cabriolet

Cabrios und Airbag-Fahrzeuge haben noch eine zusätzliche Verstrebung fahrerseitig zwischen dem Bereich der Lenksäule und dem Getriebetunnel. Die ist zwar geschraubt, aber geht (wenn ich es vom Schlacht-Touring richtig in Erinnerung habe) nur bei ausgebautem Armaturenbrett heraus. Ohne Arma-Ausbau hilft nur, einen Schlitz in den Teppich zu schneiden. Aber sieht hinterher niemand, verschwindet ja unter der Mittelkonsole. Gruß Markus

Ist wie so oft im Teilekatalog mal wieder nur ein Prinzip-Bild, aber selbst am dort dargestelten Kühler kannst du oberhalb vom Anschluss für Leitung Nr. 2 den Wasserstutzen sehen. Separaten Ölkühler hat der 325i für´s Motoröl. Damit meinen die vermutlich genau den Öl-/Wasser-Wärmetauscher, also den Kühler mit integriertem Ölkühler. Gruß Markus edit: Da CamemBaer ja nun kein Automatik-Fahrzeug hat, bleiben dann ja wohl "nur" Zylinderkopf oder Kopfdichtung als Ursache.

Vielleicht. Dein verbauter LMM gehört zu einer anderen Motronic-Generation. Ob die Unterschiede jetzt aber soooo riesig sind? Nicht dass wir hier aneinander vorbeireden: Die muss sich nicht nur leicht verstellen lassen, sondern über die Federspannung auch ebenso leicht zurückkommen. Tut sie das nicht, ist die Feder gebrochen oder es hakelt/klemmt doch irgendwas. Du darfst beim Auslenken der Klappe NUR den Federdruck spüren, kein sonstiges Hakeln, Kratzen oder Klemmen. Gruß Markus

Über einen kaputten Kühler. Der Kühler für´s ATF ist in den Wasserkühler integriert. Gruß Markus

In den Tiefen der Talks findet sich 0,163mm Maximalspiel https://e30-talk.com/topic/51306-verschlei%C3%9Ftoleranzen-m42/ Sogar weniger ist durchaus fühlbar, also erstmal messen. Notfalls müssen eine intakte Kurbelwelle und ein neues Axiallager her. Gruß Markus

Zum Luftmengenmesser: Den kannst du grob prüfen, indem du erstmal schaust ob die Stauklappe absolut freigängig ist. Hast die 2.1er Motronic den LMM mit dem 5-poligen Stecker? Dann kannst du den Widerstand messen zwischen Pin 2 und 4, der sollte beim Auslenken der Klappe von ca 10 Ohm auf etwa 2500 Ohm steigen und gegen Ende wieder leicht fallen, zwischen Pin 3 und 4 von etwa 500 Ohm bis 1000 Ohm (Achtung, das sind ganz grobe Werte, die je nach LMM unterschiedlich sind). Wenn das passt, bleibt wohl nur (wie schon albert_10v vorschlägt), ALLE Kabel (von LMM, Einspritzventilen, Temp-Fühler, DK-Schalter) in Richtung Steuergerät duchzumessen/durchzupiepsen und die Kabel dabei auch zu bewegen (Kabelbruch). Und auch die Kabel von den Einspritzventilennicht nur optisch kontrollieren, sondern auch auf Masseschluss durchzumessen. Ansonsten zum Motor passendes Steuergerät auftreiben und testen. Was mir auch noch einfällt: Mein Turbodiesel hat ewig ´rumgezickt, da war´s letztendlich ein gammeliger Plus-Verteiler und das Steuergerät litt an Unterspannung. Also auch mal alle Plus- und Masse-Verbindungen kontrollieren. Gruß Markus

Das Blöde ist, dass es unendlich viele Möglichkeiten gibt. Deshalb erstmal das, was mir spontan einfällt. Aber eine Frage vorweg: Den extrem fetten Lauf hast du nur bzw. hauptsächlich im Leerlauf, oder auch bei höheren Drehzahlen (und ist es dir schonmal gelungen, den Motor warmlaufen zu lassen? Wenn ja, wie verhält er sich dann?)? 1) Der blödeste Fehler zuerst: Steuergerät kaputt. Passiert aufgrund des Alters gerade bei der 2-Geber-Motronik gerne. 2) Temperaturgeber. Hast du zwar neu gemacht, aber wie sieht´s mit den Steckern und Kabeln aus? Da könnte etwas gebrochen sein. 3) Kaltstartventil. Hast du zwar "stillgelegt", aber ich vermute mal auf elektrischem Weg. Wenn´s defekt ist und offen hängt, spritzt es dauerhaft ein. 4) Drosselklappenschalter. Eventuell hängender Vollastkontakt. Mit gleichzeitig geschlossen LL- und VL-Kontakten weiß das STG nichts anzufangen. Zieh mal den Stecker ab und schau was passiert. 5) Masseschluss auf dem "Rückweg" von den Einspritzventilen zum STG, z.B durch durchgescheuertes Kabel. Dann stehen die Einspitzventile dauerhaft offen. 6) Fehler beim Umpinnen? Gruß und viel Erfolg Markus

Habe ich das richtig im Gedächtnis, dass der Drosselklappenschalter genauso funktioniert wie bei M20 und M40? Also mit Microschalter für den LL und einfachem Kontakt für Vollast? Dann könnte ganz einfach der Vollastkontakt abgenutzt oder verdreckt (Ölnebel) sein. Miss das Ding einfach mal durch. Kabelbruch wäre natürlich auch möglich,wenn du aus Platzgründen nicht die originale Abdeckung über der Drosselklappe hast (je nachdem wie tief / wie weit hinten dein Motor sitzt), drückt im E30 gerne die Haube auf den Stecker. Wenn der Schalter i.O. ist, miss auch mal das Kabel durch. Gruß Markus (der nächstes Wochenende bei seinem M30 auf Falschluft-Suche gehen muss)

https://www.leebmann24.de/bmw-ersatzteile/view/btdetail/?series=e30&typ=bb31&og=03&hg=54&bt=54_0172 Sollten da die Teile Nr. 2 (51258112688) und Nr. 4 und/oder 10 (51258112682 und 51258112687) sein. Was das für ein Teil sein soll, weiss ich allerdings nicht Gruß Markus

Ok, Basti war schneller, wollte gerade Folgendes schreiben: Hatte noch keinen M42 in den Fingern, aber ich würde einfach mal sagen: Umdrehen. Also nicht Oberseite gegen Unterseite vertauschen, sondern vorne mit hinten. So dass das "Fähnchen" beifahrerseitig neben dem 1. Zylinder liegt. Gruß Markus

Könnte von den Abmessungen her der Sperrbolzen sein. Nummer 14 in diesem Bild aus dem Teilekatalog: http://de.bmwfans.info/parts-catalog/E30-2-doors/Europe/318i-M40/browse/manual_transmission/getrag_240_inner_gear_shifting_parts_2/ Gruß Markus

Die Lichtmaschine ist an einer Zahnschiene aufgehängt. Da lockerst du die 13er Mutter und auch die zweite Befestigung der LiMa. Dann kannst du die LiMa schwenken und damit den Riemen entspannen oder spannen. Dazu kannst du mit der gezahnten Mutter, die in der Zahnschiene läuft, vorsichtig nachhelfen (ist gaube ich 19er Schlüsselweite)

Du brauchst auch kein "Set", sondern nur die Pumpe, eventuell die Dichtung dahinter (ist aber meistens dabei). Je nach Zustand auch den Riemen. Viscolüfter und Riemenscheibe nimmst du von der alten Wasserpumpe. Aber wie gesagt, schau erst nach, was wirklich kaputt ist. Wenn´s billig sein soll, dann sowas: https://www.ebay.de/sch/i.html?_from=R40&_trksid=m570.l1313&_nkw=wasserpumpe+e30+325i&_sacat=0 Wenn du Wert auf Qualität legst, geh´zu einem seriösen Teilehändler und schau nach einer Pumpe von SKF.

Mach´ den Riemen erstmal locker, dann kannst du an den Riemenscheiben von WaPu und LiMa wackeln, um zu sehen was davon Spiel hat. Meistens ist´s die WaPu.

Ja, wird wohl einer der beiden Keiliemen sein, der durchrutscht. Bloß KEIN Silikonspray, dann rutscht der Riemen erst recht durch! Riemen spannen oder neu machen kannst du zwar versuchen, meistens ist es der, der LiMa und Wasserpumpe antreibt. Oft rutscht der Riemen durch, weil die Wasserpumpe halb kaputt ist und Spiel hat. Also auch nach der Ursache für das Durchrutschen suchen, bevor mehr kaputt geht. Gruß Markus

War damals bei meinem 325i nicht möglich, dazu waren die Stehbolzen zu kurz. Aber zu lang, um das Gehäuse ´runterzubekommen. Wenn ´ne zweite Mutter draufpasst, ist´s natürlich besser als die Säge-Variante.

Zum Beispiel hier: https://www.ebay.de/itm/Luftmengenmesser-BMW-E36-318i-LMM-1285501/273125366309?hash=item3f978a5a25:g:9dEAAOSwuTtZvW3z ...oder neu aus China (keine Ahnung, ob der was taugt): https://www.ebay.de/itm/Massendurchflussmesser-fur-318i-fur-318is-8L-0280202203-0280202134-13627558785/133002994191?hash=item1ef798a20f&enc=AQADAAADAFjVrDbVsZ8oH%2F8PNHtt9VX4%2Fw7FZcmMuqsX8uaFEduV18Bswl3VBGJjKAdaDgOpX3AfkuOGgvDWNADJglf8GsYYo4TMm3JC8a1stW5E5wKnmSeT1evaYBcYFPWKoN8PEQ2Jd%2F6RINiTZhMtIr4iIn63Rz0YSiJo9bw%2FpRsYCsNwd7%2FPRAR5jJMU30BscC5JNdAD%2B40i48vxNX0xqQD1iKriGSX0Vo99yCr%2BVOlMAG6cRf0o%2F2cSuk6NFvvUmbuYUb9YSPlnya%2BV6OhG6V%2Bvk2vAAn0c%2F89ZB3vHt8r8iW1y%2Fa4GfL%2FrMqtGRzuLjMKoEQq%2FU32FfHtH3JH7e0QvVGadvm0nRj2cCLeZR3TzK8tZUEthWZRi%2Bdr1a0m7mU4331Ai4aCafb%2BGviHafS%2F8rbfqruxISOquPkY%2BOv%2F1HVSC2xxoa71OtqwjUanSYhY5Ol5BR3Y1kxwsjj2%2FgvOSqKLXp5%2FZNW8lIcu1N6myl8LN8G4LIog%2FquD62B1OFUYqJFZA2oa7cQ6P1V3Z0r3R1qlVQ6J16OlIfCgkTqhiSKiKALgLgv2L9J5liYK6xnwmVxmce3j2Ory1ZtdRwaE8a88T7PpxEBODMN2K%2FnWB7inW6bWVtm%2FodLco7rYrM9iemOxggCXvlzSG2d3MzOo3Fjmjx1qL71SeB1tglcLyvtzEzLVZQMgCznc5xvh7ke99h9dnloTsMrWxHh11uTIFkys6n51V%2BGsrRvfDNsgfyMq0eIWAT2cVKP3U%2BlloRuvfU6B3Oobin4VwYDkrw3bsTa7GeRpOqOlWQRKHBEhSAfc%2FFddwnmsTcvsErcz8UMfQFgjjFeGMxZQxNPlokSt%2FVKvRNj3OppQAR30g439UF1dKFYHTG4t1moPj3mD957NT3sk%2FySnX0uQOaFaHf7z6TiIwXeUOQRdOl%2Bmfh9FdxLpuAsCIv9rwnIju0oL%2FaeCSawAzBp5GQsrYroTfHYnO8Wf%2F5ZkhL1Qjgh72zPBhScGgecLcAt8VY5bVxQjfZ8c9Og%3D%3D&checksum=133002994191ebea2f47d2f4409b877cf786d09de99d Benzinpumpenrelais und DME-Relais, der Benzindruckregler sowie massive Falschluft zählen auch noch zu den üblichen Verdächtigen. Außerdem nach der längeren Standzeit auch die Einspritzventile. Das sind so die Dinge, die mir gerade in den Sinn kommen, bestimmt fehlt da noch so einiges... Gruß Markus

Dann muss entweder die Ansaugbrücke auch gelöst und vorgezogen werden, weil das Thermostatgehäuse nicht von seinen Stehbolzen `runtergeht und vorher an der Ansaugbrücke aneckt. Dabei auf das Öhlrohr auf der Unterseite der Ansaugbrücke aufpassen Oder du musst zu einem Trick greifen: Wenn du das Thermostatgehäuse losgeschraubt und vorgezogen hast (soweit es geht, bis es an der Ansaugbrücke nicht weitergeht), dahinter die Stehbolzen durchsägen. Dabei aber so lang wie möglich lassen. Wenn du dann das Gehäuse ab hast, die Reste von den Stehbolzen ausdrehen und später das neue Thermostatgehäuse mit Schrauben anstatt Bolzen/Muttern befestigen. Und vorher alle nötigen Teile besorgen, weil du vermutlich nicht alles auseinanderbekommst. Also Gehäuse, Gehäusedeckel, Thermostat, Dichtungen, Verschlusschraube, Entlüftungsschraube, Schrauben zum Befestigen (bzw. Muttern, dann eventuell auch Krümmerdichtungen). Also auf jeden Fall viel Arbeit.

Ja, ist das Thermostatgehäuse. Das Thermostat sitzt da drin. Komplett tauschen ist eine Sch...-Arbeit, weil die Ansaugbrücke im Weg ist. Ich würde das Teil in eingebautem Zustand erstmal gründlich schrubben und mit reichlich Kriechöl einsauen. Vor allem die Schrauben, die den Thermostatdeckel halten, damit die hoffentlich aufgehen, wenn du mal das Thermostat tauschen musst. Und mach´ die Zündkabel auf jeden Fall neu. Und am besten auch den Unterdruckschlauch am Benzindruckregler (das ist der Schlauch, der in deinem Foto mit gelbem Klebeband geflickt ist) Gruß Markus

Wahrscheinlich wurde bei Ausbau des BC vergessen, die Brücke für die Wegfahrsperre (wieder) einzusetzen. Ist glaube ich ein Stecker mit einem grünen und einem grün-roten Kabel (irgendwo im Bereich der Lenksäule), in den eine Brücke eingesteckt wird. Die Brücke stekt original dort, wenn kein BC2 verbaut ist. Dort wird dann der BC2 anstelle der Brücke angeschlossen. Fliegt der Bordcomputer ´raus, muss also die Brücke wieder ´rein. Gruß Markus

Ich wundere mich inzwischen, dass es hier noch Autos gibt, die überhaupt laufen. Bei allem was über konstruktive Hilfe für PINK angeht, klinke ich mich jetzt hier aus. Gruß Markus

Hehehe ja, wir reden wirklich alle aneinander vorbei . Ich versuch´mal mit einem Beispiel zu erklären, was ich meine: Ich habe einen Druckregler mit 3 bar. Und Unterdruck von 1 bar im Tank (Ist nur ein Beispiel, real wäre der Tank dann platt ). Der Unterdruck zieht jetzt über den Rücklauf am Druckregler. Also öffnet der Druckregler schon bei 2 bar. Das heißt, die ESV spritzen nur mit 2 bar, dadurch sinkt die Einspritzmenge. Das "sieht" die Lambda-Regelung und fettet an, bis der Lambda-Wert passt. Auto läuft. Jetzt tanke ich, der Unterdruck ist weg. Druck an den ESV: 3 bar. Lambda-Regelung zu Beginn noch nicht aktiv, also massiv zu fetter Motorlauf/Absaufen. Jetzt hilft Steuergerät resetten, um die im Laufe des Tank-Leerfahrens "gelernten" Werte wieder loszuwerden. Oder den Motor irgendwie zum Laufen bringen bis die Lambdaregelung aktiv ist, dann lernt das STG wieder die richtigen Werte. Das kann aber dauern. Gruß Markus edit: Ja, ein wenig Unterdruck wirst du wahrscheinlich nicht bemerken. Oder nur nach dem Motto: "Bei vollem Tank läuft mein Auto irgendwie besser". Aber ich zitiere hier mal aus dem Eingangspost: und jetzt geh ich erstmal pennen. Gute Nacht allerseits!

Die ESV sind jeweils zu dritt zusammengefasst. Sieht für mich so aus, als ob eine Dreierguppe nicht angetaktet wird. Wie time30ur schon sagt, ist der erste Verdächtige der Bajonettstecker unter der Ansaugbrücke. Wenn der nicht gammelig ist und auch kein Kabel direkt an einem Pin abgebrochen (kommt gelegentlich vor, also auch unter die Gummitüllen schauen) oder durch den Motor-Ausbau abgerissen ist, hilft nur durchmessen. Gruß Markus

So isses, ohne Kat. Geht hier ja aber nicht um die Tank-Entlüftung, sondern um die Belüftung. Entlüftung geht beim E30 mit Kat durch den Aktivkohlebehälter. Belüftung über den Behälter finde ich nach wie vor seltsam. Ich habe an allen E30 Tankdeckel, die aussehen wie dieser: https://www.ws-autoteile.com/img/227/302/7334302.jpg, auch am Turbodiesel. Und der hat definitiv keinen Aktivkohlebehälter, dem bleibt nichts anderes übrig als über den Tankdeckel Luft zu holen. Im ETK finde ich für alle E30 außer frühen M3 die gleiche Teilenummer. Aber egal, bevor wir hier weiter Rätselraten oder gar streiten: Letztendlich bleibt Markus "PINK" jetzt nichts anderes übrig, als nachzuschauen wie das an seinem Auto aussieht. Tankdeckel ohne Belüftung, dann am Aktivkohlebehälter nachsehen. Tankdeckel mit Belüftung: Deckel tauschen. Gruß Markus Irgendwie reden wir wohl aneinander vorbei... der Rücklauf vom Druckregler geht zum Tank.

Sag ich ja... Aber nochmal zum Druck: Der Unterdruck im Tank liegt auch auf der Rückseite des Druckreglers an. Aber letzten Endes egal, erstmal den Druckausgleich wieder auf die Reihe bekommen, das Steuergerät resetten. Wenn dann immer noch Probleme auftreten, muss man eben weitersuchen. Wenn ich mich beschwere, dass meine Heizung nicht warm wird und ich das Wasser aus dem Kühler laufen sehe, setze ich doch auch erst am Kühler an. Und nicht am Thermostat oder Bowdenzug. Wenn mein Kühler wieder dicht ist und die Heizung immer noch nicht heizt, suche ich weiter... Aber vielleicht kann sich ja mal jemand zu Wort melden, der das System wirklich kennt (Vokuhila? Choppa?). Deshalb sage ich jetzt audrücklich: Achtung, Halbwissen! Meiner Meinung nach öffnet das Ventil am Akb nur unter wenigen Umständen, wo es den Motor nicht stört, nämlich bei Vollast. Und das komische "Ding" in allen meinen e30-Tankdeckeln wird wohl ein Ventil sein. Das hat schon in ähnlicher Form mein Nullzwo (der hat keinen Akb mit elektrischem Ventil ) und muss den Unterdruck ja auch irgendwie ausgleichen. Das mit dem halben bar war ja auch nur ein Beispiel, da hätte der Tank ziemlich sicher schon eine andere Form .