aber schnell mal messen, indem man den zerlegten Schalter wieder anschließt und die Beleuchtung einschaltet… Einen Nachteil hat die LED-Beleuchtung: Sie reagiert nicht mehr auf den Dimmer für die Instrumentenbeleuchtung. Wird die Spannung zu klein, so gehen die LEDs einfach aus. Darüber ändert sich die Helligkeit nicht merklich. Den Schalter wieder zusammen zu setzten ist etwas fummelig: Das Unterteil mit den Schaltwippen hinlegen und die Kugeln mit einem Kleks Fett auf die Feder „kleben“. Ach ja: So herum gehören die Wippen wieder in den Schalter: War jetzt eigentlich nur Kleinkram, aber: Wenn’s jemand hilft seinen Schalter zu „erhellen“ hat sich die Tipperei gelohnt… Bis bald P.S. Für Morgen ist ein Paket angekündigt. Möglicherweise ist da die "Spiritbompe" und die Dichtungen drin. Wäre ja ein Anlass mal weiterzubäschdeln.