GearX
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Brauche Hilfe wegen Klima "Lüfter".... geht nicht!
GearX antwortete auf Prinz Eta's Thema in Allgemeines
1) vermutlich ist der Lüfter defekt. Verschiedene Defekte sind: schwergängig oder Kurzschluss. 2) Dem Kompressor ist das egal. Irgendwann bei 30 Bar fliegt dann normalerweise die Überdrucksicherung am Kompressor und die Klimaanlage entleert sich. Der Druckschalter ist normalerweise so konstruiert, dass er >1Bar durchschaltet und so die Magnetkupplung am Kompressor schließt. Mehr Funktionen hat der beim E30 meines Wissens nach nicht. -
Bei dem Klang hätte ich eher auf eine tote Lagerschale getippt…
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Wer liest schon Beschreibungen? Solange die Werbung funktioniert
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@DjembejunglerZum Beispiel mit säurehaltigen Reinigern oder einem falsch gemischten Felgenreiniger. Durfte ich auch schon mehrmals erleben mit Aufbereitern und nicht lackierten Kunststoffteilen. Wird dann auch gern versucht mit Silikonspray zu vertuschen. @BMW_Classic Da die Beschaffung durchaus spannend werden könnte, würde ich die vorhandenen Blenden lackieren lassen und die Rechnung weitergeben. Du bekommst ja beim Kauf von Privat meistens keine Rechnung und so kannst du auch nichts einfordern. Der Lackierer hingegen schreibt sehr gerne Rechnungen. Alternativ würde auch eine Folierung gehen. Wie du es eben lieber magst.
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Dafür sollte man jetzt halt auch wissen, ob der dann zwei Stufen hat, die er schalten kann, oder wofür die beiden Kreise da sind. Original hast du 2 Pins in einem Stecker und wenn genug Druck vorhanden ist im System, schließt dann auch die Magnetkupplung. Das Gehäuse des Schalters hast du schonmal komplett gereinigt und akribisch untersucht auf Schriftzüge? PS: Die Kabelfarben können sich durchaus ändern über die Jahre, davon würde ich einen Kauf nicht abhängig machen. Wenn man solche 4 poligen Schalter in Google sucht mit weiblichem Anschluss an der Klimaleitung, so kommt man auch da schnell auf den "Schwedentrip". Da scheint mehr von Volvo zu sein, als du denkst. https://www.skandix.de/de/fahrzeug-teile/innenraumtemperatur/klimaanlage/steuerung-klima/druckschalter-klimaanlage/1028821/ Dieses Exemplar hat auch so ein weißes Steckergehäuse wie bei dir. Lediglich die Codierung des Steckergehäuses weicht ab. Eventuell wendest du dich mal mit den Bildern an den Support von skandix - kann sein, dass die dir helfen können!
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So weit bin ich noch nicht gekommen. Sollte das aber nur die Zentrierung am HBZ sein, die im Durchmesser nicht passt, dann ist das definitiv kein Problem 😉
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Hab einfach den E60 Ausgleichsbehälter mit HBZ gekauft und werd den auch so an den BKV schrauben. Wieso? Weil er die Abgänge zur richtigen Seite hat... Sollte mich die Bremswirkung nicht überzeugen, ist das Teil ja schnell gewechselt.
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Eventuell vorsichtig mit einem Heißluftföhn, dennoch glauch ich das eher nicht....
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Mit Owatrol hab ich keine so zufriedenstellenden Erfahrungen gemacht... Nach der Empfehlung von @Schmidei in einem seiner Threads hab ich angefangen, direkt nach dem freilegen oder schweißen von Karosserieblech, zuerst mit Silikonentferner alles zu reinigen und anschließend mit dem Mipa Rapidprimer 1K Haftprimer alles zu behandeln. Den kann man auch ohne Probleme über 1 Jahr dann stehen lassen, ohne, dass sich neuer Rost bildet. So jedenfalls meine Erfahrung. Soll das ganze nach so langer Standzeit dann lackiert werden, sollte es natürlich angeschliffen und erneut mit Silikonentferner behandelt werden. Arbeitet man im Sichtbereich und will hinterher noch spachteln, eignet es sich besser, stattdessen mit dem Mipa Primer Surfacer auf Epoxy Basis mit Härter zu Arbeiten und hinterher den Mipa E80 draufstreichen. Gekauft hab ich da schon alles für mein Schiebedachprojekt, zum Ausprobieren bin ich aber noch nicht gekommen. Was auch heftiges Zeug ist/war: POR15. Da musste ich damals mit Metal Ready vorarbeiten, mit Wasser abwaschen, trockenblasen und über den sofort gebildeten Flugrost das POR15 spritzen. Tut schon n bisschen weh, aber der Lack kann im ausgehärteten Zustand mit Messer und Schraubendreher maltretiert werden ohne schlimmere Verletzung. Langzeiterfahrungen gibts da aber keine, da das Fahrzeug sich anderweitig aus dem Verkehr entfernt hat.
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Dann ist das der Artikel in meinem Beitrag. Das hat nichts mit dem Schloss zu tun, sondern ist der Schleifkontakt für die Hupe
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Also Glauben tut man in der Kirche, das mal vorneweg. Solche Additive werden sehr lange entwickelt und getestet und können durchaus Besserung bringen. Kommt natürlich ganz auf den Grad der Verschmutzung an. Beginnende klemmende Hydros kann man aber durchaus noch etwas am Leben halten mit solchen Additiven. Auch eine Motorspülung ist nicht zu unterschätzen. So wie sich das bei dir anhört, ist der Zug aber schon abgefahren. Aussage unseres Vertreters hierzu war: Solche Additive sollte man von Anfang an nutzen um Ablagerungen möglichst wenig Chancen zu bieten. Und da bin ich ganz seiner Meinung. Febi Produkte muss man wissen, werden fast nie von Febi hergestellt. In der Regel kaufen die Reste und schleifen die Logos aus dem Bauteilen raus. Teilweise Original OEM, teilweise Erstzulieferer in der Automobilindustrie. INA ist auf alle Fälle ein großer Name und baut gute Sachen. Steuerketten, die Febi verkauft, kommen zum Beispiel überwiegend von IWIS. Auch sehr gut. Letztlich muss jeder selbst entscheiden, was verbaut wird. Von Marken wie Trucktec, Metzger oder Topran kann ich aus persönlicher Sicht definitiv abraten. Trotz allem, würde ich mal eine Motorspülung und anschließendes Hydroadditiv versuchen, da dies sowohl finanziell, als auch zeitlich gesehen, weniger Aufwand ist.
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Sollte es sich wirklich um den Hupenkontakt handeln, dann findest du hier Ersatz: https://shopware.bmw-oldtimerteile.de/fahrzeugtypen/e3-2500-3-3-li/32-lenkung/lenkung-11/185/kontakt-kohle-hupenkontakt-lenkrad-bmw-baureihe-e3-e9-e12-e21-e30-e23-e24-neu-topp Ansonsten tausch die ganze Einheit hinter dem Zündschloss, da gibts afaik keine Einzelteile dafür.
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Hab ich im V8 Touring seit ca 8000km und wüsste bis jetzt keinen Mangel an den Wellen.
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Also wenn man wirklich extrem gut schweißen kann, halte ich den Austausch ohne Dachlackierung für machbar. Dann muss nur der Falz nachlackiert werden, da hier Schweißpunkte sitzen. Die Schweißpunkte innen auf Höhe der B-Säule und auch vorn und hinten seitlich an der Kassette sind gut machbar und der Kleber stellt ja sowieso kein größeres Problem dar.
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Woher sollten die aktuellen Ingenieure auch wissen, was Qualität ist? Essen bei der goldenen Möwe, Möbel aus einem Haus mit rotem Stuhl, Telefone mit angebissenen Äpfeln, Häuser in Fertigbauweise, Kleidung, die nach 2 Mal waschen Löcher hat und führen Beziehungen die oberflächlicher nicht sein könnten. Gib denen ein 3310 in die Hand und die bekommen Gänsehaut von der Strahlung
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Freut uns, wenn das Gefährt wieder so läuft wie es soll. Dann genieße noch ein paar schöne Tage, bevor die Winterpause kommt
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Servus @yvi Die Temperaturüberwachung vom Motoröl bleibt auf alle Fälle bestehen. 110°C Wären aber noch voll im Rahmen. Aktuelle Fahrzeuge fahren im Eco Pro Modus mit bis zu 140°C Kühlmitteltemperatur und bis 120°C Öltemperatur (0W30). Klar, das Öl verschleißt wesentlich schneller in dieser Region des Thermometers, aber unsere Schätzchen bekommen ja jede Saison neues Öl - also cica alle 6.000km. Da können moderne PKW nur neidisch werden Angepeilt ist übrigens ein 10W40 oder 10W50. Das 10W60 hat schon wieder diesen ///M Charakter und ist auch entsprechend preislich angeseidelt. Im Falle von LM Ölen sprechen wir hier gleich mal von 40% preisaufschlag und dafür, dass ich den nicht als Rennwagen nutze... Na mal sehen. Ich denke, hier wird die erste Saison sehr viel Licht ins Dunkel bringen Mit um die 11l bin ich früher auch mal gefahren, die letzte Saison war aber sehr viel "auf die Fresse" dabei und eine Tankfüllung war am Ende auch mal mit 19l im Schnitt dabei. Naja, kann wohl mal passieren Nachdem der Motor sich jetzt aber erstmal 2000km einlaufen muss im drittelmix, wird der Gasfuß eher mäßig schwer sein und der Verbrauch deutlich zurückgehen. Ich will den Bock auch unbedingt mal leer fahren. So kann ich das Arduino dann entsprechend programmieren und weiß, ab wann ich unbedingt tanken sollte. In letzter Zeit ging jetzt echt Einiges vorwärts. Ich hoffe einfach ganz stark, dass er am Ende dicht ist und richtig Dampf hat, dann hätte sich die Arbeit auch wirklich gelohnt. Vor der nächsten Saison sollen noch die Vfl M62 oder M60 Krümmer angepasst und verbaut werden. Das bringt mir anscheinend auch noch ein paar PS mehr und wenn eh schon alles zerlegt ist, kann ich ja auch noch ein wenig basteln - nicht, dass mir am Ende langweilig wird
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Nachdem ich Montag dieser Woche dann den Kettenkasten wieder komplett zerlegt hab wegen der gelbverzinkten Schrauben, konnte ich heute dann wieder alles zusammenbauen, da gestern die neuen Dichtungen gekommen sind. Die Formdichtungen aus Metall wurden zusätzlich mit einem dünnen Film Drei Bond eingesetzt um eine Dichtigkeit zu Gewährleisten. Außerdem hab ich wegen dem ganzen Kettenkasten rauf und runter pauschal den Kurbelwellendichtring vorne nochmal ersetzt. Durch meine wilde Einkauferei hatte ich den am Ende in dreifacher Ausführung und so kann ich jetzt nachts auf alle Fälle ruhiger Schlafen. Danach kam dann auch gleich der Flansch für die Riemenschiebe drauf und wurde mit einer neuen Schraube festgezogen. Fand ich recht spannend, dass die M18x1,25 Schraube "nur" 19€ kostet. Den Jesus Bolt hatte ich teurer in Erinnerung. Aber muss ja auch mal Schnäppchen geben bei den Teilen die man so braucht für die Revision. Natürlich hab ich beim festziehen dann erstmal meine gute, feinverzahnte, Vigor Ratsche geknackt. 100Nm mit dem Hazet Drehmomentschlüssel, kein Problem. Die ersten 60° mit der Ratsche, okay. Nochmal 60° auch okay. Dann nochmal 30° waren nicht okay. Bei 15° gab es einen lauten Knack und das wars. Materialmord Aber ich bin der Meinung, dass der Flansch und das Kettenrad auch so halten werden. Als Letztes hab ich mich dann um den Kühlmittelsammler gekümmert, des ich ja ebenfalls gesprengt hatte. Da kam zum Glück schon Ersatz. Also fix das dicke Rohr um 4mm gekürzt und alles eingebaut. Da muss ich nur noch die Gewinde für die Sensoren reinschneiden. Ich denke, dass der Sammler nicht aus einem 7er kommt, da die E38 Variante die Sensoraufnahmen ab Werk hat und ggf. mit einer Schraube verschlossen sind. Diese Woche werd ich dann die Ventildeckel zum Sandstrahlen bringen. Anschließend wird der Kraftstoffverteiler, beide Ventildeckel und das Führungsrohr für den Ölpeilstab und Grün pulverbeschichtet. Von meiner Ölwanne weiß ich leider noch nichts. Sobald die drauf ist wandert der Motor runter vom Motorständer und samt Getriebe zurück ins Auto. Aktuell habe ich mal das ganze Zeug vom Ölkühler in Kleinanzeigen gestellt und die umgebauten 4 in 1 Krümmer. Beide Positionen sollen verkauft werden. Der Ölkühler entfällt erstmal ersatzlos. Es fahren ja genug Umbauten ohne das Teil rum und das funktioniert genauso. Also weg damit. Die Krümmer werd ich ersetzen durch Vorfaceliftkrümmer und Diese dann entsprechend umschweißen. Klar ist das einiges an Aufwand, aber es soll mehr Leistung bringen als die Faceliftdinger und ich möchte den soweit es geht optimieren, ohne da Unsummen zu investieren in Nockenwellen etc.
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Apple Air Tag / Bluetooth-Tracker - wo verstecken?
GearX antwortete auf Manu329IS's Thema in Allgemeines
Warum muss ich bei deiner Schilderung unweigerlich an einen Schleudersitz oder auslösenden Airbag denken, wenn der vor Zündung nicht entschärft wird? -
Teil(bezeichnung) aus innerem Radhaus gesucht - Bitte um eure Hilfe!
GearX antwortete auf LordNando's Thema in Karosserie
Das untere Radhausteil ist ein Teil der Luftführung und zu finden unter der Teilenummer - 51711962767 (Links) - 51711962768 (Rechts) Oftmals auch sehr günstig im Zubehör zu finden. Meistens aber als Radhaus oder Radhausschale bezeichnet. Ich hab auch die Billigkopien gekauft damals. Beide Seiten für 10€ ist eben ein besseres Angebogt als 35€ für eine Seite. -
@325i VFL Sorry ich hab da jetzt nicht lange gesucht und geschaut, es sollte nur als Beispiel dienen wie es komfortabler und zuverlässiger geht. Wer wirklich Interesse an sowas hat, kann da gern selber mehr Zeit investieren und ggf. auch Vergleichen
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Das entspricht alles der Wahrheit und genau deswegen frage ich mich ja, wo der grüne Gedanke bei diesem Antrieb ist. Jeder Euro 6 Diesel ist über 200.000km gesehen deutlich. umweltfreundlicher. @el_horst Deine Meinung, okay. Aber hast du das mal durchdacht? Renault Twizzy 11.500€ VS Dacia Sandero 11.300€. Der Sandero ist komfortabel in 10 Minuten getankt und wieder startklar, besitzt ringsum eine Knautschzone und einige Airbags, kann bei Bedarf mit AHK versehen werden und seine Reichweite sinkt nicht exorbitant, wenn Heizung und Sitzheizung im Winter eingeschaltet werden. Wenn jetzt noch die Förderung für E-Autos fällt, dann wird auch ein chinesisches Billigmodell keine großen Chancen haben. Den Akku kannst du jetzt schon einfach tauschen, dieser kann aber nicht so umfassend recycelt werden wie ein gesamtes herkömmliches Fahrzeug. Und vor allem ist ja nicht nur der Akku "billig" am Billigauto. Da ist ja auch in Innenraum alles billig. Und was machst du jetzt, wenn zum Beispiel am Bedienteil der Heizung der Knopf bricht und es einfach kein Ersatzteil gibt? Fährst du dann mit Winterjacke im Auto? Oder alternativ kennt man ja schon von Ford und Co: Ein Knopf geht kaputt und du musst die halbe Mittlekonsole neu kaufen. Kosten-Nutzen Faktor = 0 Elektroautos find ich persönlich nicht schlecht, für alle Leute, die zu dumm sind ein Fahrrad zu bedienen und 2km mit dem Auto zurücklegen. Für alles Andere ist ein moderner Verbrenner, oder schon ein entsprechend altes zuverlässiges Fahrzeug deutlich nachhaltiger.
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Dank der Vanos ist beim TU tatsächlich sparpotential vorhanden, aber ich finds schon verwunderlich, dass der Verbrauch trotz dem Gewichtsunterschied nicht soooo groß ist. Unter 10,5 bin ich nie gekommen im E30 Zweitürer handgerissen. Wenn man jetzt bedenkt, dass allein die Dünenautomatik gut 1l Sprit kostet, ist das schon sehr wenig Unterschied in meinen Augen.
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Das Set kostet 20€ und es gibt immer noch Leute, die sich abplagen, ggf. jedes Mal das Pedal bis ins Bodenblech treten, möglicherweise noch zurückholen, und sich dann wundern, wieso die Luft nicht ausm System wandert. Da kann dann halt auch niemand mehr helfen. PS: selbst wenn das nach 3 Mal benutzen kaputt is, hat es dir ein weiteres Thema hier im Talk und etliche Stunden in der Schrauberhöhle erspart, die du lächelnd hinterm Steuer verbringen kannst.
