vokuhila

also das Oszibild : wer misst misst Mist unabhängig von der Spannung, was ist die Grüne Kurve nun genau ? die vom Steuergerät geschaltete Masseseite (85) der Relaiswicklung kann es ja kaum sein dann würde die "Nadel" also der Aussetzer gegen Plus gehen müssen wenn es aussetzt und der Normalzustand würde (geschaltete) Masse sein wenn es die Masseseite ist, dann wäre die Nadel nur "noch mehr Masse" und würde das Relais nicht abschalten ist "GRÜN" vielleicht der Ausgang (87) vom Benzinpumpenrelais ? oder ist es die Plusseite (86) der Wicklung ? dann wäre zumindest die Richtung der Nadel (Aussetzer) richtig herum aber wenn ich es richtig sehe (fast nicht zu erkennen, kann es nur raten) hat die grüne Kurve 2V / div also ist der Einbruch geschätzt 3V und da würde das Relais schonmal nicht abfallen, selbst wenn das die Plusseite (86) der Wicklung wäre die X-Achse ist, wenn ich es richtig ablese, 5ms/div also ist die Nadel geschätzt noch viel kürzer als 0,5ms so kurze Aussetzer würde das Relais schon rein mechanisch durch die Trägheit überbrücken ich würde sagen, Ihr seht da zwar was auf dem Oszi aber es es ist nicht der Aussetzer vom Relais, sondern mehr oder weniger normale Spannungsspitzen beim Zündvorgang denn setzt das Relais wirklich 3x pro Kurbelwellenumdrehung aus ? den zeitlichen Zusammenhang würde man ja mitbekommen und es müsste im Zündungstakt schnattern wobei wir wieder beim Anfang sind : wer misst misst Mist und wenn man beim Oszi die Auflöung auf "Auto" stellt wie im Bild zu erkennen, dan wählt der Oszi eine Auflösung wo auch was "kommt" und wenn man die dann vom Oszi gewählten Einstellungen nicht weiter beachtet, wird auch schonmal "unwichtiger Kram" dargestellt also immer die Messbereiche (X und Y) manuell so wählen, dann man die zu erwartenden Dinge sieht und nicht dran rum drehen (oder automatisch drehen lassen) bis "irgendwas kommt" btw. ich habe noch keine genaue Rückmeldung darüber, was beim einzelnen Abarbeiten der Massebrücken und Plusbrücken (siehe oben) nun wirklich passiert lasst mich raten, Ihr habt das nicht der Reihe nach EINZELN abgearbeitet oder wenn Ihr es GENAU SO gemacht habt, dann die Ergebnisse nicht detailliert hier reingeschrieben ich würde gerne etwas in der Form lesen: wenn wir die 85 vom Benzinpumpenrelais auf Masse legen, zuerst direkt am relais und dann auch mal direkt am Steuergerät, dann klappert das Relais (wann ?) nicht mehr, die Benzinpumpe läuft (wann ?) dauerhaft, die Spritschläuche plusieren nicht mehr und der Motor läuft ohne weitere Probleme (oder eben mit folgenden Problemen : .....) stattdessen wird irgendwas "getrennt vom Fahrzeug fremdversorgt" .... ohne dass ich mir einen wirklichen Reim drauf machen kann, auch wenn das gut gemeint ist und für Euch schlüssig ist, für mich ist es nicht das was ich hätten machen wollen und dabei hätte beobachten wollen was passiert am Pluskabel wird ein angeblicher Masseschluss festgestellt, aber ohne dass die Karre abbrennt ..... dazu sag ich wieder nur : wer misst misst Mist Leute : wenn Ihr so vorgeht dann kann ich Euch nicht helfen versteht es doch mal : meine Hände, Augen und Ohren sind nicht am Auto, ich hab hier nur mein Gehirn und muss ALLES was passiert oder auch nicht hier herauslesen und kann nur das verarbeiten Eure Hände müssen das machen was meine machen würden, wenn ich vorm Auto stehe Eure Augen müssen das sehen was meine sehen würden, Eure Ohren müssen das hören was meine hören würden wenn Ihr GENAU das macht was ich machen würde Ihr müsst einfach ALLES wiedergeben denn ich sehe und höre NICHTS

nehmt doch einfach einen alten (oder auch neuen ....) Besen mitsamt Stiel Stiel vorne schlitzen, so wie es weiter vorne in dem Thema schon gezeigt wurde die Länge vom Stiel müsst Ihr nach Eurer Körpergröße, Armlänge und gewünschten Arbeitshaltung anpassen der Besen wird dann mit dem geschlitzten Stiel über den Ventilteller gesteckt und die Besenseite drückt Ihr mit dem Brustkorb runter eine Hand zieht dabei den Oberkörper gegen die Ansaugbrücke, die andere Hand nimmt den Schlepphebel raus Bauzeit : 5 Minuten ..... oder so

wenn Du keinen Zündfunken hast, musst Du da suchen Steuerzeiten haben nix mit Zündfunken zu tun

bewegliche Massen und Massenträgheit ..... naja .... nur dass sich der größte Teil vom e30 Lenker garnicht wirklich bewegt ..... das längs verlaufende Stück vom Gummilager bis zum inneren Traggelenk zählt schonmal NICHT zu den ungefederten Massen das wird genau genommen nur um wenige Grad verdreht beim Einfedern, ansonsten ist es fest mit der Karosse bzw. dem Achsträger verbunden nur das äußere Teil vom Lenker zum Federbein hin führt überhaupt nennenswerte Bewegungen aus und zählt im äußeren Bereich zu den ungefederten Massen so betrachtet ist de Effekt der Alulenker bezogen auf die ungefederten Massen verschwindend gering

das ist normalerweise ein Defekt auf der SI-Platine, die Schaltung, die den DZM steuert/versorgt geht nicht richtig "aus" also der DZM bleibt immer an wobei, wenn es über Nacht die Batterie leer zieht, muss da eigentlich schon noch was anderes sein, denn üblicherweise sind das mit dem DZM so 0,05 bis 0,15 A und bei 10 Stunden (über Nacht) maximal 1,5Ah die aus einer ca. 50Ah Batterie gezogen werden, leer kann die dann nach einer Nacht nicht sein, bei 2-3 Wochen Standzeit sieht das natürlich anders aus den Defekt auf der SI-Platine kann ich reparieren, auch neue Stützbattieren (Lithiumzellen) drauf machen ode die alte Akkuvariante auf Lithiumzelle umrüsten, Akkutausch mache ich nicht (mehr) weil das Unfug ist, BMW hat nicht umsonst schon vor über 30 Jahren auf Lithiumzelle umgestellt

ist das Kunst oder kann das weg ? das ist Kunst und es kann weg

Schläuche Rücklauf und Tankentlüftung vertauscht

so ist das mit der Fehlersuche per Teiletausch, oft ist das nur rausgeworfenes Geld KWS hättest Du Dir ohnehin sparen können, wenn der nicht "vorpumpt" also die Benzinpumpe nicht bei Zündung ein mal kurz ansteuert, liegt es nicht am KWS NWS hättest Du Dir in dem Fall erst recht sparen können, der hat noch weniger damit zu tun und der Motor geht bei funktionierendem KWS auch ohne NWS erstmal an, läuft dann zwar zündungsseitig "wasted spark" und spritzt auch nicht sequenziell ein ..... aber läuft erstmal sinnvoller wäre gewesen, mal systematisch vorzugehen, also Schaltplan hernehmen und am Steuergerätestecker messen ob überall wo Plus ankommen muss auch welches ankommt, ob das Steuergerät das DME Relais ansteuert usw.

über der Mutter muss im eingebautem Zustand garnichts rausschauen, bündig reicht doch völlig, was sollen die freien Gewindegänge ? bestenfalls beim "Anfädeln" bei der NW Montage merkt man die 3mm weniger, aber wenns nur ein Bolzen ist, kann man den ja auch an eine Position verbauen, an der man auf Grund der Nockenstellung anfangs garnicht "ziehen" muss

fürs erste ist es Wurscht ob Du eine 1.1 oder 1.3 nimmst, mit beiden kannst Du fahren nach aussen hin zum Motorkabelbaum sind die kompatibel und auch beide mit einem 3,5-er Datensatz verfügbar der Datensatz auf dem Eprom unterscheidet sich aber auf Grund der anderen Hardware zwischen der 1.1 und der 1.3 wenn Du später das Müll(er) MAF Kit verbauen willst, wirst Du aber eine 1.3 brauchen

hatte bei mir das Batteriekabel von der Limo im Touring, da muss man eben ein Loch machen im Querträger um es unten durch zu ziehen und nicht obenrum überm Radhaus den Batterieträger hatte ich modifiziert, Batterie tiefer gesetzt und den Seitenkastendeckel ebenfalls etwas modifiziert (Rippen innen weg) eine 175mm hohe Batterie passte dann auch ohne den merkwürdigen buckeligen Diesel/IX Kastendeckel drunter

da stimmt was nicht für knapp (!) 100km/h bei 2700 U/min im 5. brauchste beim Handgerissenen schon ein 3,73 Diff. Handgerissen mit 4,27-er Diff. fährt mit 2700 U/min im 5. grade mal echte 87 km/h ein Ottomat mit 4,45-er fährt mit 2750 U/min in der 4. Fahrstufe mit WÜK immerhin knapp 95 km/h

tausche B+B (Bier+Bier) gegen B+B (Biegen+Bördeln)

also ich bin ein strenger Verfechter von Stahlbremsleitungen an Fahrzeugen die solche werksseitig hatten, de e30 gehört nunmal dazu Kunifer ist was für Weicheier richtige Männer biegen Stahlbremsleitungen, sogar so ein Spargeltarzan wie ich kann das hab mir nicht umsonst ein relativ teueres Bördelgerät angeschafft, mit dem man mühelos Stahlleitungen verarbeiten kann dabei ging es hauptsächlich ums Bördeln, das Biegen stand nichtmal im Vordergund, aber auch das geht damit sehr gut ausserdem müssen meine Tüv-Prüfer schon genug andere Dinge "ertragen" da will ich nicht auch noch mit Kuniferleitungen um Gnade bitten

ich dache eben, der Hinweis wäre gut war ja dann richtig gedacht ja genau sowas ist was Du dafür brauchst na dann sehe ich erst recht keine Gefah, schmeiss an den Hobel voll ist gut, da könntest Du dem Rost weitgehend entgangen sein, und wenn Du unten keinen gesehen hast, dann wird auch oben kaum welcher sein, kannst ja mal mit Spiegel oder Endoskop reingucken beim Benzinpumpenumbau wenn Du weiter mit Schlauchschellen arbeiten willst, was an einigen Stellen unumgänglich ist, besorgt Dir anständige Stützhülsen für die PA Leitungen, und zwar solche die einen Aufwurf am Ende erzeugen, damit der Schlauch nicht abrutschen kann, also so wie bei den Metallleitungen auch, nicht nur die einfachen Stützhülsen, die das Rohr glatt lassen leider verkaufen die Shop`s wo es PA Leitungen gibt, meistens genau diese Stützhülsen nicht, sondern ganz normale, die das Rohr aussen glatt lassen, finde ich nicht so toll

die haben bei 12V ca. 0,5W findet man im Modellbauladen um die Ecke oder online bei Conrad, Reichelt, ebay, Amazon, Aliexpress usw. wenn aber alle genau gleich hell leuchten sollen, wäre es angebracht alle zu ersetzen, hab da so meine Erfahrungen H-Kennzeichen ist dann natürlich futsch, denn wo es "die Originallampe" gibt, weiss ich auch nicht

dann hast Du den Begriff Schongang nicht richtig interpretiert der M10 ist mit dem Schongang nicht kastriert, mit dem 4-Gang fuhr der wie er konnte und sollte, o.k. mit 3,64 und 4-Gang war das drehzahlmässig bei v-max schon grenzwertig hoch da das Schongang die ersten 4 Gänge genauso hat wie das 4-Gang, fährt der in den ersten 4 Gängen ganz genau so als 5-Gang Modell, da ist nix kastriert oder so, es ist eben nur ein Gang zum Drehzahl (und Verbrauch) senken dazugekommen, so wie es sich für ein Schongang gehört als angenehmer würde ich die erhöhte Drehzahl im 5. nun grade nicht bezeichnen sondern das Gegenteil behaupten, angenehm(er) sind 2500 bei 100 oder noch weniger 3000 bei 100 sind schon so bisschen "nerv" weil der die 100 auch mit 2500 locker durchzieht, gibt also keinen Grund für 500 U mehr wenn es in einem Gang zu wenig durchzieht, mal runterschalten, dann zieht es wieder, man muss nicht alles im 5. fahren können ein kürzeres Diff macht im Prinzip nichts anderes, es verschiebt aber alle Gänge und macht den ersten Gang fast überflüssig, weil viel zu kurz übersetzt, dann kommen die Probleme mit rupfender Kupplung, weil der kelbrige Rotz sich nicht verteilen kann, da beim Anfahren kaum noch mit schleifender Kupplung gearbeitet werden muss, alles nur Nachteile beim kurzen Diff. o.k. wer nie BAB fährt und und sonst nur "Hacke" fährt, der braucht keinen Schongang zum dahinrutschen und der wird sich sogar mit einem 4,45 am 325i besser fühlen, bis der Kumpel mit gleichem Auto und langem Diff zeigt, dass es eben doch nur Einbildung ist mit dem: "kurze Diff`s machen müde Motoren munter" ich hab beim 2-Liter M40 ein 3,38 gefahren und das hat ganz super gepasst, das vorher verbaute 4,10 hat mich immer genervt beim Autobahnfahren den 5. konnte ich wegen dem (für diesen Motorl suboptimalen) leichten Schwungrad erst so ab 80km/h unter Last fahren, weil der Antriebsstrang sonst brummig wird, das habe ich aber wegen der Dynamik beim Beschleunigen im 1. und auch noch 2. Gang (dankend) hingenommen

an Deiner Stelle würde ich von dem Zweipumpensystem (Vorförderpumpe im Tank, externe Hauptpumpe) auf Einpumpensystem, also Intankpumpe der Faceliftmodelle umbauen, das ist einfacher, billiger und am Ende auch besser vielleicht muss auch der Tank nach der langen Standzeit getauscht werden, nicht nur das Benzin wird alt, da gibt oft auch viel Rost im Tank und die neue(n) Pumpe(n) finden das nicht lustig Benzinfilter tauschen ja, Aktivkohlefilter tauschen ist aber Unsinn vielleicht noch ein Hinweis, der Schlauch am Druckregler ist der Rücklauf, also aus dem Schlauch kommt nix raus, da geht es aus dem Druckregler kommend hinein zurück zum Tank, der Vorlauf wo der Sprit aus dem Benzinfilter in die Einspritzleiste kommt, ist hinten an der Einspritzleiste wollte ich nur anmerken, nicht dass Du versuchst, mit dem Behelfsschlauch am Druckregler Sprit reinzudrücken, dat wird nix

der Zahnriemen selbst reisst schonmal nicht, bestenfalls lösen sich die Zähne vom Riemen, was allerdings vom Effekt her keinen Unterschied macht wollte es nur mal erwähnen, dass der Riemen nicht reisst sondern eben "anders" kaputt geht in rund 30 Jahren BMW Schrauberei hatte ich am M20 diesen Fall aber noch nie, es gab natürlich ZR Schäden, die allerdings andere Ursachen hatten oft knickt die Spannrolle weg, weil es Ausführungen mit mangelhafter Verpressung von Halteplatte zur Rolle gab einmal war auch das frühere aus Blech gepresste NW Rad an der Sicke gebrochen, als ursache kommt Materialfehler oder zuviel Riemenspannung in Frage ein "kapitaler" Motorschaden entsteht aber eher nicht, es gibt paar krumme Ventile und vielleicht den einen oder anderen gebrochenen Kipphebel

das ist ja genau was ich meine, die ersten 4-Zylinder e30 konnten wahlweise mit 5-Gang Schongang Getriebe statt 4-Gang geordert werden das Diff war aber für das 4-Gang ausgelegt und blieb beim Schongang 5-Gang Getriebe das gleiche, womit dann der Effekt vom Schongang Getriebe überhaupt erst zustande kam und so einen 4-Zylinder hattest Du, da war nicht der 5. Gang so lang übersetzt, sondern alle Gänge waren länger wegen dem Diff. die 6-Zylinder hatten immer ein 5-Gang Schongang Getriebe und die Diff`s waren so lang, dass der 5. Gang mit ca. 0,81:1 wirklich ein Schongang war, so dass zu der Zeit ein Schongang Getriebe für die ganze e30 Baureihe seinem Namen gerecht wurde später wurde aus dem Schongang ein normales 5-Gang, man könnte vermuten weil die Vergleichswerte in den Testberichten beim Durchzug im letzten Gang gegenüber der Konkurrenz ziemlich mies waren, aber leider wurde das nicht durch anpassen der Getriebeübersetzungen mit engerer Stufung gemacht, sondern einfach nur durch ein kürzeres Diff. damit wird insbesondere beim mehr oder weniger kräftigen 325i der 1. Gang derart kurz, dass es schon fast sinnlos ist damit anzufahren, bis 100 km/h muss man 3x schalten, was beschämend für ein 170PS Auto ist, normal sollten 100 km/h im 2. Gang erreicht werden

deshalb versetzen wir den BKV in solchen Fällen um rund 3,5cm nach links, macht auch Arbeit, aber eben nur 1x

wenn der Sensor raus ist, sollte da schon Wasser rauslaufen, das ist kein Sackloch und mit dem e36 Sensor kommt das e30 Kombi nicht zurecht, der hat zuviel Widerstand und es zeigt "kalt" an

ob und bei wieviel Verbreiterung bzw. resultierender ET es schleift, liegt zum großen Teil auch an der Bereifung selbst bei identischer Reifengröße gibt es zwischen den Herstellern und selbst bei einem Hersteller noch zwischen den Profiltypen enorme Unterschiede, das geht von Trennscheibe die 1-2cm schmaler ist als angegeben bis zur "fetten Bemme" die 1cm (oder mehr) breiter ist als draufsteht man kann auch nicht generell sagen, ein Hersteller fällt breit aus und ein anderer schmal, das kann bei einigen Größen so sein, bei anderen vom selben Hersteller nicht paar Beispiele aus der Vorkriegszeit Fulda Y2000 als 195/50R15 war 225mm breit Dunlop SP2000 selbiges Spiel, super breit, 7" Felge voll gefüllt Nachfolger Dummflop SP2020 dagegen absolute Trennscheibe aber der Trend zum "schmaler werden" hat sich seit Jahrzehnten eingebürgert

und das würde auch nur bei einem Motometer Tacho gehen, die VDO haben kein Poti zum stellen

das ist leider auch Käse, die Nadel hat keinen externen Anschlag und somit kann da auch nichts vorgespannt sein, wenn sie verdreht wäre, würde man das am Nullpunkt sehen, der müsste dann nicht bei ca. 10km/h sein sondern sogar unter Null, also bei "-"20km/h und es würde trotzdem sofort "reagieren"