GearX

Preislich sind wir da wieder auf vor Corona Niveau. Was das Eine mit dem Anderen zu tun hat weiß ich zwar nicht, interessanterweise sind die Preise aber überall während der Pandemie gestiegen. Seltsam nur, dass die wenigsten Preise jetzt wieder fallen...

Ich würde an deiner Stellen die beiden Gummischläuche die vor und hinter dem Schwingungsdämpfer sind, zusammen mit dem Dämpfer rauswerfen und vom Tank bis zur Vorlaufleitung einen neuen Schlauch einziehen und fertig. Hier nur bitte unbedingt aufs Material achten!

Alles in Allem muss das zusammenpassen. Du hast den Faceliftkabelbaum im Fahrzeug und Facelift Scheinwerfer geliefert bekommen. Dieser Stecker hier hat mit der Beleuchtung nichts zu tun. Das ist der Stecker vom Doppeltemperaturschalter am Kühler oder für den E-Lüfter, wenn ich das noch richtig im Kopf habe

Bitte achte auf deine Wortwahl. Wir begegnen uns hier auf Augenhöhe und streben einen Erfahrungsaustausch ohne negative Emotionen an. „State of the Art“ wird übrigens übersetzt als „Stand der Technik“ und das ist das Bestreben eines Sturzes von weit mehr als 3° negativ nun wirklich nicht. „camber“, wie es Neudeutsch bezeichnet wird, ist ein notwendiges Mittel, um auf der Trendwelle mitschwimmen zu können, dass die Karre nicht mal mehr über einen Zahnstocher kommt ohne Bodenkontakt zu haben. Stand der Technik ist ein Fahrwerk aus Fichtenberg mit HLS, zum Beispiel. Und wie jeder Trend, wird auch das bald vorbei sein, bzw. es wird jetzt bereits deutlich weniger, da die Leute wohl langsam aufwachen und verstehen, dass das Fahrzeug so nicht fahrbar ist.

Ich denke nicht, dass das notwendig ist. Wenn du in Zukunft nochmal an die Unbeholfenen denkst vor dem Senden, dann sind wir auf einem sehr guten Weg

Solche Aussagen finde ich grundsätzlich sehr sehr schwierig, vor allem im Internet. Du magst das unter Umständen sogar einschätzen können, ab wann es Zeit zum Wechseln ist, prüfst vll sogar den Wassergehalt regelmäßig, aber diesen Post können theoretisch weitere 7 Milliarden Menschen lesen und da sind mit Sicherheit deutlich mehr als zwei drittel dabei, die es nicht können aber durch den Beitrag animiert werden, die Intervalle hinauszuzögern ("Ich hab da was im Netz gelesen...."). Noch dazu was passiert, wenn man DOT4 und DOT5 mischt. Da kann richtig Blödsinn passieren. Deswegen sollte das definitiv nur der Fachmann machen. Die Bremsanlage ist nach wie vor DAS eine Sicherheitssystem, dass dich davor bewahrt Leben auszulöschen und sollte nicht so fahrlässig behandelt werden wie es in deinem Beitrag suggeriert wird.

Aaaaaalso pass auf Stefan, die 5132 1874 017 ist nur für die Zierleiste entlang der Dachkante an der Regenrinne. Rot in dem Fall die gemeinte Zierleiste, die außen auf dem Fensterrahmen sitzt und blau die Klammer mit der Teilenummer die vorne genannt ist: Zur Klammer 5121 1906 277 schaut das Ganze aus wie folgt. In die rot markierte Lasche kommt die Schachtleiste (Richtung zur Scheibe!), die grün markierte Lasche wird über den Falz an der Türe geschoben (hier wird, wie du so schön beschrieben hast, der Lack verkratzt) und in die blau markierte Lasche wird die Türverkleidung von oben eingehängt, bevor die Clips festgedrückt werden und die 3 Schrauben eingesetzt werden. ich hoffe ich konnte ein bisschen Licht ins Dunkel bringen 😊 EDITH: Für die Klammern der äußeren Leiste gibts im E30.de Forum schon einen mega guten Beitrag: https://www.e30.de/forum/index.php?mode=thread&id=38858#p38864 (Auch als PDF an diesen Beitrag angehängt für den Fall der Fälle) Klammer an den Türen vom Cabrio - e30.de Forum.pdf

Wenn mich nicht alles täuscht sollten wir uns hier befinden 😁

Das ist nicht der Widerstand des Gebläsemotors. Ich denke, dass das eher eine Art Temperaturfühler ist. in diesem Video wird dir gezeigt, wie du den Lastwiderstand des Lüfters tauscht:

Das Bild hier hab ich im E30-Lager gefunden, vielleicht hilft dir das schon weiter. Zu sehen ist die innere Schachtleiste. Ansonsten kann ich mal schauen, was ich noch so rumfliegen habe. Normalerweise müsste da noch ein vollständiger Satz vom Touring/4 Türer in der Werkstatt herumfliegen. EDITH: Hier noch ein weiteres Bild der Schachtleiste innen, geunden bei E30.de:

Und warum machst du da jetzt ein neues Thema auf? Das hätte doch ganz leicht weiterdiskutiert werden können in dem Thema zum Türschloss… Hast du mal kontrolliert wie der Kabelbaum da unten ausschaut? Ich hatte mal das selbe Problem. Lag letztlich an einem Kabel, das ab und an Kontakt auf der Karosserie hatte und dadurch einen Kurzschluss bildete. Das Kabel hatte aber nicht mit der eigentlichen ZV zu tun.

So, nachdem es nun schon etwas länger still war, kam heute der Motorblock zurück. - Zerlegt und ultraschallgereinigt - Aufgebohrt, Stahlbuchsen gesetzt und geplant - Alle Gewinde geprüft - Ultraschallreinigung der Kolben und Pleuel inklusive vermessen der Bauteile - Neue Kolbenringe für Stahllaufbuchsen - Kurbelwelle geprüft und poliert - Beide Kurbelwellendichtringe Neu - Neue Pleuellager - Neue Hauptlager - Montage des Kurbeltriebs Versand wurde vom Motorenbauer GT3 Performance beide Male übernommen. Gekostet hat mich das am Ende 4200€ und hat rund 10 Wochen gedauert. Alles in Allem bin ich sehr zufrieden und kann die Firma empfehlen. Man muss sich halt in Geduld üben und die Kommunikation läuft auch nicht immer so unverzüglich wie bei manch anderer Firma. Unterm Strich lohnt sich die Wartezeit aber definitiv. EDIT: Nur aufbohren, sleeves setzen und den Block planen würde kosten: - GT3 Performance Ltd: 2400€ - Subi Performance: 4800€ - David Motortechnik: 2200€ - Lindlmaier: 3500€ Versand ist bei allen Aufpreis, die Wartezeiten betragen teils bis zu 6 Monaten. Das waren die Auskünfte, die mir von den Firmen telefonisch gegeben wurden. Kann natürlich sein, dass das jetzt (3 Monate später) anders ist. Aber man sieht, dass sich das vergleichen definitiv lohnt!

Sofern nichts abgebrochen ist oder fehlt, kann die Abdeckung wieder richtig eingebaut werden.

@richihh hat das völlig richtig erklärt. Die Verkleidung wird unten in eine Klammer am Amaturenbrett gesteckt, hat auf der Rückseite eine Schiebeklammer im unteren Bereich und hat oben einen Befestigungsclip auf der Rückseite, der direkt ins Blech gesteckt wird. Wenn die Verkleidung nicht mehr richtig sitzt, dann zieh die Türdichtung vom Falz ab im Bereich der A-Säulenverkleidung, löse da den umgeschlagenen Teil vom Falz , löse den oberen Clip indem du vorsichtig mit einem Kunststoffhebel unter die Verkleidung fährst und ziehe dann die Verkleidung nach oben Richtung Dachhimmel.

Also wenn du das Gestänge von Hand bewegst, wird elektrisch alles Auf- und Zugesperrt? Dann würde ich vermuten, dass du mit dem Schließzylinder selbst ein Problem hast und der sich nicht weit genug bewegt um den Stoßschalter zu triggern. Der Mikroschalter, der mit dem Blechbügel direkt am Schließzylinder montiert ist, hat mit dem Auf- und Zusperren lediglich indirekt etwas zu tun. Dieser Mikroschalter steuert nämlich nur die Aktivierung/Deaktivierung des ZV Steuergeräts im Fußraum. Das eigentliche Auf- und Zusperren wird über die Bewegung des ZV Motors am Drehfallenschloss ans ZV Steuergerät weitergegeben und das steuert dann alle anderen Antriebe an, wenn ich das aus der PDF Datei hier im Forum richtig herausgelesen habe.

Ist eigentlich recht einfach: Zuerst gehst du auf Kleinanzeigen oben mittig und dann auf "Meine Anzeigen". Dann wählst du die entsprechende Anzeige aus mittels Mausklick und hast dann diese Optionen:

https://mtechniqueauto.com/install-%26-warranty Hier kannst du auch nachlesen, welche Pins man brücken muss um die Pumpe bzw verschiedene Ventile im ABS Block anzusteuern. Hier ist nur vorsicht geboten, da die ABS Blöcke wohl zum überhitzen neigen und dann Bauteile kaputtgehen (laut der Website).

Laut Reparaturanleitung kannst du das ABS Aggregat durch einfaches Pumpen mit dem Bremspedal, während dem Entlüften, entlüften. Und so hab ichs beim Touring auch tatsächlich gemacht. Hat einwandfrei funktioniert

Dann hatte ich wohl einen ziemlichen Denkfehler. Danke für die Klarstellung und viel Erfolg dem TE bei der Fehlersuche. Klingt dann doch eher nach einer Kopfnuss.

Also ohne, dass ich jemanden bevormunden möchte aber bevor man eine Fehlersuche derart intensiviert, wäre es doch ratsam, das Fahrzeug in den vom Hersteller vorgegebenen Ausstand zu Versetzen und erneut zu Prüfen. Sollte das Problem dann weiterhin unverändert bestehen, dann könnte man durchaus in Richtung Tacho gehen.

https://www.reifensuchmaschine.de/reifen_rechner/reifenrechner.htm Eintippen und ausprobieren 😉 Edit: am einfachsten wäre, wenn sich der TE freigegebene Reifen holt, den Tageskilometerzähler nullt und seine Hausstrecke fährt. Dann werden die angezeigten Kilometer auch passen.

Mal ein wenig Theorie: deine Geschwindigkeitanzeige erfolgt über die Signale des Inkrementenrads am Differential und den Sensor im Deckel des Differentials. Mal angenommen dieser Sensor liefert bei 3000RPM im fünften Gang 100 mal pro Sekunde einen peak, dann hast du das immer so. Die Geschwindigkeitsanzeige ist also Motordrehzahl x Getriebeübersetzung (laienhaft erklärt). Wenn du jetzt beschließt, dass du Reifen mit geringerem Abrollumfang fährst, so wird dir der Tacho immer 100kmh Anzeigen bei passender Motordrehzahl und Getriebeübersetzung, ABER weil deine Reifen weniger Abrollumfang haben, fährst du weniger Strecke mit jeder Reifenumdrehung. Demnach wird dir der Tageskilometeranzeiger und auch der ODO immer zu wenig anzeigen, bis du endlich freigegebene Reifen fährst oder den Tacho angleichen lässt. Diese Reifenfreigaben haben auch ihren Sinn und sind nicht ausschließlich dazu da um Fahrzeughalter zu ärgern. PS: Ausgehend von der freigegebenen Standardbereifung 205/55/15 zu einer Bereifung mit geringerem Abrollumfang 205/45/15: - Umfangsdifferenz fast 7% MINUS -> angezeigte Geschwindigkeit 100km/h und gefahrene Geschwindigkeit 93km/h Deswegen wird dich auf der Landstraße niemand anhupen, aber du brauchst für die selbe Strecke schlicht und ergreifend länger trotz selber angezeigter Geschwindigkeit und am Ende passen die Kilometerstände nicht. PPS: lass doch mal jemand mit einem halbwegs aktuellen Fahrzeug und freigegebener Bereifung vor dir mit Tempomat 100kmh fahren. Du wirst sehen, dass du für „echte 100kmh“ auf deinem Tacho 110 oder mehr stehen hast.

In dem Fall würde ich versuchen die 5 Blechklammern vom Schiebedachhimmel irgendwie in der aktuellen Position zu lösen, den Himmel nach hinten schieben und dann wie beschrieben vorgehen. Da muss ja etwas ganz massiv im Argen sein.

Um Himmels willen wie sieht das denn aus.... 1) Schiebedach schließen 2) Schiebedach ca 15cm nach hinten öffnen 3) Schiebedachhimmel vorsichtig mit einem Plastikkeil aushängen und ganz nach hinten schieben 4) Schiebedach wieder nach vorne schließen 5) Jeweils links und rechts sind 3 schwarze T30 Schrauben. Diese öffnen und den Deckel nach oben rausheben. So und jetzt schau mal ohne das Schiebedach wie die Gleitstücke verfahren. Wenn die ungleich fahren, dann müsstest du den Motor abschrauben, die Gleitstücke gleichstellen und dann den Motor wieder festschrauben. Sollte eine Seite garnicht mehr verfahren oder kontinuierlich langsamer werden, ist vermutlich ein Seilzug defekft und muss getauscht werden. Sofern der Deckel ausgebaut ist und die Gleitstücke synchron gestellt wurden, schadet es nicht, etwas Gleitmittel in der Kassette zu verteilen.

Funktioniert der Blinker am Anhänger trotz der erhöhten Frequenz oder nicht? Ich hätte das Steuergerät auf Klemme 15 gelegt statt 30. So hast du jetzt eventuell einen zusätzlichen Ruhestromstörenfriend.