cabriolet

Doch, gibt´s beim M10. Der hatte in den meisten Fällen eine Transistorzündung (TSZ), und die wurde eben in Zeiten vor den Hall-Geber-Sachen über einen induktiven Impulsgeber gesteuert. Sitzt anstelle eines Unterbrecherkontaktes im Verteiler. Dass der kaputt geht, habe ich aber noch nie gehört, eher verliert der Magnetrotor an Magnetkraft. Blöd, dass es da keine Ersatzteile mehr gibt, gebrauchte Verteiler tauchen aber immer mal wieder bei ebay auf. Wenn´s garnicht anders geht, baut man notfalls den Verteiler auf TSZ-H (mit Hallgeber) aus dem VW-Regal um. Aufwändig, aber machbar. Ruckeln und "braucht sehr lange zum Beschleunigen" sind aber doch zwei völlig verschiedene Dinge. Da würde ich eher zuerst in der Gemischaufbereitung suchen und auch den Zündzeitpunkt mal kontrollieren/einstellen. Und gerade bei anderen Nockenwellen die Steuerzeiten prüfen! Nicht nach Markierung, sondern mit der Messuhr.

Nur eine Theorie: Weil er bisher zu wenig Sprit bekam hat er falsche Adaptionswerte hinterlegt. Und neue lernen kann er ja nicht, wenn er ausgeht. Eigentlich sollte er zwar dann eher zu hoch drehen als ausgehen, bevor er nachregeln kann. Aber einen Versuch wär´s wert: Klemm´mal in warmem Zustand die Batterie eine Weile ab zum Resetten. Gruß Markus

Ich glaube du hast nicht verstanden, was ich meine. Du machst das so "wie früher", als das noch normal war sich Zündkabel und Stecker einzeln zu kaufen und selber zu konfektionieren. Den zündkerzenseitigen (!) Stecker einfach abschneiden (Cuttermesser oder Seitenschneider), dann kannst du deinen Geber wechseln. Dann einen neuen Kerzenstecker ´drauf, fertig. Du brauchst also an Neuteilen den kompletten Geber und einen passenden Zündkerzenstecker, an Werkzeug nur was zum Abschneiden. Oder, wenn du das an der gewinkelten Seite machen willst, eben den Winkelstecker abschneiden und später einen neuen ´dran, sowas hier: https://www.ebay.de/itm/BERU-Verteilerstecker-Zundverteilerstecker-VESO105-fur-Oldtimer-Youngtimer/264484972220?hash=item3d948866bc:g:ZfoAAOSwiv5dlG4W Ist sogar billiger, aber oft wird´s da bei den Universal-Dingern Platzmäßig eng. Wobei, ist ja ein 4-Zylinder, da sollte das gehen.

Zündkerzenstecker gibt´s doch einzeln, BMW-Teilenummer 12 12 1 710 673 oder einfach einen Universalstecker wie den hier: https://www.ebay.de/itm/NGK-Universal-Motorrad-Zundkerzenstecker-SB05F-14-mm-fur-Kawasaki-Z-Cagiva-W16/133175004175?epid=574129157&hash=item1f01d94c0f:g:1RMAAOSwgW5dVUyc Alten Stecker abschneiden, "Donut" vom Kabel fädeln, neuen auffädeln und den neuen Kerzenstecker montieren (haben meistens eine Art Schraube im Loch für´s Kabel und werden dann einfach aufs Kabel gedreht). Dann ist dein gesamtes Zündkabel zwar 2 oder 3 cm kürzer, das reicht aber. Gruß Markus

Dann gibt´s ja nur zwei Möglichkeiten: Entweder die Pumpe ist kaputt, oder sie hat keine Masseverbindung. Gruß und Frohe Ostern! Markus

Mein Verdacht fällt da auf das Verbindungsstück zwischen Pumpe und dem Röhrchen im Gestell, in dem sie montiert ist. Beziehungsweise das kurze Stückchen Schlauch, das dort sitzt, wenn die Pumpe schonmal getauscht wurde. Genau das hatte Mahathma ja auch schon angesprochen. Denn Menge scheint die Pumpe ja noch liefern zu können, sonst würde unter Last ja garnix mehr gehen. Nur eben keinen ausreichenden Druck, der muss also irgendwo verloren gehen, wo es keiner sieht, also im Tank. Bleiben also nur die Verbindung oder die Pumpe selbst (verschlissen, aber läuft noch). Wäre der Druckregler selber defekt und würde schon bei geringerem Druck öffnen (wie zur Zeit vermutlich leider bei meinem 316i), würde ja erst recht der Sprit über den Rücklauf zum Tank fließen. Bei trockenem Rücklauf wird der Regeldruck des Druckreglers ja überhaupt nicht mehr erreicht. Gruß Markus

Schick! Hat mir schon immer besser gefallen als der Lotus, auf dem er basiert. Meine Eltern als langjährige Opel-Fahrer hatten damals eine Einladung zur Präsentation bekommen, die ich dann wahrgenommen hatte. Inclusive (zu) kurzer Proberunde. Und mein (damals 22 Jahre altes) Mittelmotor-Wägelchen durfte dann sogar direkt neben dem Speedster stehen und musste als Vergleich herhalten. Wurde von vielen zunächst als Ferrari oder Maserati eingeordnet, war aber "nur" ein Matra Bagheera mit 90PS aus 1.4 Liter Hubräumchen . Gruß Markus

Punkt 1 und 3 sind mMn Anzeichen für deutlich zu mageren Motorlauf. Eigentlich würde ich jetzt schreien: "Falschluft!", gerade dann, wenn das Wägelchen bei höheren Drehzahlen normal fährt. Da du ja aber schon danach gesucht hast: Wenn du wirklich keine Falschluft hast, kämen noch schlappe Spritpumpe, zugesetzte Einspritzventile, halb kaputter Benzindruckregler (habe ich zur Zeit am 316iA wohl auch, komme nur leider gerade nicht zum Tauschen) oder der LMM in Betracht. Und nur falls du die EH-Automatik hast (das ist die mit dem Drehschalter auf der Mittelkonsole): Da kann´s auch ein defektes Drosselklappenpoti oder eine gestörte Kommunikation zwischen Motor- und Getriebesteuergerät sein. Punkt 2 ist einigermaßen normal und immer spürbar, wird aber sanfter, wenn der Motor im Leerlauf wieder richtig läuft. Gruß Markus

Doch, wird sie... Da gibt´s mehrere Teilenummern, je nach Baujahr: 51488103380, 51481979801 für den TD, 51481979952 und 51481943242 für den M3 Ich meine mich zu erinnern, dass hinter der einteiligen Matte noch die dreiteilige sitzt (auch wenn es im ETK nicht so gelistet ist). Macht mMn auch sonst keinen Sinn, die einteilige Matte ist ja vergleichsweise dünn. Habe meine Motorhaube zwar verkauft, aber sie steht noch bei mir in der Halle herum. Wenn es nicht eilt, kann ich nächstes oder übernächstes Wochenende nachschauen. Gruß Markus

Die ist hauptsächlich geklipst, aber an einer Stelle mit einer Hutmutter verschraubt. Wenn ich mich richtig erinnere, im vorderen Kotflügel. Jedenfalls brechen diese Verschraubungen beim Versuch sie zu lösen eigentlich immer aus dem Kunststoff in der Stoßleiste. Also zuerst Verschraubung suchen und lösen, wenn´s bricht ist das aber auch kein Drama. Danach kannst also die Leiste mit einem Kunststoff- oder Holz-Keil abhebeln, aber bitte vorsichtig. Nicht biegen, sondern nur hebeln, bis die Leiste aus den Clips springt. Ist das Ding krumm, lässt sich das nicht mehr richten! Beim Einbau musst du vermutlich erst einige Clips ersetzen, das siehst du aber. Bei der wahrscheinlich ausgebrochenen Schraube hilft nur, eine andere Schraube in die Leiste einzukleben, je nachdem wie´s gebrochen ist hält das aber auch ohne, die Schraube soll ja nur gegen Verrutschen aoch vorne/hinten sichern. Gruß Markus

Das müssten deutlich mehr Spreizniete sein. Hatte bei meinem TD vor drei Jahren die Dämmmatte abnehmen müssen, weil das Scheibenwaschwasser nicht mehr an den Düsen ankam und ich die Schläuche zum Teil ersetzen musste. Damals gab es die original verbauten Spreizniete mit der von Thomas genannten Nummer nicht mehr (und die alten sind beim Ausbau wirklich ALLE zerbröselt), ich habe dann von einer anderen passenden Variante alle mitgenommen, die mein BMW-Mann vorrätig hatte. Das waren 15 Stück zum Einschrauben statt Drücken, und es blieben immer noch Befestigungslöcher übrig. Wenn ich mich nicht irre, sind´s insgesamt 17 oder 18. Gruß Markus

Gesteinigt wird bestimmt niemand... Mein M20 sitzt im Cabrio, also mit Batterie vorne. Da kann ich nicht vergleichen. Hatte aber bis vor kurzem einem 324TD mit Batterie im Kofferraum, da war das im Motorraum alles mit Ringösen am Verteilerblock (an der Spritzwand) verschraubt. Das hier ist ein Bild, das ich für den Kabel-Verkauf gemacht hatte, da sieht man das vordere Ende des Pluskabels und den Verteilerblock: Ob das im M20 genauso ist, weiss ich nicht. Ich bin bis jetzt einfach davon ausgegangen. Sowohl bei M20mit Batterie im Motorraum als auch beim M40 geht das dickste Pluskabel direkt von der Batterie zum Anlasser, von dort weiter zur LiMa. Das heißt, am Anlasser-Pluspol müssen zwei dicke Kabel sitzen. Ich habe mir gerade nochmal dein Bild angesehen, wo es um den Anschluss der Entlastungsrelais ging, da sehe ich nur eins. Ich habe noch einen uralten Thread gefunden, wo es genau das gleiche Problem gab, in Post #15 sind Bilder, wie es aussehen muss. Also scheint mir wirklich in deinem Fall das Pluskabel komplett zu fehlen. Kannst du aber, wie gesagt, vom ausgebauten M40 übernehmen, sollte das gleiche sein. https://e30-talk.com/topic/95415-nach-umbau-von-m40-auf-m20-kein-pluspol-springt-nicht-an/?do=findComment&comment=1266681 Gruß Markus

Ja, genau. Das dicke rote Kabel am Anlasser hängt dann vermutlich am anderen Ende irgendwo in der Luft. Nimm´am besten wirklich das vom M40, dann hast du auch gleich die richtige Batterie-Polklemme.

Habe gerade nochmal im ETK nachgeschaut, das Pluskabel vom Cabrio mit M20 ist das gleiche wie am M40. Wenn dir also tatsächlich das Kabel fehlen sollte, kannst du einfach das vom ausgebauten M40 nehmen.

Wie hast du denn das Kabel zum Anlasser angeschlossen? Du sagst ja, dass der Motor wohl aus einem Fahrzeug mit Batterie im Kofferraum stammt. Da ist ja dann am Kabelbaum garkeine Polklemme für die Batterie im Motorraum ´dran . Also meine Vermutung: Entweder du hast beim "Drantüddeln" einer Polklemme was verbockt, oder du hast einfach garkein Kabel . Original sollte das die Teilenummer 12 42 1 711 315 (vom Cabrio, das hat die Batterie ja immer vorne) sein, da ist dann die Polklemme direkt ´dran und für alle weiteren Plus-Kabel, die sonst am Verteilerblock sitzen, hat das eine Anschraubmöglichkeit. Gruß Markus

Sorry, habe nicht genau gelesen... du hast ja in beiden Servo, dann ist der Unterschied natürlich nicht ganz so groß.

(Manuelles) Schiebedach macht ca.12kg, Servo (mit Pumpe, Schläuchen, Behälter, Öl und Kleinkram) etwa 6kg, Fensterheber etwa 1,5kg pro Seite (incl Kabeln, Schaltern), Nebler 0,5kg pro Seite an Mehrgewicht. Hatte mir das irgendwann vor Jahren mal anhand des Teilekatalogs ´rausgeschrieben. Die Unterschiede zwischen Frontblechen und Stoßstangen stehen ja auf Seite 1 dieses Threads, also etwa 6,5kg mehr für den NFL, falls du die Stoßstangen original belässt. Damit kommst du (hab´ja nicht auf´s Gramm gerechnet) auf irgendwo zwischen 25 und 30 Kilogramm Vorteil für den VFL. Sonst ist in deinem Fall alles gleich? Fahrwerk (dicke vs. dünne Federbeine, große Bremse vs. dünne Scheiben und Trommeln), LWR ja/nein, etc... Ganz zu schweigen von Motor und Getriebe. Und selbst eine Rohkarosse kann mal 2 oder 3 kg schwerer oder leichter ausfallen als eine andere, letzen Endes hilft nur: Ab auf die Waage. Interessant auch: Schaum-Rückbänke sind schwerer als Federkern (ca 2kg), Sportsitze schwerer als die normalen "Sofas" (Unterschied habe ich damals nicht notiert, Standard-Sitz finde ich aber aktuell auch kein Gewicht). Leder bringt für´s ganze Fahrzeug auch nochmal etwa 2kg mehr. Auch Metallic-Lack wiegt wegen der Klarlackschicht mehr. Im Schein von meinem NFL-316iA-Zweitürer stehen übrigens 1100kg, davon macht allein das Automatikgetriebe über 40kg gegenüber Schalter. Mit Servo, manuellem SSD, Neblern, beheizten Spiegeln, Türschloss und Waschdüsen, stärkerer LiMa, Radio ab Werk und Metallic-Lack. Sportsitze und Ausstellfenster darf ich nicht mitzählen, die sind nachgerüstet. Gruß Markus

Wirklich sicher, dass da keine Zündspulen (bzw. deren Stecker) vertauscht sind oder irgendwas falsch gepinnt ist? Ich sitze zwar nur am Laptop mit entsprechenden sch... Lautsprechern, aber ich meine im Video ganz zu Anfang zu hören, dass derauch beim Hochdrehen nicht auf allen Pötten läuft. So extremes Zurückschießen in die Ansauge kenne ich bisher nur von vertauschten Zündkabeln, anders bekommt man den Zündzeitpunkt garnicht so weit daneben. Gruß Markus

Der erste Treffer, wenn ich die Teilenummer mal bei g00gle eingebe: https://www.online-teile.com/bmw-ersatzteile/11531288028_Zusatzluftschieber.html Lieferzeit 1-3 Tage Gruß Markus

Der (mündliche) Kostenvoranschlag lag bei 2.000 Euro. Ja, das sieht eigentlich schon zu gut aus, vor allem im Vergleich zum restlichen Lack, den hat einer der Vorbesitzer mal mit Scheuermittel "poliert", um Baumharz zu entfernen. Das ganze Autochen ist verkratzt. Trotzdem werde ich das mit der Tür mal bleiben lassen . Lieber beseitige ich nach und nach die schlimmsten Stellen, den rechten vorderen Kotflügel, in dem ein dicker Spachtelbrocken steckt, habe ich auch schon neu besorgt und lackieren lassen, eine Durchrostung am Heckblech wurde auch gleich mit repariert. Gruß Markus Danke, aber hauptsächlich nicht mir, sondern dem Karosseriebauer.

Hier isser wieder ! Keine Bleche getauscht, sondern alles sauber gezogen. Die Leisten kommen noch. Die hintere habe ich schon neu hier liegen, die Türleiste habe ich auf Umwegen auch neu bestellt. Lässt aber seit 5 Wochen auf sich warten. Wenn sie nicht mehr kommt, hilft mir der RoadrunnerM5t mal wieder mit einem Teil aus seinem Fundus aus. Schachtleiste muss ich nochmal demontieren, die ist noch ein wenig windschief. Insgesamt sehr saubere Arbeit, und da ich sämtliche Demontage- und Montagearbeiten selbst erledigt habe, auch preislich noch deutlich unter dem Kostenvoranschlag. Gruß, Markus

Hat mit den Kabeln rein garnix zu tun, sondern mit der Schallgeschwindigkeit und damit der Entfernung der Lautsprecher zueinander. Raumeindruck kommt hauptsächlich durch den unterschiedlichen Zeitpunk zustande, an dem der Schall das Ohr erreicht, weitaus weniger durch Laut-Leise-Unterschiede zwischen links und rechts. "Zerpflückst" du also ein System räumlich (zu) weit, funktioniert "Stereo" nicht mehr. Ist also überhaupt nicht "nerdig", sondern hat damit zu tun, wie unsere Ohren und die "Signalverarbeitung" im Gehirn funktionieren. Wenn´s von den Einbauorten nicht anders geht, hilft eine möglichst niedrige Trennfrequenz, da sind die Wellenlängen größer und damit fallen Laufzeitunterschede weniger ins Gewicht. Das ist das, was Mahathma mit den Mini-Breitbändern erreichen will. Ob man das im Auto unbedingt haben muss? Ich persönlich nicht, aber zu Hause schon. Da stehen "Punktschallquellen". Gruß Markus

Der betätigt sich normalerweise von alleine, durch Vorklappen der Sitzfläche. Bei deinem war einer der Hebel (ich glaube, es war der linke) verbogen, den hatte ich vor Ausbau der Rückbank wieder so gerichtet, dass die Sitzfläche ihn betätigen konnte. Die Innenausstattung von deinem Touring hat ja jetzt mein Arbeitskollege, da funktioniert das einwandfrei. @ Ueberroller: Meiner Erfahrung nach muss der Exzenter eigentlich immer fast ganz hineingedreht werden. Stell´ ihn dann durch Zurückdrehen erstmal so weit wie möglich nach vorne, dann kannst du die Lehne vorsichtig probeweise einrasten. Ausgerastet bekommst du sie wieder, indem du entweder die Sitzfläche herunter- und dann wieder hochklappst, oder du den genannten Hebel von Hand herunterdrückst und wieder hochkommen lässt (notfalls hochziehen, federt aber normalerweise von alleine). Ob du den Exzenter dann verstellen musst, und in welche Richtung, musst du dann einfach ausprobieren. Solange, bis die Lehne sauber mit der zweiten Lehne und dem seitlichen Polster zusammenpasst und dabei noch problemlos wieder ein- und ausrastet. Gruß Markus

Deine beschriebene Vorgehensweise ist eigentlich genau richtig. Warum du die Kappen nicht herunterbekommst, weiss ich aber auch nicht, die untere fällt nämlich gerne auch mal von alleine ab, und dann der Zug heraus. Mit dem Effekt, dass dann der Verdeck-Deckel nicht mehr aufgeht. Den zweiteiligen Metallstift gibt´s noch bei BMW (51 25 1 933 472 und 51 25 1 933 473). Der "neue" Griff ist ja eigentlich der rechte Türöffner, und genau der dort fehlende Metallstift ist der Unterschied. Also die beiden Stift-Teile und die Abdeckkappen (2 Stück 51 18 1 823 474) noch besorgen, dann kannst du das am sowieso kaputten alten Griff auch zerstören, um die Züge herauszubekommen. Gruß Markus

Das muss so sein, dass das Ding auf er Lehnenoberseite eingedrückt ist. Das ist nämlich nicht dazu gedacht, die Lehne zu entriegeln, sondern nur den korrekt eingerasteten Zustand anzuzeigen (bei umgeklappter Lehne greift es dann in einen Zapfen, das ist die zweite Funktion von dem Ding, deshalb das Loch). Normalerweise rastet das von alleine aus, wenn du die Sitzfläche hochklappst. Wenn das nicht von alleine passiert, wackel mal gleichzeitig am Hebel unter der Sitzfläche und an der Lehne. Wenn das nichts hilft, bleibt nur, die Lehnen-Rückwand vom Kofferraum aus zu demontieren, dann kommst du an den Rast-Mechanismus heran. Gruß Markus