Kruki

Durch das doppelte Blech ist das Radhaus eher steif, definitiv steifer als beim 02. Trotzdem wird es schon nachgeben, wenn genug Geduld und Kraft anliegt.

Nein, weil sich die Messpunkte nicht direkt per "Luftlinie" verbinden lassen, sonst würds ja mit Zollstock oder Maßband auch gehn. Da ist immer irgend ein Teil ich weg, wenn ich nichts zerlegen will. Ein Stechzirkel ist aber auch ganz flott gebaut, sollt ich ihn wirklich brauchen.

Mein größter Messzirkel hat nur um die 40cm Spannweite, damit lassen sich solche Distanzen leider nicht prüfen. Wozu dieser aber reicht, ist sofort zu sehen, dass der Unterschied zum größten Teil in der Karosserie bzw im Radhaus liegt. Umso weiter ich nach hinten komme im Radhaus umso mehr unterscheiden sich die Seiten. Als Referenzpunkt im Radhaus nehme ich die Domlagerschraubpunkte oben. Hier der Vergleich, zuerst Links hinten dann rechts hinten. rechts (also am rechten Bild) fehlen ziemlich genau die 5mm am hinteren Ende des Radhauses, die mir das Leben schwer machen. Hab heute nach dem Bördeln die Innenkanten wieder grundiert, lackiert und versiegelt und bin gerade eine Runde probegefahren. Leider schleift er rechts immer noch (da sind die frisch lackierten Stellen sicher wieder blank - juhu). Die Lösung fürs typisieren wird sein, dass ich dort nicht mit den Nankang-Semis hinfahre, sondern irgendeinen Reifen aufziehe, der nicht ganz so "eckig" ist. Für danach, wenn ich wieder die Semis fahren will, muss ich mir dennoch was überlegen. Am Bördelgerät wird wohl kein Weg vorbeiführen.

Die ganze HA verschieben hab ich bereits versucht. An welchen Lagern würdest du was abtragen? Die Achsposition bestimmt sich ja im Endeffekt nur an den Tonnenlagern meiner Meinung nach, aber dort würd ich definitv nichts abtragen. Wie die Längslenker vorne montiert sind, beeinflusst dann ja "nur" die Vorspur. Ich hab schon überlegt alle Querlenker auszubauen und zu schauen ob die wirklich gleich lang sind, weil eine Abweichung in der Länge dieser würde mir das Rad auch nach innen/außen setzen. Ich hätte ja für unten längst verstellbare Lenker gekauft, aber ich muss das Auto in Österreich typisieren (deswegen auch verschränken) und ich kann mir gut vorstellen, dass die von verstellbaren unteren Lenkern nicht begeistert sind. Meine kurzfristige Lösung fürs Typisieren wird im Endeffekt sein, andere Reifen aufzuziehen die keine so eckige Flanke haben wie die Nankang-Semis. Das sollte mir hoffentlich den notwendigen Platz bringen.

Das heißt für mich dann in Endeffekt mit Gewalt Platz schaffen? Weil mechanisch ist ja alles wie es ist und es lässt sich nicht ändern. Mit dem Sturz bin ich auf 2.5°, mehr geht auf einer Seite nicht. (mehr will ich eigentlich auch nicht) Hab heute schon die schrägen Innenkanten der Radhäuser mit dem Hammer auf vertikal umgelegt. Mehr trau ich mich aber ehrlicherweise nicht, weil ich meine originalen rostfreien Radläufe nicht wellig machen will. Leider reicht es beim Verschränken (um weiten) nicht und auf der Seite mit 5mm weniger Platz berührt die Reifenflanke noch die Radhauskante. Ich werd also ob ich es will oder nicht die gesamte Kante (also auch den horizontalen Teil) umlegen oder nach außen drücken müssen. Hat das schonmal jemand hier mit dem Hammer gemacht beim E36? (und ohne Wellen hinbekommen?) Die Wahnsinnigen auf Youtube schneiden den schrägen (bei mir jetzt vertikalen) Teil der Kante inklusive Punktschweißungen einfach weg und legen nur den Rest um. Das kann doch nicht gesund sein oder?? Vom Bördelgerät bin ich kein Fan, weil ich diesen gezogenen Look beim E36 sehr unschön finde und von außen die Radhäuser gern genau so hätte wie sie grad sind.

Hallo Freunde, es ist wieder mal so weit und ich weiß einfach wirklich nicht mehr weiter. Heute geht es mal nicht um meinen E30, sondern um meine 1991er E36-Limousine (original M40, umgebaut auf M44). Das Fahrzeug steht auf einem KW V1 mit kompletter Vorder- und Hinterachsüberholung. Die Hinterachse wurde auf Scheibenbremsen umgebaut, es sind also gebrauchte Radträger hinten drinnen. Alle Lager sind auf M3-Stand und die Tonnen- sowie Differentiallager sind rote Strongflex. Stabi ist H&R. Die Felgen sind Protrack One 7.5x17 ET30. Reifen sind Nankang NS-2R 225/45 R17, wodurch sich mein Problem ergibt. Ich hab auf der Hinterache wenig bis keinen Platz beim Einfedern von der Reifenflanke zur äußeren Radhauskante. Mir ist dabei immer wieder aufgefallen, dass das Problem rechts viel stärker auftritt als links. Tatsächlich schleift das Auto merkbar nur rechts. Nachdem ich dann den Sturz mittels Sturzwaage gleichgestellt habe, ist mir aufgefallen, dass ich rechts 5mm weniger Platz zur Radhauskante hab als links. Also nun zur eigentlichen Frage: Kann eine Abweichung von 5mm in der Breite der Radhäuser bei einem 1991er E36 Werkstoleranz sein? Muss ich mir sorgen um einen verzogenen Achsträger/eine verzogene Karosserie machen? Es wirkt einfach so, als wäre die gesamte Achse um 5mm zu weit rechts. Die Achsaufnahmen haben keine Risse (kommt ja gern mal vor..). Ich hab versucht den Achsträger zu lockern und seitlich ein bisschen zu bewegen, was aber bei BMW konstruktionsbedingt ja nicht möglich sein solle, und offensichtlich auch nicht ist. (Bei anderen Herstellern - Audi, Mercedes, VW - geht das) Außerdem hab ich natürlich schon an allen möglichen Stellen versucht diagonal zu messen ob der Achsträger zu Karosseriepunkten abweicht, was sich aber als schwierig herausstellt weil sich nur ganz schwer brauchbare Referenzpunkt finden lassen an die man auch beidseitig gleich hinkommt. Die Radhäuser hinten sind definitiv original und unverbastelt. Der Lack ist original und Korrosion ist auch kein Thema. Derartiges lässt sich ausschließen. Was aber schon relevant ist, ist ein Frontalunfall eines Vorbesitzers, den das Fahrzeug mal gehabt hat, bei dem beide Motorträger gestaucht wurden. Diese hab ich beide neu eingeschweißt, der komplette Vorderbau des Autos ist also nicht original. Jedoch hat sich optisch an der Hinterachse dieser Unfall nicht bemerkbar gemacht. Meine zweite Frage also: Ist dieser Unfall der irgendwann mal passiert ist, schuld, dass die links/rechts-Abweichung von Achse zu den Radhäusern existiert? Ich beende meinen Aufsatz hier und hoffe, dass sich irgendwer angetan hat bis hier zu lesen. Ich bedank mich schonmal bei jedem der seine Meinung zu den Kuriositäten abgibt, die ich hier von mir gebe. LG und schönes Wochenende, Kruki

Ich persönlich hab gute Erfahrungen mit Seilfett gemacht. Es sollte aber ein hochwertiges und richtig verarbeitet (gewärmt mit der Lackierpistole aufgetragen) sein. Außerdem gehört es immer wieder erneuert. An deiner Stelle passt es aber eher schlecht, da du ja nicht alles frisch machst, sondern nur eine Stelle. Wenn man einen ganzen Unterboden neu macht, würde ich zumindest etwas durchsichtiges nehmen, damit die TÜV-Prüfer (bei uns in Österreich Pickerl-Prüfer) nicht in irgend einem schwarzen Zeug zu stochern beginnen und dann den Lack abkratzen und auf der Suche nach Rost mehr Rost erzeugen als sie finden. Alles schon erlebt..

Egal was du aufträgst, ich würde auf jeden Fall schauen, dass in der Gegend rund um das Loch alles was noch lose ist oder Hohlräume haben könnte auch entfernt wird. Das letzte was du willst ist, dass sich dort dann Feuchtigkeit sammelt.

Das sollte sich ausgehn, wenn ichs richtig im Kopf habe. Die Stecker der Sensoren enden an derselben Stelle glaub ich. Das lässt sich also einfach tauschen. Nach einem Tag unterbewusst nachdenken wirkt es jetzt auf mich auch schon halb so wild. Der Kabelbaum wird es wohl werden. Melde mich in ein paar Wochen mit dem Resultat wieder.

Da dürfte ich soweit ich sehe Glück haben, das ist glaub ich gleich geblieben.

Leider war das nur ein kleiner Ausschnitt der Unterschiede (laut Schaltplan) Allein die Belegung der Pins beim Steuergerät weicht schon in teilweise voneinander ab. Das Zusammenfassen der Einspritzventile wäre da noch das wenigste Problem. Andere Unterschiede aber sicher schon. Allein, dass ich am Steuergerät-Stecker etwas umpinnen müsste, ergibt schon einige Fehlerquellen (die mir im schlimmsten Fall dann gleich das Steuergerät zerschießen). Es gibt beispielsweise den Fall, dass bei meinem Steuergerät auf Pin 14 das Eingangssignal für den LMM und bei meinem Kabelbaum aber auf Pin14 Bauteilmasse für den LMM ist. Hier mal eine kleine Übersicht, was alles nicht gleich belegt ist: Ist jetzt nur grob, alles was Gelb ist ist unterschiedlich, rote Sachen kann ich raustrennen oder ignorieren (da sowieso in beiden Kabelbäumen nicht vorhanden (Klima, EGS).

Habe jetzt den neuen Kabelbaum bekommen und wollte beginnen unnötige Sachen rauszutrennen. Also Schaltpläne rausgesucht und begonnen zu suchen was rausgetrennt werden kann. Mir ist dann aufgefallen, dass das alles nicht so recht zusammenpasst. Gekauft hab ich einen 96er 316i M43 Kabelbaum, das Monat war auf Ebay nicht angegeben. Offensichtlich haben sich die Kabelstränge und Steuergeräte aber ab 8/96 geändert. So wie es aussieht hat mein M42 DME 1.7 und der Kabelbaum den ich gekauft hab DME 1.7.3 . Das ist mir beispielsweise an folgendem Punkt aufgefallen: Links haben wir DME 1.7.3, da werden alle Einspritzventile einzeln angesteuert. Rechts haben wir DME 1.7(.0?), da werden jeweils Zylinder 1, 3 und Zylinder 2, 4 gleichzeitig angesteuert. Bei dem A6000-Stecker vom Kabelbaum den ich neu gekauft habe, sind die Pins 32,3,41,4 belegt, was nur bei DME 1.7.3 der Fall ist. Somit liege ich richtig in der Annahme, dass ich diesen Kabelbaum nicht einfach an mein aktuelles Steuergerät hängen kann und das wird funktionieren, richtig? Also geht's mit dieser Idee wieder back to the drawing board.. falls jemand einen M43-Kabelbaum ab 08/96 sucht, ich hab jetzt einen gut erhaltenen bei mir liegen..

Hab einen Kabelbaum den ich die nächsten Wochen in die Tonne werfen werde. Kann dir dann gerne einen Sack voll Klammern oder gleich ganze Stecker schicken

Hab jetzt günstig einen Kabelbaum aus einem 316i erstanden. Danke für eure Hilfe.

Guter Punkt. So wie es aussieht, hat der M43 aber eh einen Luftmengenmesser, gleich dem M42. Auch die Pinbelegung passt laut dem Schaltplan den ich hab.