GearX

Wenn mich nicht alles täuscht sollten wir uns hier befinden 😁

Das ist nicht der Widerstand des Gebläsemotors. Ich denke, dass das eher eine Art Temperaturfühler ist. in diesem Video wird dir gezeigt, wie du den Lastwiderstand des Lüfters tauscht:

Das Bild hier hab ich im E30-Lager gefunden, vielleicht hilft dir das schon weiter. Zu sehen ist die innere Schachtleiste. Ansonsten kann ich mal schauen, was ich noch so rumfliegen habe. Normalerweise müsste da noch ein vollständiger Satz vom Touring/4 Türer in der Werkstatt herumfliegen. EDITH: Hier noch ein weiteres Bild der Schachtleiste innen, geunden bei E30.de:

Und warum machst du da jetzt ein neues Thema auf? Das hätte doch ganz leicht weiterdiskutiert werden können in dem Thema zum Türschloss… Hast du mal kontrolliert wie der Kabelbaum da unten ausschaut? Ich hatte mal das selbe Problem. Lag letztlich an einem Kabel, das ab und an Kontakt auf der Karosserie hatte und dadurch einen Kurzschluss bildete. Das Kabel hatte aber nicht mit der eigentlichen ZV zu tun.

So, nachdem es nun schon etwas länger still war, kam heute der Motorblock zurück. - Zerlegt und ultraschallgereinigt - Aufgebohrt, Stahlbuchsen gesetzt und geplant - Alle Gewinde geprüft - Ultraschallreinigung der Kolben und Pleuel inklusive vermessen der Bauteile - Neue Kolbenringe für Stahllaufbuchsen - Kurbelwelle geprüft und poliert - Beide Kurbelwellendichtringe Neu - Neue Pleuellager - Neue Hauptlager - Montage des Kurbeltriebs Versand wurde vom Motorenbauer GT3 Performance beide Male übernommen. Gekostet hat mich das am Ende 4200€ und hat rund 10 Wochen gedauert. Alles in Allem bin ich sehr zufrieden und kann die Firma empfehlen. Man muss sich halt in Geduld üben und die Kommunikation läuft auch nicht immer so unverzüglich wie bei manch anderer Firma. Unterm Strich lohnt sich die Wartezeit aber definitiv. EDIT: Nur aufbohren, sleeves setzen und den Block planen würde kosten: - GT3 Performance Ltd: 2400€ - Subi Performance: 4800€ - David Motortechnik: 2200€ - Lindlmaier: 3500€ Versand ist bei allen Aufpreis, die Wartezeiten betragen teils bis zu 6 Monaten. Das waren die Auskünfte, die mir von den Firmen telefonisch gegeben wurden. Kann natürlich sein, dass das jetzt (3 Monate später) anders ist. Aber man sieht, dass sich das vergleichen definitiv lohnt!

Sofern nichts abgebrochen ist oder fehlt, kann die Abdeckung wieder richtig eingebaut werden.

@richihh hat das völlig richtig erklärt. Die Verkleidung wird unten in eine Klammer am Amaturenbrett gesteckt, hat auf der Rückseite eine Schiebeklammer im unteren Bereich und hat oben einen Befestigungsclip auf der Rückseite, der direkt ins Blech gesteckt wird. Wenn die Verkleidung nicht mehr richtig sitzt, dann zieh die Türdichtung vom Falz ab im Bereich der A-Säulenverkleidung, löse da den umgeschlagenen Teil vom Falz , löse den oberen Clip indem du vorsichtig mit einem Kunststoffhebel unter die Verkleidung fährst und ziehe dann die Verkleidung nach oben Richtung Dachhimmel.

Also wenn du das Gestänge von Hand bewegst, wird elektrisch alles Auf- und Zugesperrt? Dann würde ich vermuten, dass du mit dem Schließzylinder selbst ein Problem hast und der sich nicht weit genug bewegt um den Stoßschalter zu triggern. Der Mikroschalter, der mit dem Blechbügel direkt am Schließzylinder montiert ist, hat mit dem Auf- und Zusperren lediglich indirekt etwas zu tun. Dieser Mikroschalter steuert nämlich nur die Aktivierung/Deaktivierung des ZV Steuergeräts im Fußraum. Das eigentliche Auf- und Zusperren wird über die Bewegung des ZV Motors am Drehfallenschloss ans ZV Steuergerät weitergegeben und das steuert dann alle anderen Antriebe an, wenn ich das aus der PDF Datei hier im Forum richtig herausgelesen habe.

Ist eigentlich recht einfach: Zuerst gehst du auf Kleinanzeigen oben mittig und dann auf "Meine Anzeigen". Dann wählst du die entsprechende Anzeige aus mittels Mausklick und hast dann diese Optionen:

https://mtechniqueauto.com/install-%26-warranty Hier kannst du auch nachlesen, welche Pins man brücken muss um die Pumpe bzw verschiedene Ventile im ABS Block anzusteuern. Hier ist nur vorsicht geboten, da die ABS Blöcke wohl zum überhitzen neigen und dann Bauteile kaputtgehen (laut der Website).

Laut Reparaturanleitung kannst du das ABS Aggregat durch einfaches Pumpen mit dem Bremspedal, während dem Entlüften, entlüften. Und so hab ichs beim Touring auch tatsächlich gemacht. Hat einwandfrei funktioniert

Dann hatte ich wohl einen ziemlichen Denkfehler. Danke für die Klarstellung und viel Erfolg dem TE bei der Fehlersuche. Klingt dann doch eher nach einer Kopfnuss.

Also ohne, dass ich jemanden bevormunden möchte aber bevor man eine Fehlersuche derart intensiviert, wäre es doch ratsam, das Fahrzeug in den vom Hersteller vorgegebenen Ausstand zu Versetzen und erneut zu Prüfen. Sollte das Problem dann weiterhin unverändert bestehen, dann könnte man durchaus in Richtung Tacho gehen.

https://www.reifensuchmaschine.de/reifen_rechner/reifenrechner.htm Eintippen und ausprobieren 😉 Edit: am einfachsten wäre, wenn sich der TE freigegebene Reifen holt, den Tageskilometerzähler nullt und seine Hausstrecke fährt. Dann werden die angezeigten Kilometer auch passen.

Mal ein wenig Theorie: deine Geschwindigkeitanzeige erfolgt über die Signale des Inkrementenrads am Differential und den Sensor im Deckel des Differentials. Mal angenommen dieser Sensor liefert bei 3000RPM im fünften Gang 100 mal pro Sekunde einen peak, dann hast du das immer so. Die Geschwindigkeitsanzeige ist also Motordrehzahl x Getriebeübersetzung (laienhaft erklärt). Wenn du jetzt beschließt, dass du Reifen mit geringerem Abrollumfang fährst, so wird dir der Tacho immer 100kmh Anzeigen bei passender Motordrehzahl und Getriebeübersetzung, ABER weil deine Reifen weniger Abrollumfang haben, fährst du weniger Strecke mit jeder Reifenumdrehung. Demnach wird dir der Tageskilometeranzeiger und auch der ODO immer zu wenig anzeigen, bis du endlich freigegebene Reifen fährst oder den Tacho angleichen lässt. Diese Reifenfreigaben haben auch ihren Sinn und sind nicht ausschließlich dazu da um Fahrzeughalter zu ärgern. PS: Ausgehend von der freigegebenen Standardbereifung 205/55/15 zu einer Bereifung mit geringerem Abrollumfang 205/45/15: - Umfangsdifferenz fast 7% MINUS -> angezeigte Geschwindigkeit 100km/h und gefahrene Geschwindigkeit 93km/h Deswegen wird dich auf der Landstraße niemand anhupen, aber du brauchst für die selbe Strecke schlicht und ergreifend länger trotz selber angezeigter Geschwindigkeit und am Ende passen die Kilometerstände nicht. PPS: lass doch mal jemand mit einem halbwegs aktuellen Fahrzeug und freigegebener Bereifung vor dir mit Tempomat 100kmh fahren. Du wirst sehen, dass du für „echte 100kmh“ auf deinem Tacho 110 oder mehr stehen hast.

In dem Fall würde ich versuchen die 5 Blechklammern vom Schiebedachhimmel irgendwie in der aktuellen Position zu lösen, den Himmel nach hinten schieben und dann wie beschrieben vorgehen. Da muss ja etwas ganz massiv im Argen sein.

Um Himmels willen wie sieht das denn aus.... 1) Schiebedach schließen 2) Schiebedach ca 15cm nach hinten öffnen 3) Schiebedachhimmel vorsichtig mit einem Plastikkeil aushängen und ganz nach hinten schieben 4) Schiebedach wieder nach vorne schließen 5) Jeweils links und rechts sind 3 schwarze T30 Schrauben. Diese öffnen und den Deckel nach oben rausheben. So und jetzt schau mal ohne das Schiebedach wie die Gleitstücke verfahren. Wenn die ungleich fahren, dann müsstest du den Motor abschrauben, die Gleitstücke gleichstellen und dann den Motor wieder festschrauben. Sollte eine Seite garnicht mehr verfahren oder kontinuierlich langsamer werden, ist vermutlich ein Seilzug defekft und muss getauscht werden. Sofern der Deckel ausgebaut ist und die Gleitstücke synchron gestellt wurden, schadet es nicht, etwas Gleitmittel in der Kassette zu verteilen.

Funktioniert der Blinker am Anhänger trotz der erhöhten Frequenz oder nicht? Ich hätte das Steuergerät auf Klemme 15 gelegt statt 30. So hast du jetzt eventuell einen zusätzlichen Ruhestromstörenfriend.

Servus Community, ich brauche mal das Schwarmwissen zum Thema Halter des Türfangbandes in der A-Säule. Bei mir wackelt das Teil wie ein Kuhschwanz, was natürlich auf Dauer sicher nicht von Vorteil ist. Die Frage ist nun, wie man das wieder Befestigen kann. Gibts da eine gute Stelle wo man Bohren sollte und dann verschweißen? Danke euch. (Bild geklaut von E30.de)

Servus Martin, Ich habe beriets 2 Mal das Rep-Kit von BMW verbaut. Mach es nicht! Das erste Rep-Kit war nach 4 Wochen undicht und wurde auf Kulanz ersetzt und das zweite ist jetzt nach 3 Jahren undicht. Habe im Kofferraum schon einen nagelneuen Geberzylinder von Sachs rumfliegen, der nur 35€ gekostet hat. Mein Tip geht also ganz klar weg von BMW und deren Reparaturkit.

In der Patrone gesammeltes Wasser bleibt auch in der Patrone. Da kannst du auch 20h evakuieren, das bringt nichts. Im Trockner ist in den allermeisten fällen das selbe Granulat, dass man aus den kleinen Papiertütchen kennt, die sich in der Verpackung elektronischer Artikel (Laptops und Kamers bspw.) befinden. Diese haben nur eine Aufgabe: Luftfeuchtigkeit aufnehmen und ja nicht wieder hergeben. Aus diesem Grund muss die Patrone auch ersetzt werden, -> wenn eine undichte Klimaanlage länger nicht repariert und befüllt wurde -> wenn das System länger als 30 Minuten offen war -> Wenn das System bereits älter als 10 Jahre ist und Kältemittel fehlt Richtwerte innerhalb der EU um eine Klimaanlage als dichtes System zu bezeichnen sind 40g oder weniger Verlust pro Jahr bei einem System mit nur einem Verdampfer und 60g oder weniger Verlust pro Jahr bei einem System mit 2 Verdampfern (auch bekannt als Fond-Klima bei 8 Sitzern). Das große Problem ist nämlich, dass die Feuchtigkeit in der Luft durch die Gummischläuche diffundieren kann und das auch macht. Das PAG Kompressoröl ist nämlich hygroskopisch (=zieht Wasser an) und bildet auf Dauer eine Emulsion und zerstört den Kompressor. Wenn ich eine Klimawartung im Rahmen der jährlichen Inspektion mache, lasse ich das Servicegerät grundsätzlich 20 Minuten evakuieren. Habe ich zum Beispiel einen Motor ersetzt und das System war 3 oder 4 Tage offen, dann ersetze ich automatisch den Trocknereinsatz und lasse das Servicegerät 3h evakuieren. Warum? Bei annähernd 0 Bar Druck siedet das Wasser bei Raumtemperatur im PAG Öl, ändert seinen Aggregatszustand und das Servicegerät kann das Wasser aus dem System saugen. Soweit die gesetzlichen Vorschriften und meine persönlichen Vorgehensweisen um Reklamationen zu vermeiden.

Vermutlich hast du 2 Probleme: 1) deine Bremse ist fest, sonst würde sie nicht heiß 2) Die Bremsscheibe/Bremstrommel schleift am Ankerblech durch Korrosion Wenn der Wagen mal ein bisschen gestanden ist, heb den hinten links auf und versuch das Rad zu drehen. Ich gehe hier von einer festgegammelten Bremse aus, die sich nicht mehr zurückstellt und dadurch heißt wird. Das Kratzgeräusch, das man da hört deutet auf ein Schleifen der Bremsscheibe/Bremstrommel am Ankerblech hin.

Da würde ich mich nicht dran aufhängen. Ich hatte auch mal eine Zeit lang jemanden an meiner Seite, der mich förmlich gedrängt hatte, auf Treffen zu fahren. Und dann auch grade die "größeren und bekannteren" der Szene. Aber da hab ich keine Lust drauf. Ich hab den Gustl für mich gebaut nach meinen Wünschen und Vorstellungen und hab da wirklich gar kein Bedürfnis irgendwo hinzufahren, die Haube aufzumachen und kleine 13 Jährige damit zu beeindrucken. Was anderes machen die Herren ausm Pott (Name egal) nämlich nicht. Bei deren Videos sind wirklich wenig Dinge dabei, die mich interessieren und wo ich als Kfz Technikermeister nicht die Augen verdrehen muss. Mit meinem beruflichen Hintergrund könnte ich sicher auch nette Videos online stellen und mal n paar Leuten das Wasser abgraben, aber wofür? Am schnellsten gewinnst du übrigens Reichweite mit ADHS-Schnitt im Video, Burnouts, coolen Outfits, fetten Felgen und Folierungen, etc.... Aber da sind wir nicht der Typ dafür glaube ich

Danke euch für die Antworten. Die "Spitzen" hab ich schon vorsichtig weggedremelt. Die Vertiefungen, die jetzt noch übrig sind, sind in etwa 1mm tief. Ich habe auch schon überlegt, das einfach planzuschleifen auf die tiefste Stelle, aber da bin ich mir noch nicht sicher ob ich das wirklich machen soll. Wenns so bleibt ist es im Endeffekt halt mehr oder weniger ein kosmetischer Mangel in meinen Augen. Bei einem Rennmotor, der wirklich ständig auf die Fre**e bekommt, würd ich es defintiv aufschweißen lassen, da ich sonst bestimmt über kurz oder lang Probleme bekomme. Aber mein Touring ist ja mehr so der Cruiser, der vielleicht mal kurz im dritten Gang voll draufbekommt und sonst doch recht gemächlich bewegt wird.

Servus zusammen, der Ein oder Andere hat’s ja mitbekommen, dass mir vermutlich ein Keramikteil die Laufbahn des zweiten Zylinders ziemlich beschädigt hat. Leider ist das nicht der einzige Schaden, sondern im Zylinderkopf habe ich ebenfalls Macken. Jetzt ist die große Frage: so lassen oder reparieren? Und wenn reparieren, handelt es sich um eine Legierung oder Beschichtung und muss vom Profi gemacht werden, oder kann das auch mein Nachbar, der Berufsschweißer im Kesselbau ist und ich lass den Kopf nach dem Schweißen einfach Planen? Merci für eure Hilfe und schönen Sonntag.