GearX

Servus @Talker, Danke für deinen Input. Seit den 60ern ist viel Wasser die Isar runtergeflossen und das Regelwerk hat sich umfangreich verändert. Heutzutage ist sogar die Wiederzulassung eines Folger Breitbaus aus den 80ern ein Abenteuer - obwohl damals alles eingetragen wurde. Für mehr Informationen darfst du dich aber sehr gern beim blauen Verein erkundigen. Stichwort hier ist die Festigkeit der Achsen und die Kräfte, die vor allem aufs Radlager wirken. Ich kenne auch den ein oder anderen Rocketbunny E30, mit Eintragungen sind solche Umbauten in der Regel eher spärlich bestückt. Übrigens gibt es einen Unterschied zwischen Dem was eingetragen wird und Dem, was legal möglich ist. Bestes Beispiel ist hier die 286PS Grenze beim E30 und die ganze S54 Umbauten mit 343PS. Das mit der Spur hatte ich so nicht geschrieben. Ich bitte dich hier, meine Beiträge genauer zu lesen. Meine Empfehlung war, die Hauptantriebsachse immer bei mehr Spurweite zu belassen. Das ist übrigens bei sehr vielen Herstellern schon ab Werk so - eben weil es sich besser fahren lässt. Citroën = Frontkratzer, also mehr Spurweite vorne. Deckt sich mit meiner Empfehlung. Google hilft hier bei der Suche nach bestimmten Modellen, falls dich noch bestimmte Modelle interessieren um meine Aussage zu Untermauern. Es gibt auch heute noch den sogenannten Elenator (Fiat 500 Umbau) mit der Zwillingsbereifung hinten. Wie sich das fährt, sieht man schön auf Kleinanzeigen. Ich glaube hier sind bald mehr Elenatoren mit Überschlag, als ohne zu finden. Es gibt auch einen Reliant Robin, der vorne nur 1 Rad hat und genug Videos von Unfällen mit dem Vehikel. Wir gehen hierbei immer von Fahrzeugen aus, die fürs Fahren gemacht sind, also 4 Räder und ein vollwertiges Fahrwerk haben. In diesem Sinne, Prost

Ich wüsste jetzt auch nicht, wo sowas stehen soll. Ich mein, es gibt ja mehr als genug Beispiele mit einachsiger Spurverbreiterung. Egal ob Vorder- oder Hinterachse. Richtlinien für sowas sind dann eigentlich: - ET darf nicht 0 oder drunter sein - Radabdeckung muss gegeben sein - Freigängigkeit muss gegeben sein - Entsprechende Radschrauben müssen verwendet werden - Sofern vorhanden, müssen weitere Richtlinien laut Gutachten eingehalten werden. Und für die bessere Fahrbarkeit sollte die Hauptantriebsachse immer mehr Spurweite haben, als die anderen Achse(n). Manch ein Golf hat hinten trotzdem mehr Spur als vorne, weils ja cooler ausschaut... Mein Tip: Geh woanders hin, offensichtlich hast du es hier mit Plakettenklebern zu tun. Oder mit unqualifiziertem Personal, da bei einer Änderung des Fahrwerks in Verbindung mit Rad/Reifen und oder Spurplatten eine Untersuchung nach §19 (Einzelabnahme) fällig wird.

E30: 33521128819 E36: 33521137972 E46: 33526779670 Möglicherweise sind die Löcher in der Karosserie überall gleich, die Domlager sind es aber nicht. Andernfalls wären die Teilenummern vom E30 und E36 schon längst durch die des E46 ersetzt worden. Übrigens @tequ über die 3 Punkte in jedem deiner Beiträge oben rechts kann man den Beitrag editieren. Es ist also nicht notwendig innerhalb 1 Minute 2 Beiträge untereinanderzuballern...

Danke @Georg, wieder was gelernt. Das bedeutet dann, dass wenn einer der Geber entfallen ist, muss ich den Geber mit 2 Anschlüssen verbauen. Dieser kann dann quasi Niederdruck und Hochdruck überwachen, richtig?

Für den Kompressor: Entweder OE, oder Erstzulieferer: Valeo, Denso, Delphi. Wenn man sich Gebrauchtes Zeug kauft, ist klar, dass das kein Ding für die Ewigkeit ist. Die Kompressoren sind ja schon mehrere Jahrzente gelaufen und unzählige Stunden. Möglicherweise ist dann auch noch zu wenig Öl im System und dann verabschiedet sich so ein Bauteil recht schnell. Für den Lüfter: Gibts noch im Zubehör für den M40, in der Theorie sollte der vom M3 aber auch passen.

Für den E30 und Anlagen in ähnlicher Bauweise, ja. Der Temperaturanstieg ist übrigens immer vorhanden. Aber durch den defekten E-Lüfter wird das Kältemittel eben nicht so gut heruntergekühlt und wieder verflüssigt. Dadurch ist der Wirkungsgrad auch nicht hervorragend.

Zu 1) sehr wahrscheinlich ist der schwergängig oder war schwergängig durch lange Standzeit zu 2) es gibt da wie gesagt ein Überdruckventil, das den Kompressor und alle anderen Bauteile schützt. Gibt es Schleifgeräusche oder metallisches Klirren ist meist die Magnetkupplung oder die Riemenscheibe als solches in irgendeiner Art defekt. Nein. Bei einem Druck über 1 Bar, schließt der Schalter den Stromkreis und die Anlage funktioniert. Sollte die Anlage undicht sein und der Druck unter 1 Bar fallen, so funktioniert der Kompressor nicht mehr. Das ist eine Schutzfunktion für den Kompressor. Nach oben hin gibt es aber für den Druckschalter keine Begrenzung, so dass dieser den Stromkreis wieder „öffnen“ würde. Bei aktuellen Fahrzeugen ist das übrigens kein Schalter sondern ein Sensor und man kann den Druck im System über den Tester auslesen. Diese können dann bei einem „unplausiblen Wert“ (über 20 Bar beispielsweise) die Anlage abschalten lassen über das Steuergerät.

1) vermutlich ist der Lüfter defekt. Verschiedene Defekte sind: schwergängig oder Kurzschluss. 2) Dem Kompressor ist das egal. Irgendwann bei 30 Bar fliegt dann normalerweise die Überdrucksicherung am Kompressor und die Klimaanlage entleert sich. Der Druckschalter ist normalerweise so konstruiert, dass er >1Bar durchschaltet und so die Magnetkupplung am Kompressor schließt. Mehr Funktionen hat der beim E30 meines Wissens nach nicht.

Bei dem Klang hätte ich eher auf eine tote Lagerschale getippt…

Wer liest schon Beschreibungen? Solange die Werbung funktioniert

@DjembejunglerZum Beispiel mit säurehaltigen Reinigern oder einem falsch gemischten Felgenreiniger. Durfte ich auch schon mehrmals erleben mit Aufbereitern und nicht lackierten Kunststoffteilen. Wird dann auch gern versucht mit Silikonspray zu vertuschen. @BMW_Classic Da die Beschaffung durchaus spannend werden könnte, würde ich die vorhandenen Blenden lackieren lassen und die Rechnung weitergeben. Du bekommst ja beim Kauf von Privat meistens keine Rechnung und so kannst du auch nichts einfordern. Der Lackierer hingegen schreibt sehr gerne Rechnungen. Alternativ würde auch eine Folierung gehen. Wie du es eben lieber magst.

Dafür sollte man jetzt halt auch wissen, ob der dann zwei Stufen hat, die er schalten kann, oder wofür die beiden Kreise da sind. Original hast du 2 Pins in einem Stecker und wenn genug Druck vorhanden ist im System, schließt dann auch die Magnetkupplung. Das Gehäuse des Schalters hast du schonmal komplett gereinigt und akribisch untersucht auf Schriftzüge? PS: Die Kabelfarben können sich durchaus ändern über die Jahre, davon würde ich einen Kauf nicht abhängig machen. Wenn man solche 4 poligen Schalter in Google sucht mit weiblichem Anschluss an der Klimaleitung, so kommt man auch da schnell auf den "Schwedentrip". Da scheint mehr von Volvo zu sein, als du denkst. https://www.skandix.de/de/fahrzeug-teile/innenraumtemperatur/klimaanlage/steuerung-klima/druckschalter-klimaanlage/1028821/ Dieses Exemplar hat auch so ein weißes Steckergehäuse wie bei dir. Lediglich die Codierung des Steckergehäuses weicht ab. Eventuell wendest du dich mal mit den Bildern an den Support von skandix - kann sein, dass die dir helfen können!

So weit bin ich noch nicht gekommen. Sollte das aber nur die Zentrierung am HBZ sein, die im Durchmesser nicht passt, dann ist das definitiv kein Problem 😉

Hab einfach den E60 Ausgleichsbehälter mit HBZ gekauft und werd den auch so an den BKV schrauben. Wieso? Weil er die Abgänge zur richtigen Seite hat... Sollte mich die Bremswirkung nicht überzeugen, ist das Teil ja schnell gewechselt.

Eventuell vorsichtig mit einem Heißluftföhn, dennoch glauch ich das eher nicht....

Mit Owatrol hab ich keine so zufriedenstellenden Erfahrungen gemacht... Nach der Empfehlung von @Schmidei in einem seiner Threads hab ich angefangen, direkt nach dem freilegen oder schweißen von Karosserieblech, zuerst mit Silikonentferner alles zu reinigen und anschließend mit dem Mipa Rapidprimer 1K Haftprimer alles zu behandeln. Den kann man auch ohne Probleme über 1 Jahr dann stehen lassen, ohne, dass sich neuer Rost bildet. So jedenfalls meine Erfahrung. Soll das ganze nach so langer Standzeit dann lackiert werden, sollte es natürlich angeschliffen und erneut mit Silikonentferner behandelt werden. Arbeitet man im Sichtbereich und will hinterher noch spachteln, eignet es sich besser, stattdessen mit dem Mipa Primer Surfacer auf Epoxy Basis mit Härter zu Arbeiten und hinterher den Mipa E80 draufstreichen. Gekauft hab ich da schon alles für mein Schiebedachprojekt, zum Ausprobieren bin ich aber noch nicht gekommen. Was auch heftiges Zeug ist/war: POR15. Da musste ich damals mit Metal Ready vorarbeiten, mit Wasser abwaschen, trockenblasen und über den sofort gebildeten Flugrost das POR15 spritzen. Tut schon n bisschen weh, aber der Lack kann im ausgehärteten Zustand mit Messer und Schraubendreher maltretiert werden ohne schlimmere Verletzung. Langzeiterfahrungen gibts da aber keine, da das Fahrzeug sich anderweitig aus dem Verkehr entfernt hat.

Dann ist das der Artikel in meinem Beitrag. Das hat nichts mit dem Schloss zu tun, sondern ist der Schleifkontakt für die Hupe

Also Glauben tut man in der Kirche, das mal vorneweg. Solche Additive werden sehr lange entwickelt und getestet und können durchaus Besserung bringen. Kommt natürlich ganz auf den Grad der Verschmutzung an. Beginnende klemmende Hydros kann man aber durchaus noch etwas am Leben halten mit solchen Additiven. Auch eine Motorspülung ist nicht zu unterschätzen. So wie sich das bei dir anhört, ist der Zug aber schon abgefahren. Aussage unseres Vertreters hierzu war: Solche Additive sollte man von Anfang an nutzen um Ablagerungen möglichst wenig Chancen zu bieten. Und da bin ich ganz seiner Meinung. Febi Produkte muss man wissen, werden fast nie von Febi hergestellt. In der Regel kaufen die Reste und schleifen die Logos aus dem Bauteilen raus. Teilweise Original OEM, teilweise Erstzulieferer in der Automobilindustrie. INA ist auf alle Fälle ein großer Name und baut gute Sachen. Steuerketten, die Febi verkauft, kommen zum Beispiel überwiegend von IWIS. Auch sehr gut. Letztlich muss jeder selbst entscheiden, was verbaut wird. Von Marken wie Trucktec, Metzger oder Topran kann ich aus persönlicher Sicht definitiv abraten. Trotz allem, würde ich mal eine Motorspülung und anschließendes Hydroadditiv versuchen, da dies sowohl finanziell, als auch zeitlich gesehen, weniger Aufwand ist.

Sollte es sich wirklich um den Hupenkontakt handeln, dann findest du hier Ersatz: https://shopware.bmw-oldtimerteile.de/fahrzeugtypen/e3-2500-3-3-li/32-lenkung/lenkung-11/185/kontakt-kohle-hupenkontakt-lenkrad-bmw-baureihe-e3-e9-e12-e21-e30-e23-e24-neu-topp Ansonsten tausch die ganze Einheit hinter dem Zündschloss, da gibts afaik keine Einzelteile dafür.

Hab ich im V8 Touring seit ca 8000km und wüsste bis jetzt keinen Mangel an den Wellen.

Also wenn man wirklich extrem gut schweißen kann, halte ich den Austausch ohne Dachlackierung für machbar. Dann muss nur der Falz nachlackiert werden, da hier Schweißpunkte sitzen. Die Schweißpunkte innen auf Höhe der B-Säule und auch vorn und hinten seitlich an der Kassette sind gut machbar und der Kleber stellt ja sowieso kein größeres Problem dar.

Woher sollten die aktuellen Ingenieure auch wissen, was Qualität ist? Essen bei der goldenen Möwe, Möbel aus einem Haus mit rotem Stuhl, Telefone mit angebissenen Äpfeln, Häuser in Fertigbauweise, Kleidung, die nach 2 Mal waschen Löcher hat und führen Beziehungen die oberflächlicher nicht sein könnten. Gib denen ein 3310 in die Hand und die bekommen Gänsehaut von der Strahlung

Freut uns, wenn das Gefährt wieder so läuft wie es soll. Dann genieße noch ein paar schöne Tage, bevor die Winterpause kommt

Servus @yvi Die Temperaturüberwachung vom Motoröl bleibt auf alle Fälle bestehen. 110°C Wären aber noch voll im Rahmen. Aktuelle Fahrzeuge fahren im Eco Pro Modus mit bis zu 140°C Kühlmitteltemperatur und bis 120°C Öltemperatur (0W30). Klar, das Öl verschleißt wesentlich schneller in dieser Region des Thermometers, aber unsere Schätzchen bekommen ja jede Saison neues Öl - also cica alle 6.000km. Da können moderne PKW nur neidisch werden Angepeilt ist übrigens ein 10W40 oder 10W50. Das 10W60 hat schon wieder diesen ///M Charakter und ist auch entsprechend preislich angeseidelt. Im Falle von LM Ölen sprechen wir hier gleich mal von 40% preisaufschlag und dafür, dass ich den nicht als Rennwagen nutze... Na mal sehen. Ich denke, hier wird die erste Saison sehr viel Licht ins Dunkel bringen Mit um die 11l bin ich früher auch mal gefahren, die letzte Saison war aber sehr viel "auf die Fresse" dabei und eine Tankfüllung war am Ende auch mal mit 19l im Schnitt dabei. Naja, kann wohl mal passieren Nachdem der Motor sich jetzt aber erstmal 2000km einlaufen muss im drittelmix, wird der Gasfuß eher mäßig schwer sein und der Verbrauch deutlich zurückgehen. Ich will den Bock auch unbedingt mal leer fahren. So kann ich das Arduino dann entsprechend programmieren und weiß, ab wann ich unbedingt tanken sollte. In letzter Zeit ging jetzt echt Einiges vorwärts. Ich hoffe einfach ganz stark, dass er am Ende dicht ist und richtig Dampf hat, dann hätte sich die Arbeit auch wirklich gelohnt. Vor der nächsten Saison sollen noch die Vfl M62 oder M60 Krümmer angepasst und verbaut werden. Das bringt mir anscheinend auch noch ein paar PS mehr und wenn eh schon alles zerlegt ist, kann ich ja auch noch ein wenig basteln - nicht, dass mir am Ende langweilig wird