Kruki

Bin gestern endlich dazu gekommen und hab das Radhaus mit dem Bördelgerät bearbeitet. Hab mir die paar fehlenden Millimeter geholt und bin auch optisch mit dem Ergebnis zufrieden. In der Spiegelung des Gitters, das neben dem Auto steht, sieht man auch, dass der Kotflügel keine ungewollten Wellen schlägt.

Durch das doppelte Blech ist das Radhaus eher steif, definitiv steifer als beim 02. Trotzdem wird es schon nachgeben, wenn genug Geduld und Kraft anliegt.

Nein, weil sich die Messpunkte nicht direkt per "Luftlinie" verbinden lassen, sonst würds ja mit Zollstock oder Maßband auch gehn. Da ist immer irgend ein Teil ich weg, wenn ich nichts zerlegen will. Ein Stechzirkel ist aber auch ganz flott gebaut, sollt ich ihn wirklich brauchen.

Mein größter Messzirkel hat nur um die 40cm Spannweite, damit lassen sich solche Distanzen leider nicht prüfen. Wozu dieser aber reicht, ist sofort zu sehen, dass der Unterschied zum größten Teil in der Karosserie bzw im Radhaus liegt. Umso weiter ich nach hinten komme im Radhaus umso mehr unterscheiden sich die Seiten. Als Referenzpunkt im Radhaus nehme ich die Domlagerschraubpunkte oben. Hier der Vergleich, zuerst Links hinten dann rechts hinten. rechts (also am rechten Bild) fehlen ziemlich genau die 5mm am hinteren Ende des Radhauses, die mir das Leben schwer machen. Hab heute nach dem Bördeln die Innenkanten wieder grundiert, lackiert und versiegelt und bin gerade eine Runde probegefahren. Leider schleift er rechts immer noch (da sind die frisch lackierten Stellen sicher wieder blank - juhu). Die Lösung fürs typisieren wird sein, dass ich dort nicht mit den Nankang-Semis hinfahre, sondern irgendeinen Reifen aufziehe, der nicht ganz so "eckig" ist. Für danach, wenn ich wieder die Semis fahren will, muss ich mir dennoch was überlegen. Am Bördelgerät wird wohl kein Weg vorbeiführen.

Die ganze HA verschieben hab ich bereits versucht. An welchen Lagern würdest du was abtragen? Die Achsposition bestimmt sich ja im Endeffekt nur an den Tonnenlagern meiner Meinung nach, aber dort würd ich definitv nichts abtragen. Wie die Längslenker vorne montiert sind, beeinflusst dann ja "nur" die Vorspur. Ich hab schon überlegt alle Querlenker auszubauen und zu schauen ob die wirklich gleich lang sind, weil eine Abweichung in der Länge dieser würde mir das Rad auch nach innen/außen setzen. Ich hätte ja für unten längst verstellbare Lenker gekauft, aber ich muss das Auto in Österreich typisieren (deswegen auch verschränken) und ich kann mir gut vorstellen, dass die von verstellbaren unteren Lenkern nicht begeistert sind. Meine kurzfristige Lösung fürs Typisieren wird im Endeffekt sein, andere Reifen aufzuziehen die keine so eckige Flanke haben wie die Nankang-Semis. Das sollte mir hoffentlich den notwendigen Platz bringen.

Das heißt für mich dann in Endeffekt mit Gewalt Platz schaffen? Weil mechanisch ist ja alles wie es ist und es lässt sich nicht ändern. Mit dem Sturz bin ich auf 2.5°, mehr geht auf einer Seite nicht. (mehr will ich eigentlich auch nicht) Hab heute schon die schrägen Innenkanten der Radhäuser mit dem Hammer auf vertikal umgelegt. Mehr trau ich mich aber ehrlicherweise nicht, weil ich meine originalen rostfreien Radläufe nicht wellig machen will. Leider reicht es beim Verschränken (um weiten) nicht und auf der Seite mit 5mm weniger Platz berührt die Reifenflanke noch die Radhauskante. Ich werd also ob ich es will oder nicht die gesamte Kante (also auch den horizontalen Teil) umlegen oder nach außen drücken müssen. Hat das schonmal jemand hier mit dem Hammer gemacht beim E36? (und ohne Wellen hinbekommen?) Die Wahnsinnigen auf Youtube schneiden den schrägen (bei mir jetzt vertikalen) Teil der Kante inklusive Punktschweißungen einfach weg und legen nur den Rest um. Das kann doch nicht gesund sein oder?? Vom Bördelgerät bin ich kein Fan, weil ich diesen gezogenen Look beim E36 sehr unschön finde und von außen die Radhäuser gern genau so hätte wie sie grad sind.

Hallo Freunde, es ist wieder mal so weit und ich weiß einfach wirklich nicht mehr weiter. Heute geht es mal nicht um meinen E30, sondern um meine 1991er E36-Limousine (original M40, umgebaut auf M44). Das Fahrzeug steht auf einem KW V1 mit kompletter Vorder- und Hinterachsüberholung. Die Hinterachse wurde auf Scheibenbremsen umgebaut, es sind also gebrauchte Radträger hinten drinnen. Alle Lager sind auf M3-Stand und die Tonnen- sowie Differentiallager sind rote Strongflex. Stabi ist H&R. Die Felgen sind Protrack One 7.5x17 ET30. Reifen sind Nankang NS-2R 225/45 R17, wodurch sich mein Problem ergibt. Ich hab auf der Hinterache wenig bis keinen Platz beim Einfedern von der Reifenflanke zur äußeren Radhauskante. Mir ist dabei immer wieder aufgefallen, dass das Problem rechts viel stärker auftritt als links. Tatsächlich schleift das Auto merkbar nur rechts. Nachdem ich dann den Sturz mittels Sturzwaage gleichgestellt habe, ist mir aufgefallen, dass ich rechts 5mm weniger Platz zur Radhauskante hab als links. Also nun zur eigentlichen Frage: Kann eine Abweichung von 5mm in der Breite der Radhäuser bei einem 1991er E36 Werkstoleranz sein? Muss ich mir sorgen um einen verzogenen Achsträger/eine verzogene Karosserie machen? Es wirkt einfach so, als wäre die gesamte Achse um 5mm zu weit rechts. Die Achsaufnahmen haben keine Risse (kommt ja gern mal vor..). Ich hab versucht den Achsträger zu lockern und seitlich ein bisschen zu bewegen, was aber bei BMW konstruktionsbedingt ja nicht möglich sein solle, und offensichtlich auch nicht ist. (Bei anderen Herstellern - Audi, Mercedes, VW - geht das) Außerdem hab ich natürlich schon an allen möglichen Stellen versucht diagonal zu messen ob der Achsträger zu Karosseriepunkten abweicht, was sich aber als schwierig herausstellt weil sich nur ganz schwer brauchbare Referenzpunkt finden lassen an die man auch beidseitig gleich hinkommt. Die Radhäuser hinten sind definitiv original und unverbastelt. Der Lack ist original und Korrosion ist auch kein Thema. Derartiges lässt sich ausschließen. Was aber schon relevant ist, ist ein Frontalunfall eines Vorbesitzers, den das Fahrzeug mal gehabt hat, bei dem beide Motorträger gestaucht wurden. Diese hab ich beide neu eingeschweißt, der komplette Vorderbau des Autos ist also nicht original. Jedoch hat sich optisch an der Hinterachse dieser Unfall nicht bemerkbar gemacht. Meine zweite Frage also: Ist dieser Unfall der irgendwann mal passiert ist, schuld, dass die links/rechts-Abweichung von Achse zu den Radhäusern existiert? Ich beende meinen Aufsatz hier und hoffe, dass sich irgendwer angetan hat bis hier zu lesen. Ich bedank mich schonmal bei jedem der seine Meinung zu den Kuriositäten abgibt, die ich hier von mir gebe. LG und schönes Wochenende, Kruki

Ich persönlich hab gute Erfahrungen mit Seilfett gemacht. Es sollte aber ein hochwertiges und richtig verarbeitet (gewärmt mit der Lackierpistole aufgetragen) sein. Außerdem gehört es immer wieder erneuert. An deiner Stelle passt es aber eher schlecht, da du ja nicht alles frisch machst, sondern nur eine Stelle. Wenn man einen ganzen Unterboden neu macht, würde ich zumindest etwas durchsichtiges nehmen, damit die TÜV-Prüfer (bei uns in Österreich Pickerl-Prüfer) nicht in irgend einem schwarzen Zeug zu stochern beginnen und dann den Lack abkratzen und auf der Suche nach Rost mehr Rost erzeugen als sie finden. Alles schon erlebt..

Egal was du aufträgst, ich würde auf jeden Fall schauen, dass in der Gegend rund um das Loch alles was noch lose ist oder Hohlräume haben könnte auch entfernt wird. Das letzte was du willst ist, dass sich dort dann Feuchtigkeit sammelt.

Das sollte sich ausgehn, wenn ichs richtig im Kopf habe. Die Stecker der Sensoren enden an derselben Stelle glaub ich. Das lässt sich also einfach tauschen. Nach einem Tag unterbewusst nachdenken wirkt es jetzt auf mich auch schon halb so wild. Der Kabelbaum wird es wohl werden. Melde mich in ein paar Wochen mit dem Resultat wieder.

Da dürfte ich soweit ich sehe Glück haben, das ist glaub ich gleich geblieben.

Leider war das nur ein kleiner Ausschnitt der Unterschiede (laut Schaltplan) Allein die Belegung der Pins beim Steuergerät weicht schon in teilweise voneinander ab. Das Zusammenfassen der Einspritzventile wäre da noch das wenigste Problem. Andere Unterschiede aber sicher schon. Allein, dass ich am Steuergerät-Stecker etwas umpinnen müsste, ergibt schon einige Fehlerquellen (die mir im schlimmsten Fall dann gleich das Steuergerät zerschießen). Es gibt beispielsweise den Fall, dass bei meinem Steuergerät auf Pin 14 das Eingangssignal für den LMM und bei meinem Kabelbaum aber auf Pin14 Bauteilmasse für den LMM ist. Hier mal eine kleine Übersicht, was alles nicht gleich belegt ist: Ist jetzt nur grob, alles was Gelb ist ist unterschiedlich, rote Sachen kann ich raustrennen oder ignorieren (da sowieso in beiden Kabelbäumen nicht vorhanden (Klima, EGS).

Habe jetzt den neuen Kabelbaum bekommen und wollte beginnen unnötige Sachen rauszutrennen. Also Schaltpläne rausgesucht und begonnen zu suchen was rausgetrennt werden kann. Mir ist dann aufgefallen, dass das alles nicht so recht zusammenpasst. Gekauft hab ich einen 96er 316i M43 Kabelbaum, das Monat war auf Ebay nicht angegeben. Offensichtlich haben sich die Kabelstränge und Steuergeräte aber ab 8/96 geändert. So wie es aussieht hat mein M42 DME 1.7 und der Kabelbaum den ich gekauft hab DME 1.7.3 . Das ist mir beispielsweise an folgendem Punkt aufgefallen: Links haben wir DME 1.7.3, da werden alle Einspritzventile einzeln angesteuert. Rechts haben wir DME 1.7(.0?), da werden jeweils Zylinder 1, 3 und Zylinder 2, 4 gleichzeitig angesteuert. Bei dem A6000-Stecker vom Kabelbaum den ich neu gekauft habe, sind die Pins 32,3,41,4 belegt, was nur bei DME 1.7.3 der Fall ist. Somit liege ich richtig in der Annahme, dass ich diesen Kabelbaum nicht einfach an mein aktuelles Steuergerät hängen kann und das wird funktionieren, richtig? Also geht's mit dieser Idee wieder back to the drawing board.. falls jemand einen M43-Kabelbaum ab 08/96 sucht, ich hab jetzt einen gut erhaltenen bei mir liegen..

Hab einen Kabelbaum den ich die nächsten Wochen in die Tonne werfen werde. Kann dir dann gerne einen Sack voll Klammern oder gleich ganze Stecker schicken

Hab jetzt günstig einen Kabelbaum aus einem 316i erstanden. Danke für eure Hilfe.

Guter Punkt. So wie es aussieht, hat der M43 aber eh einen Luftmengenmesser, gleich dem M42. Auch die Pinbelegung passt laut dem Schaltplan den ich hab.

Vom Aufwand selbst fürchte ich mich keineswegs. Mein aktueller Kabelbaum ist sowieso zu lang (Vorbesitzer hat auf einen E30 Motorstecker umgepinnt, aber die Kabeln nicht weit genug bis garnicht gekürzt). Das konnte ich bisher nur mit sehr aufwändigem Kabelmanagement unter die M40-Abdeckung bringen. Aber wichtig ist, dass am M43 Kabelbaum nichts fehlt oder anders belegt ist wie an dem vom M42. Die restlichen Arbeiten wie Umbauen auf den E30-Stecker und kürzen/raustrennen von unnötigen Sachen schaff ich dann mit viel Geduld schon :) Danke für die Antwort jedenfalls!

Kann mir möglicherweise jemand diese Annahme bestätigen? Weil ich bin wirklich am überlegen, ob es ansonsten noch Sinn hat in diesen Motor Zeit (und Geld) zu investieren.

Genau so einen suche ich, weil ich auf den Stecker vom Zündblock einen Adapterkabelbaum für die Einzelzündspulen montieren kann. Das ist ein nettes Angebot, ich brauch aber einen Kabelbaum den ich auf E30 umkonfektionieren kann, da ist "ausborgen" keine Möglichkeit. Wenn ich das richtig verstehe, kann ich aber auch einfach gebraucht nach einem X-beliebigen M43-Kabelbaum suchen?? Das würde das ganze wesentlich erleichtern.

Meiner hat die Ansaugbrücke wo man die DISA ausbauen kann. Ganz gleich sind auch die Kabelbäume beim E36M42 nicht, da wie oben beschrieben beim Zündungskabelbaum Baujahrbedingt unterschiede sind. Aber wenn sie ansonsten gleich sind, werd ich versuchen einen Kabelbaum aufzutreiben der noch nicht zerfällt wenn man ihn nur kurz schief anschaut. Hat schon mal jemand bei so alten Motoren per OBD ausgelesen? Seh ich da alle Sensorwerte? Also kann ich so "einfach" herausfinden ob alle Sensoren passen? Bei meinem aktuellen Pfuschkabelbaum geht das leider nicht, weil der Vorbesitzer (warum auch immer) den OBD-Stecker rausgetrennt hat.

Hatte gerade mal kurz Zeit, das Fahrzeug wieder einmal zu starten. Interessanterweise läuft er als kalter eigentlich recht passabel, er kann seinen Leerlauf halten und hat allgemein keinen schlechten Motorlauf. Umsö höher die Temparatur jedoch wurde, desto schlechter ist der Motorlauf geworden. Er konnte seinen Leerlauf nicht mehr sauber halten, beim Hochdrehen hatte ich ein paar mal Fehlzündungen und er ist beim abrupt vom Gas gehen immer abgestorben (was im kalten Zustand noch kein Problem war). Allgemein kam mir der Motorlauf zu diesem Zeitpunkt etwas rauer und unrunder vor. Ich würde noch immer den Plan verfolgen, einen neuen Kabelbaum zu verpflanzen. Diesen hab ich schon hier liegen, leider ist auch der im Zustand nicht wirklich gut, ein paar Stecker kann man schon ohne große Gewalteinwirkung abziehen.. Die fallen quasi von selbst ab. Sowas mag ich eigentlich garnicht erst verbauen. (Und wenn, würde es einiges an Restaurierungsarbeit bedeuten, was dann wieder neue Fehlerquellen meinerseits hervorrufen kann..) Hat vielleicht noch jemand einen M42B18 Kabelbaum rumliegen, an dem noch nicht gebastelt wurde und der noch nicht zerfällt? Konkret bräuchte ich die Ausführung mit den großen Bosch-Zündblock, von dem die Zündkabel weggehen.

Weiß nicht ob du meinen elendslangen Beitrag kennst, aber willkommen in meiner Welt. So sauber wie du arbeitest hört sich das aber eher nach einem Fehler der ZKD selbst an.

Hab bei mir so einen Deckel verwendet statt dem Pastikdeckel. Hab meinen auf AliExpress bestellt (und eigentlich keine Erwartungen gehabt). Hat aber alles tadellos funktioniert. Hatte zuerst auch so eine Adapterlösung wie du, hab das dann aber zwecks Platzmangel gegen diese Variante ersetzt.

wichtiger Tipp! Die Profildichtung auf die originale Höhe bekommen ist schon original beschissen genug. Hab mich bei mir damals echt gefragt wer so etwas konstruiert. [edit] war bei der ersten Seite und hab übersehn, dass es in dem Thread inzwischen schon ordentlich weitergegangen ist, und da noch weitere Seiten sind. Hoppla.

Nach langer Zeit ist es an der Zeit, diesen Thread auch meinerseits wieder aus der Versenkung zu holen. Für alle die gefragt haben, der Status vom Fahrzeug ist noch genau so wie im letzten Post von mir. Leider ist mir für das Auto im letzten Jahr sowohl die Zeit als auch der Platz ausgegangen. Hab mir dummerweise einen Golf 4 GTI zugelegt, der im Endeffekt zu einem Restaurierungsprojekt wurde (aber geglückt). (Ja ich hab ein Händchen dafür mir die falschen Sachen ins Haus zu holen) Außerdem bin ich neben meiner Vollzeit-Arbeit auch noch Selbstständig geworden und somit bleibt einfach wenig Zeit für Autos. Aber jetzt zurück zum Thema. Diese Saison hab ich vor den E30 endlich vernünftig zum Laufen zu bringen. Dafür will ich das einzige was am Motor noch vom Vorbesitzer verpfuscht sein kann, was ich noch nicht neu gegeben hab, gescheit erledigen. Das ist der Kabelbaum. Dieser ist 1. von der Länge her nicht perfekt für den E30 gekürzt und 2. wurde der OBD1-Stecker rausgetrennt (warum auch immer). Ich hab einfach kein Vertrauen, dass da nicht noch zig andere Fehler drinnen sind, die mir (noch) nicht aufgefallen sind. Aus diesem Grund hab ich mir einen anderen (gebrauchten) Kabelbaum aus einem M42 E36 zugelegt, den ich passend kürzen, umpinnen und verbauen würde. Da kommt dann auch schon meine erste Frage. Mein aktueller Kabelbaum hatte ursprünglich eine Bosch-Zündspuleneinheit aus der die Zündkabel zu den Kerzen gegangen sind. Diese hab ich gegen einen selbst gestrickten Kabelbaum und Einzelzündspulen ersetzt. Mein "neuer" Kabelbaum hat aber bereits 4 einzelne Stecker für die einzelnen Zündspulen. Da diese Stecker von der Länge aber nicht passen, werde ich dort meinen Adapterkabelbaum montieren anstatt der einzelnen Stecker. Jetzt (aber wirklich) zur Frage die sich auftut: Ist zwischen diesen beiden Kabelbäumen sonst noch irgend etwas anders als die Zündspulen? Kann ich diesen Kabelbaum überhaupt verbauen, oder hol ich mir damit noch mehr Probleme ins Haus? Da ich meinem aktuellen Kabelbaum nicht vertraue, mag ich diesen auch nicht unbedingt einfach ausbauen und vergleichen. Sind bei allen E36M42 Motoren die Stecker und Kabelfarben über die Jahre hinweg gleichgeblieben? Ist die Pinbelegung der Steuergeräte über die Jahre hinweg gleichgeblieben? Hab ja auf die Schmerzhafte Variante lernen müssen, dass ein M42 aus einem E36 nicht einfach nur ein M42 aus dem E36 ist. Da hat sich über die Jahre einiges getan. Würde mir solche Erlebnisse wie bei der Kettenkastendichtung (das ist sicher irgendwo weiter oben zu lesen) gern ersparen. Danke schon einmal im Vorhinein für alle, die die Nerven haben sich wieder mit mir zu Beschäftigen