cabriolet

Bei mir sind die Rohre genau "anders herum" als bei dir, also das linke durch den Ausschnitt, das rechte gebogen nach unten. Und das gebogene auch deutlich länger. Das wollte der TÜV-Mann wohl so, vielleicht solltest du das auch mit deinem Prüfer absprechen, damit du dir nicht die Mühe umsonst macht und nochmal neu bauen musst. Aber wenn du mein Bild genau ansiehst, hängt der Topf verdreht in der Aufhängung, wenn er gerade ist, sitzt das lange Rohr besser in der Aussparung und das gebogene verschwindet hinterm Heckblech . Habe leider nur das alte Bild, so wie´s zur Eintragung ausgesehen hat. Aber jetzt ist das ja eh erstmal durch den Unfall krumm... Gruß Markus

Den Auspuff hat mir der Roadrunner so gebaut, weil ich den Umbau ja nicht selber gemacht habe. Deshalb kann ich dir zu den Teilen jetzt nicht soooo viel sagen. Und das Auto steht ja wieder bei ihm, um den Unfallschaden zu beheben, deshalb kann ich auch nicht mal eben nachgucken. Aber ich vermute mal, dass das der berühmte P-Puff oder etwas ähnlich billiges ist. Der Klang ist hauptsächlich bestimmt durch den Schnitzer-Fächerkrümmer, der Endtopf selber klingt eigentlich schön tief, was man aber im Innenraum nur hört, wenn ich die hinteren Fenster offen habe. Allgemein ist das alles recht laut, aber auch wieder nicht sooo laut, dass die Leute blöd gucken oder mich die Rennleitung ´rauszieht. Außerdem will ich ja noch den Kabelbaum umbauen, dann kommt auch das Loch hinter dem Handschuhfach wieder zu (da steckt provisorisch zwar ein Lappen drin, aber da kommt für meinen Geschmack viel zu viel Getöse vom Fächer und vom Ventiltrieb durch. Und brutal heisse Luft, also nix mit kalten Füßen bei der Beifahrerin ). Gruß Markus

Nein, ENTWEDER einfach bei laufendem Motor die Kabel durchkneten bzw, daran und an den Steckern wackeln. Läuft der Motor auf einmal normal, hast du irgendwo einen Wackelkontakt/Kabelbruch. ODER bei stehendem Motor den Stecker vom Leerlauf-Steuergerät abziehen und die passenden Kontakte ´raussuchen und von dort aus den Widerstand des Leerlaufreglers messen (irgendwas um 10 Ohm glaube ich). Hast du da keinen Durchgang, ist irgendwas kaputt. Da du aber schon eine Steuerspannung am Regler gemessen hast, ist die "Durchknet"-Methode hier wohl besser. Dann kannst du natürlich direkt am Regler dessen Widerstand messen. Hast du da keinen Durchgang, ist er kaputt. Misst du allerdings dort die etwa 10 Ohm, könnte er tatsächlich wie von Jürgen (richihh) vermutet, in offener Stellung im Dreck festklemmen. Oder ist eben völlig verstellt. Oder beides, also völlig verstellt, weil durch den ganzen Dreck vorher zu wenig Luft durchging oder er mal in einer anderen Position festhing und jemand schon versucht hat, das zu korrigieren. Also auch, wenn Reinigen hilft: Auf jeden Fall neu ordentlich einstellen, incl. Neutralstellung suchen mittels Drahtbrücken. Gruß und viel Erfolg Markus

Ja, einfach Plus und Masse. Ob da jetzt 12 oder 14 Volt liegen, kannst du dir schlecht aussuchen, da kommt das an, was dein Bordnetzwerk hergibt. Nominell sagt man "12V", die Ladespannung der LiMa liegt aber bei etwa 14V. Führt aber zu weit jetzt, klar kannst du die Uhr mit einem 12V-Netzteil testen (das wahrscheinlich nahezu unbelastet auch irgendwas um die 14V liefert). Die läuft wahrscheinlich aber zum Test auch mit ´nem einfachen 9V-Block. Die Uhr ist, wenn ab Werk vorhanden, beleuchtet. Was du dann wahrscheinlich noch brauchst, ist geschaltetes Plus. Entweder "Zündungs-Plus" (leuchtet dann immer, wenn die Zündung an ist), oder du klemmst sie an irgenwas, das bei "Licht an" beleuchtet ist und legst auch noch ein Kabel zum Dimmer, dann ist´s wie original. Pin-Belegung hat Georg im Post #2 ja schon geschrieben. An deiner Stelle würde ich jedoch erstmal nach einem vorhandenen Kabel mit 4-poligem Stecker suchen. Wie ich ja schon in deinem anderen Thread geschrieben habe, müsste der meiner Meinung nach immer vorhanden sein (weil kein Zusatzkabelbaum, sondern im Hauptkabelbaum integriert), außer es hat da jemand was abgeschnitten. Gruß Markus

Ist bei meinem auch so . Aber bitte hört endlich mal auf, immer von M30-Umbauten zu schreiben. Jedes mal vermisse ich meinen ein bisschen mehr , macht mir die Zeit doch nicht so schwer, bis ich ihn wiederhabe... Quatsch, weiter so Gruß Markus

Aber trotzdem in der Nähe anderer Kabel. Gruß Markus

Dann ist das doch genau richtig "gebastelt". Bei den Billigst-Pumpen gibt´s zum Teil nur Kabelbinder statt Schellen . Das seltsame meist blassrosa gewordene Plastikteil, das da original sitzt, ist kein Rückschlag-Ventil, da kannst du ja einfach durchgucken. Habe zu seiner "Funktion" aber schon verschiedene Meinungen gehört. Die einen sagen, es ist einfach ein Verbindungselement, dass sich in der Massenproduktion einfacher/schneller montieren lässt als Schellen, die anderen sagen, es sei ein Überdruckventil (fliegt dann wohl einfach weg oder es sifft zwischen Plastik und Anschlüssen zurück in den Tank ), damit die Pumpe nicht verreckt, falls mal der Spritfilter dicht ist. Wie dem auch sei, selbst die teuren Bosch-Pumpen kommen mit Schlauch und Schellen. Zu den LMM´s: Das ist völlig egal ob mit oder ohne erhabenen Rand. Die mit erhabenem Rand laufen angeblich etwas besser im Leerlauf (so wie die älteren mit Super-Duper-Adaptionskabel), gab aber auch schon Leute, die sagen dass dann die Gasannahme etwas träger ist. Wobei ich jetzt nicht weiß, ob der LMM vom M10 mit LE- oder LU- Jetronic mechanisch passt, eine andere Kennlinie wird der auf jeden Fall haben. Der wäre dann tatsächlich falsch für den 318i mit M40. Gruß Markus Gruß Markus

Ja, die Blende ist geschraubt. Normalerweise baut man ja das ganze Bedienteil am Stück aus, muss dazu aber Züge aushängen, und Birnchen herausziehen oder Stecker abziehen. Da du ja "nur" die Blende tauschst, würde ich an deiner Stelle anders herangehen: Wenn ich das richtig in Erinnerung habe, kannst du die drei Knöpfe auf den Schiebereglern einfach abziehen, die beiden Drehregler ebenso. Die kleine Blende hinter den Schiebereglern ist nur gesteckt, die hebelst du einfach heraus, dann siehst du 4 Schrauben, die die große Blende am Heizungsbedienteil halten. Die lässt du aber erstmal ´drin. Dann Radio ´raus und die oberen Schalter von hinten nach vorne herausdrücken und von den Steckern trennen. Durch die Öffnungen der Schalter und/oder das Radio kommst du an zwei Schrauben, die die Blende oben halten. Unten sind auch noch zwei Schrauben, an die kommst du von unten aus Richtung Ablagefach vor´m Aschenbecher. Ab jetzt wird das Ganze wackelig und wird nur noch durch die 4 Schrauben zusammengehalten, die du vorhin erstmal ´drin lassen solltest. Wenn du die jetzt herausdrehst, hast du die Blende in der Hand, aber auch alles Andere vom Heizungsbedienteil mehr oder weniger lose dahinter ´rumhängen. Deshalb wird der Einbau der neuen Blende wahrscheinlich deutlich fummeliger als der Ausbau. Zum elektrischen Anschluss: Ich dachte bisher, dass das Kabel für die Analoguhr immer vorhanden ist, kann aber auch sein, dass ich mich da irre. So rein vom Verständnis her würde ich sagen, du brauchst Dauerplus, Masse und Licht-Plus. Gruß Markus p.s: Vielleicht ist die Abbildung aus dem Teilekatalog hilfreich, die Schrauben alle zu finden: http://de.bmwfans.info/parts-catalog/E30-2-doors/Europe/318i-M10/browse/heater_and_air_conditioning/heater_control/

Ja, wenn der DK-Schalter kaputt wäre, könnte die Schubabschaltung nicht funktionieren. An den Stecker vom DK-Schalter muss er aber deshalb ´ran, um das Leerlauf-Steuergerät in die "Nonsens-Funktion" zu bringen und das LL-Regelventil in Neutralstellung zu bringen. Kabelbruch zum Regelventil wäre zwar auch möglich, da er aber schon gemessen hat, dass dort Spannung anliegt, würde ich das eher ausschließen. Gruß Markus

Ufffff, ich hatte schon Angst, du hast aus meinem 316i Touring den M30 wieder ´rausgerissen und wieder ´nen M40 ´reingehängt . Weil du ja jetzt mehr in Restaurierungen machen willst. So nebenbei gefragt: Wie geht´s meinem Autochen eigentlich? Wollte sowieso mal nachhören, was ich hiermit erledigt hab. Kannst dich ja auf anderem Weg mal melden, damit wir hier nicht zu sehr off-topic werden. Gruß Markus

Ja, genau so. Habe gerade keinen Schaltplan zur Hand, aber wenn das die Kontaktbelegungen am Stecker für den Drosselklappenschalter sind, passt das. Gruß Markus

Also was denn nu´ ? Im ersten Fall: Kabel mit Stecker suchen, wie Cargobull ja schon sagt. Aufstecken, fertig. Im zweiten Fall: Kabel mit Stecker suchen, Stecker brücken (damit die CC erstmal nicht mehr meckert), dann passenden Behälter mit Schalter organisieren, Steckerbrücke natürlich wieder ´raus, mit den richtigen Teilen zusammenbauen. Fertig. Gruß Markus

Kleiner Nachtrag: Das Stecker-Abziehen und das Überbrücken der Kontakte wird normalerweise bei laufendem Motor gemacht. Ich vermute aber mal, dass deine Werte so weit daneben liegen, dass der Motor dann recht unkontrolliert hochdreht. Deshalb würde ich an deiner Stelle vorher versuchen, die Leerlaufdrehzahl zumindest grob in die richtige Richtung zu bekommen. Die Einstellschraube am Leerlaufregler ändert den Querschnitt von einem Bypasskanal. D.h. du musst sie wahrscheinlich etliche Umdrehungen HINEIN drehen, um den Leerlauf zu senken. Wenn nicht der Regler oder das Steuergerät defekt sind, sollte das funktionieren. Gruß Markus

Alle drei Kontakte (im Stecker natürlich), damit das Steuergerät "glaubt", Leerlaufkontakt und Vollastkontakt seien gleichzeitig betätigt. So wie du das Sägen jetzt beschreibst, sieht mir das so aus als ob deine Leerlaufdrehzahl noch höher liegt als im Eingangspost beschrieben. Kommt die nämlich über ca. 1500 U/min (genaue Drehzahl kenne ich beim eta-Motor nicht, kann sein dass die da auch etwas niedriger liegt), setzt die Schubabschaltung ein, d.h. Zündung und Sprit weg, bis er wieder mit der Drehzahl soweit gefallen ist, dass die Schubabschaltung wieder deaktiviert wird. Mit Sprit und Funken dreht er wieder hoch, das Spiel beginnt von vorn. Das müsstest du auch an der Verbrauchsanzeige sehe können, die pendelt dann auch zwischen Nullverbrauch und Unenedlich. Du hast also definitiv zu viel Luft, da die Drehzahl bei zusammengedrücktem Schlauch ja weit genug abfällt, kannst du Falschluft (außer "auf dem Weg" zum Leerlaufregelventil) und völlig falsch eingestellte Drosselklappe jetzt eigentlich ausschließen, was für mich der nächste Hinweis ist, du die Leerlaufdrehzahl "nur noch" an der Schraube richtig einstellen musst. Ausser der Leerlaufregler ist kaputt. Vorher dachte ich an Sägen durch deutlich zu mageren Lauf, deshalb mein Hinweis auf eventuell falsche Einstellung am Luftmengenmesser. Gruß Markus

Zaun - König

Einfach nur Herumdrehen bringt nix, mit der Schraube am Luftmengenmesser hast du die Gemischzusammensetzung verändert, daher vermutlich jetzt das Sägen im Leerlauf. Falls (!) es sich wirklich um die Version mit VDO-Leerlaufregler handelt, muss das Leerlauf-Regelventil erst in Neutralstellung gebracht werden. Dazu zitiere ich einfach mal aus oben schon genanntem Buch: "In die Neutralstellung wird das [...] Regelventil vom Steuergerät gebracht - doch das erfolgt erst nach Auslösen einer sogenannten >>Nonsens-Funktion - Stecker am Drosselklappenschalter abziehen [...] - [...] überbrückt die Kontakte mit isolierten Drahtstücken - Bei Fahrzeugen ohne elektronisch gesteuertes Automatikgetriebe alle drei Kontakte überbrücken. - Jetzt die Leerlaufdrehzahl einstellen" Weiter geht´s dann wie auf dem von mir oben eingefügten Bild in der rechten Spalte, wenn du´s wirklich genau machen willst und auch den LMM wieder korrekt einstellen willst, brauchst du einen Abgastester. Gruß Markus p.s.: Die Drosselklappe ist beheizt, das sind die von dir gefundenen Schläuche. Ob man´s wirklich braucht, darüber streiten sich die Geister.

Natürlich irrt Dieter korp an manchen Stellen, ich mich auch. Hatte vorhin das hier gefunden (und auch selber schonmal gesehen): Gruß Markus

Hallo Leonard, der eta hatte je nach Baujahr verschiedene Besonderheiten, die ihn von den anderen Motronic-Versionen unterschieden. Habe dazu gerade mal das "Jetzt helfe ich mir selbst"-Buch herausgekramt: Wenn ich deine Beschreibungen richtig interpretiere (122PS und elektrischer LLR), hast du genau die Variante, die tatsächlich eine Leerlauf-Einstellschraube am Leerlaufregelventil hat. Trotzdem würde ich, bevor du daran drehst, nachschauen ob die Drosselklappe weitgenug zu geht, der Gaszug nicht zu stramm sitzt oder sich ausgehängt hat, und der Drosselklappenschalter richtig eingestellt ist und schaltet. Und auch Falschluft must du vorher ausschließen. Gruß Markus

Kammer - Jäger

Ja, einfach nicht so stark komprimieren . Deine Bilder haben gerade mal etwa 40KB, erlaubt sind hier glaube ich 2MB. Außerden musst du ja keinen (wahrscheinlich sowieso schon datenreduzierten) Screenshot vom ganzen Bildschirm nehmen, das eigentliche Bild reicht völlig. Aber auch heute mit besserem Bildschirm erkenne ich immer noch keine "Dreiecke", die zwei Speichen-Ebenen erscheinen mir nahezu parallel. Deshalb schrieb ich oben von meinem "Bauchgefühl". Mit dem Hintergrund, dass ich in einem anderen Forum (Gitarrenbau, mein anderes Hobby), eine Diskussion zur Konstruktion von magnetisch aktiven Teilen hatte, bei der mein Gegenüber in FEMM (ja, doppel-M, für Magnetfelder) konstruierte. Konkret: Mein selbstgebauter Tonabnehmer funktionierte nicht wie gewünscht, ich hatte die Erklärung aber schon in meiner eigenen fehlerhaften Konstruktion erkannt, er meinte aber, laut FEMM müsse er funktionieren und ich hätte in der mechanischen Umsetzung etwas falsch gemacht, z.B. Magnete falsch herum eingebaut. Erst spät stellte er fest, dass er wohl einen Teil der Theorie zu Magnetfeldern nicht verstanden hatte und deshalb dem FEMM auch fehlerhafte Vorgaben gemacht hat. In dem Fall aber halb so wild, da wir unsere Konstrukte ja ohne jede Lebensgefahr austesten können. Der Computer ist eben nur so schlau wie sein Bediener (wobei, blöd ist der Micha eigentlich garnicht). Gruß Markus

Ok, sah für mich auf meinem kleinen Laptop-Monitor nämlich nach zwei nahezu parallelen Ebenen der Speichen aus. Gruß Markus

Platten - Bau http://www.dnn.de/var/storage/images/dnn/dresden/lokales/ausstellung-gorbitzer-plattenbauten-als-vergessener-schatz/362805944-1-ger-DE/Ausstellung-Gorbitzer-Plattenbauten-als-vergessener-Schatz_ArtikelQuer.jpg

Sieht zwar schick aus und ich bin da absolut kein Fachmann, aber mein Bauchgefühl sagt mir, dass du damit keine Kurven fahren kannst .Erinnert mich an wegknickende Fahrrad-Räder an Seifenkisten. So wie hier: https://www.youtube.com/watch?v=1SfKEtt9I04 Hast du mit FEM auch die seitliche Belastung berücksichtigt und nicht nur Beschleunigungs-/Bremskräfte? Gruß Markus

Kopf - Salat

Meine ich auch. Zumindest beim 2-Liter sind´s zwei Schalter, keine Potis. Einer davon ist im Bild mit der Feder links an dem ganzen Gestänge-/Hebel-Gedöns zu sehen (Microschalter für Schubabschaltung), der andere versteckt sich direkt an der Drosselklappe (Vollast- und Leerlauf-Kontakt). Ich vermute mal, dass das beim 1.8er nicht anders ist. Gruß Markus