cabriolet

Auch mit Kat sind die unterschiedlich. Bei M10 mit Dreiloch-Flansch, beim M40 Zweiloch. Ob die Rohrlängen überhaupt passen, weiss ich nicht. Auch der Endtopf hat eine andere Form. Wenn das also unters Auto passen soll, ist da zwar machbar, aber einiges an Aufwand incl. Schweißarbeiten nötig. M40 sind gleich, egal ob 316i oder 318i, aber darum geht´s hier ja nicht, sondern um einen vorhandenen Auspuff vom M10. Gruß Markus

Wenn ich mich nicht irre, hat der bei allen Motorvarianten beide Sensoren. Sind fahrerseitig oben auf der Kupplungsglocke. Falls die Kabellänge stimmt, sind das die gleichen Sensoren wie in den E30 mit Zwei-Geber-Motronic. Für den Fall, dass es nicht das DME-Relais ist... Gruß Markus

Zerbröselt hab´ ich dabei noch nie etwas. Weder beim M20 noch beim M30. Und weggeflogen sind die Klammern auch nie. Ganz im Gegenteil, genau die Dinger bekomme ich einfach nicht ´raus, weil es mir nicht gelingt, beide Enden gleichzeitig aus der Nut zu bekommen ("klick", ist ein Ende wieder ´drin) und dann auch noch die Klammer am ganzen Umfang über den Rand der Nut zu hebeln. Ich habe einfach an einem Ende der Leiste angefangen zu hebeln; "klack", erster Stecker. Schraubendreher weitergesetzt und gehebelt, "klack", zweiter Stecker. Und so weiter... Gruß Markus

Das kann es auch nicht, du musst das Verdeck über den Widerstand hinaus anheben. Beim Schließen genauso, du musst das Verdeck selber herunterziehen. Auch wenn ich dadurch das von Jan gesagte wiederhole: Das steht so auch in der Bedienungsanleitung. Und ist auch im verlinkten Video zu sehen. Das alles natürlich auch, wenn der von Jan beschriebene Mikroschalter funktioniert. Deshalb solltest du erstmal versuchen, ob das alles funktioniert, wenn du das Verdeck RICHTIG bedienst. Gruß Markus

Als "Spezialwerkzeug" kann man nehmen, was passt und hebelt . War in meinem Fall irgendeine Holzlatte (als Hebel) und ein Maulschlüssel. Gruß Markus edit sagt mir gerade: Ein weiteres "Werkzeug" ist sehr zu empfehlen: Eine zweite Person, die den Schlepphebel rausnimmt, währed man selbst hebelt. Erstens geht´s so besser, zweitens klemmt sich dann jemand anders die Pfoten, falls man abrutscht

Doch, ist sie: Teil Nr. 16 im Bild http://de.bmwfans.info/parts-catalog/E30-Touring/Europe/320i-M20/browse/fuel_preparation_system/valves_pipes_of_fuel_injection_system/ Und ja, einfach abhebeln. Gruß Markus

Vogel -Spinne http://4pg6ytlewbav5wl8-zippykid.netdna-ssl.com/wp-content/uploads/2014/11/Fotolia_68316200_S_copyright-e1416574791656-1110x500.jpg

Meinste den Thread hier? https://e30-talk.com/topic/201055-auch-wieder-da-mit-einem-malachit-gr%C3%BCnen-cabrio/ Den alten Kram findest du in deinem Profil über den Button "Inhalte finden", der ist NICHT in der Übersichts-Liste auf der linken Seite, sondern rechts in dem obersten Fenster mit deinem Namen. Dann in der linken Leiste die Häkchen bei "Forum" und "NurThemen" setzen. Hab´ mich bei meinen eigenen Beiträgen auch schonmal fast totgesucht, weil unter "Beiträge" ja nur die aktuellsten auftauchen und uber die Forensuche nie das kommt, was man sucht . Ach ja: Schönes Projekt natürlich Gruß Markus

Die Schlepphebel wären auch mein erster Tipp. Aber die Abgaskrümmer-Dichtung könnte es schon sein. Wenn´s vor der Lambdasonde irgendwo undicht ist, kann das die Regelung schon ordentlich durcheinanderbringen. Sowas hört man allerdings in den meisten Fällen. Benzindruckregler bzw. der Unterdruckschlauch dorthin wäre auch noch ein Kandidat. Tankentlüftung (bzw. den Aktivkohlebehälter) würde ich eher ausschließen (Vorausgesetzt, ich habe das Sytem richtig verstanden). Wäre der Behälter ständig geöffnet, würde der Motor vor allem "untenrum" schlecht laufen (wegen Nebenluft), wäre er nie geöffnet, würdest du das wahrscheinlich überhaupt nicht bemerken, weil das ganze Schlauch-Gedöns im Bereich Tank/Ausdehnungsbehälter immer irgendwie undicht ist . Gruß Markus

Käse - Wurst

Und manchmal druckt sogar der Veranstalter solche Blätter, die dann gleichzeitig als Zufahrtsberechtigung zu abgesperrten Bereichen dienen. So z.B. bei den "Golden Oldies" in Wettenberg. Wenn du da aber freie Hand hast, würde ich das auch eher wie Jan machen. Gruß Markus

Bei mir sind die Rohre genau "anders herum" als bei dir, also das linke durch den Ausschnitt, das rechte gebogen nach unten. Und das gebogene auch deutlich länger. Das wollte der TÜV-Mann wohl so, vielleicht solltest du das auch mit deinem Prüfer absprechen, damit du dir nicht die Mühe umsonst macht und nochmal neu bauen musst. Aber wenn du mein Bild genau ansiehst, hängt der Topf verdreht in der Aufhängung, wenn er gerade ist, sitzt das lange Rohr besser in der Aussparung und das gebogene verschwindet hinterm Heckblech . Habe leider nur das alte Bild, so wie´s zur Eintragung ausgesehen hat. Aber jetzt ist das ja eh erstmal durch den Unfall krumm... Gruß Markus

Den Auspuff hat mir der Roadrunner so gebaut, weil ich den Umbau ja nicht selber gemacht habe. Deshalb kann ich dir zu den Teilen jetzt nicht soooo viel sagen. Und das Auto steht ja wieder bei ihm, um den Unfallschaden zu beheben, deshalb kann ich auch nicht mal eben nachgucken. Aber ich vermute mal, dass das der berühmte P-Puff oder etwas ähnlich billiges ist. Der Klang ist hauptsächlich bestimmt durch den Schnitzer-Fächerkrümmer, der Endtopf selber klingt eigentlich schön tief, was man aber im Innenraum nur hört, wenn ich die hinteren Fenster offen habe. Allgemein ist das alles recht laut, aber auch wieder nicht sooo laut, dass die Leute blöd gucken oder mich die Rennleitung ´rauszieht. Außerdem will ich ja noch den Kabelbaum umbauen, dann kommt auch das Loch hinter dem Handschuhfach wieder zu (da steckt provisorisch zwar ein Lappen drin, aber da kommt für meinen Geschmack viel zu viel Getöse vom Fächer und vom Ventiltrieb durch. Und brutal heisse Luft, also nix mit kalten Füßen bei der Beifahrerin ). Gruß Markus

Nein, ENTWEDER einfach bei laufendem Motor die Kabel durchkneten bzw, daran und an den Steckern wackeln. Läuft der Motor auf einmal normal, hast du irgendwo einen Wackelkontakt/Kabelbruch. ODER bei stehendem Motor den Stecker vom Leerlauf-Steuergerät abziehen und die passenden Kontakte ´raussuchen und von dort aus den Widerstand des Leerlaufreglers messen (irgendwas um 10 Ohm glaube ich). Hast du da keinen Durchgang, ist irgendwas kaputt. Da du aber schon eine Steuerspannung am Regler gemessen hast, ist die "Durchknet"-Methode hier wohl besser. Dann kannst du natürlich direkt am Regler dessen Widerstand messen. Hast du da keinen Durchgang, ist er kaputt. Misst du allerdings dort die etwa 10 Ohm, könnte er tatsächlich wie von Jürgen (richihh) vermutet, in offener Stellung im Dreck festklemmen. Oder ist eben völlig verstellt. Oder beides, also völlig verstellt, weil durch den ganzen Dreck vorher zu wenig Luft durchging oder er mal in einer anderen Position festhing und jemand schon versucht hat, das zu korrigieren. Also auch, wenn Reinigen hilft: Auf jeden Fall neu ordentlich einstellen, incl. Neutralstellung suchen mittels Drahtbrücken. Gruß und viel Erfolg Markus

Ja, einfach Plus und Masse. Ob da jetzt 12 oder 14 Volt liegen, kannst du dir schlecht aussuchen, da kommt das an, was dein Bordnetzwerk hergibt. Nominell sagt man "12V", die Ladespannung der LiMa liegt aber bei etwa 14V. Führt aber zu weit jetzt, klar kannst du die Uhr mit einem 12V-Netzteil testen (das wahrscheinlich nahezu unbelastet auch irgendwas um die 14V liefert). Die läuft wahrscheinlich aber zum Test auch mit ´nem einfachen 9V-Block. Die Uhr ist, wenn ab Werk vorhanden, beleuchtet. Was du dann wahrscheinlich noch brauchst, ist geschaltetes Plus. Entweder "Zündungs-Plus" (leuchtet dann immer, wenn die Zündung an ist), oder du klemmst sie an irgenwas, das bei "Licht an" beleuchtet ist und legst auch noch ein Kabel zum Dimmer, dann ist´s wie original. Pin-Belegung hat Georg im Post #2 ja schon geschrieben. An deiner Stelle würde ich jedoch erstmal nach einem vorhandenen Kabel mit 4-poligem Stecker suchen. Wie ich ja schon in deinem anderen Thread geschrieben habe, müsste der meiner Meinung nach immer vorhanden sein (weil kein Zusatzkabelbaum, sondern im Hauptkabelbaum integriert), außer es hat da jemand was abgeschnitten. Gruß Markus

Ist bei meinem auch so . Aber bitte hört endlich mal auf, immer von M30-Umbauten zu schreiben. Jedes mal vermisse ich meinen ein bisschen mehr , macht mir die Zeit doch nicht so schwer, bis ich ihn wiederhabe... Quatsch, weiter so Gruß Markus

Aber trotzdem in der Nähe anderer Kabel. Gruß Markus

Dann ist das doch genau richtig "gebastelt". Bei den Billigst-Pumpen gibt´s zum Teil nur Kabelbinder statt Schellen . Das seltsame meist blassrosa gewordene Plastikteil, das da original sitzt, ist kein Rückschlag-Ventil, da kannst du ja einfach durchgucken. Habe zu seiner "Funktion" aber schon verschiedene Meinungen gehört. Die einen sagen, es ist einfach ein Verbindungselement, dass sich in der Massenproduktion einfacher/schneller montieren lässt als Schellen, die anderen sagen, es sei ein Überdruckventil (fliegt dann wohl einfach weg oder es sifft zwischen Plastik und Anschlüssen zurück in den Tank ), damit die Pumpe nicht verreckt, falls mal der Spritfilter dicht ist. Wie dem auch sei, selbst die teuren Bosch-Pumpen kommen mit Schlauch und Schellen. Zu den LMM´s: Das ist völlig egal ob mit oder ohne erhabenen Rand. Die mit erhabenem Rand laufen angeblich etwas besser im Leerlauf (so wie die älteren mit Super-Duper-Adaptionskabel), gab aber auch schon Leute, die sagen dass dann die Gasannahme etwas träger ist. Wobei ich jetzt nicht weiß, ob der LMM vom M10 mit LE- oder LU- Jetronic mechanisch passt, eine andere Kennlinie wird der auf jeden Fall haben. Der wäre dann tatsächlich falsch für den 318i mit M40. Gruß Markus Gruß Markus

Ja, die Blende ist geschraubt. Normalerweise baut man ja das ganze Bedienteil am Stück aus, muss dazu aber Züge aushängen, und Birnchen herausziehen oder Stecker abziehen. Da du ja "nur" die Blende tauschst, würde ich an deiner Stelle anders herangehen: Wenn ich das richtig in Erinnerung habe, kannst du die drei Knöpfe auf den Schiebereglern einfach abziehen, die beiden Drehregler ebenso. Die kleine Blende hinter den Schiebereglern ist nur gesteckt, die hebelst du einfach heraus, dann siehst du 4 Schrauben, die die große Blende am Heizungsbedienteil halten. Die lässt du aber erstmal ´drin. Dann Radio ´raus und die oberen Schalter von hinten nach vorne herausdrücken und von den Steckern trennen. Durch die Öffnungen der Schalter und/oder das Radio kommst du an zwei Schrauben, die die Blende oben halten. Unten sind auch noch zwei Schrauben, an die kommst du von unten aus Richtung Ablagefach vor´m Aschenbecher. Ab jetzt wird das Ganze wackelig und wird nur noch durch die 4 Schrauben zusammengehalten, die du vorhin erstmal ´drin lassen solltest. Wenn du die jetzt herausdrehst, hast du die Blende in der Hand, aber auch alles Andere vom Heizungsbedienteil mehr oder weniger lose dahinter ´rumhängen. Deshalb wird der Einbau der neuen Blende wahrscheinlich deutlich fummeliger als der Ausbau. Zum elektrischen Anschluss: Ich dachte bisher, dass das Kabel für die Analoguhr immer vorhanden ist, kann aber auch sein, dass ich mich da irre. So rein vom Verständnis her würde ich sagen, du brauchst Dauerplus, Masse und Licht-Plus. Gruß Markus p.s: Vielleicht ist die Abbildung aus dem Teilekatalog hilfreich, die Schrauben alle zu finden: http://de.bmwfans.info/parts-catalog/E30-2-doors/Europe/318i-M10/browse/heater_and_air_conditioning/heater_control/

Ja, wenn der DK-Schalter kaputt wäre, könnte die Schubabschaltung nicht funktionieren. An den Stecker vom DK-Schalter muss er aber deshalb ´ran, um das Leerlauf-Steuergerät in die "Nonsens-Funktion" zu bringen und das LL-Regelventil in Neutralstellung zu bringen. Kabelbruch zum Regelventil wäre zwar auch möglich, da er aber schon gemessen hat, dass dort Spannung anliegt, würde ich das eher ausschließen. Gruß Markus

Ufffff, ich hatte schon Angst, du hast aus meinem 316i Touring den M30 wieder ´rausgerissen und wieder ´nen M40 ´reingehängt . Weil du ja jetzt mehr in Restaurierungen machen willst. So nebenbei gefragt: Wie geht´s meinem Autochen eigentlich? Wollte sowieso mal nachhören, was ich hiermit erledigt hab. Kannst dich ja auf anderem Weg mal melden, damit wir hier nicht zu sehr off-topic werden. Gruß Markus

Ja, genau so. Habe gerade keinen Schaltplan zur Hand, aber wenn das die Kontaktbelegungen am Stecker für den Drosselklappenschalter sind, passt das. Gruß Markus

Also was denn nu´ ? Im ersten Fall: Kabel mit Stecker suchen, wie Cargobull ja schon sagt. Aufstecken, fertig. Im zweiten Fall: Kabel mit Stecker suchen, Stecker brücken (damit die CC erstmal nicht mehr meckert), dann passenden Behälter mit Schalter organisieren, Steckerbrücke natürlich wieder ´raus, mit den richtigen Teilen zusammenbauen. Fertig. Gruß Markus

Kleiner Nachtrag: Das Stecker-Abziehen und das Überbrücken der Kontakte wird normalerweise bei laufendem Motor gemacht. Ich vermute aber mal, dass deine Werte so weit daneben liegen, dass der Motor dann recht unkontrolliert hochdreht. Deshalb würde ich an deiner Stelle vorher versuchen, die Leerlaufdrehzahl zumindest grob in die richtige Richtung zu bekommen. Die Einstellschraube am Leerlaufregler ändert den Querschnitt von einem Bypasskanal. D.h. du musst sie wahrscheinlich etliche Umdrehungen HINEIN drehen, um den Leerlauf zu senken. Wenn nicht der Regler oder das Steuergerät defekt sind, sollte das funktionieren. Gruß Markus

Alle drei Kontakte (im Stecker natürlich), damit das Steuergerät "glaubt", Leerlaufkontakt und Vollastkontakt seien gleichzeitig betätigt. So wie du das Sägen jetzt beschreibst, sieht mir das so aus als ob deine Leerlaufdrehzahl noch höher liegt als im Eingangspost beschrieben. Kommt die nämlich über ca. 1500 U/min (genaue Drehzahl kenne ich beim eta-Motor nicht, kann sein dass die da auch etwas niedriger liegt), setzt die Schubabschaltung ein, d.h. Zündung und Sprit weg, bis er wieder mit der Drehzahl soweit gefallen ist, dass die Schubabschaltung wieder deaktiviert wird. Mit Sprit und Funken dreht er wieder hoch, das Spiel beginnt von vorn. Das müsstest du auch an der Verbrauchsanzeige sehe können, die pendelt dann auch zwischen Nullverbrauch und Unenedlich. Du hast also definitiv zu viel Luft, da die Drehzahl bei zusammengedrücktem Schlauch ja weit genug abfällt, kannst du Falschluft (außer "auf dem Weg" zum Leerlaufregelventil) und völlig falsch eingestellte Drosselklappe jetzt eigentlich ausschließen, was für mich der nächste Hinweis ist, du die Leerlaufdrehzahl "nur noch" an der Schraube richtig einstellen musst. Ausser der Leerlaufregler ist kaputt. Vorher dachte ich an Sägen durch deutlich zu mageren Lauf, deshalb mein Hinweis auf eventuell falsche Einstellung am Luftmengenmesser. Gruß Markus