vokuhila

so ist das mit der Fehlersuche per Teiletausch, oft ist das nur rausgeworfenes Geld KWS hättest Du Dir ohnehin sparen können, wenn der nicht "vorpumpt" also die Benzinpumpe nicht bei Zündung ein mal kurz ansteuert, liegt es nicht am KWS NWS hättest Du Dir in dem Fall erst recht sparen können, der hat noch weniger damit zu tun und der Motor geht bei funktionierendem KWS auch ohne NWS erstmal an, läuft dann zwar zündungsseitig "wasted spark" und spritzt auch nicht sequenziell ein ..... aber läuft erstmal sinnvoller wäre gewesen, mal systematisch vorzugehen, also Schaltplan hernehmen und am Steuergerätestecker messen ob überall wo Plus ankommen muss auch welches ankommt, ob das Steuergerät das DME Relais ansteuert usw.

über der Mutter muss im eingebautem Zustand garnichts rausschauen, bündig reicht doch völlig, was sollen die freien Gewindegänge ? bestenfalls beim "Anfädeln" bei der NW Montage merkt man die 3mm weniger, aber wenns nur ein Bolzen ist, kann man den ja auch an eine Position verbauen, an der man auf Grund der Nockenstellung anfangs garnicht "ziehen" muss

fürs erste ist es Wurscht ob Du eine 1.1 oder 1.3 nimmst, mit beiden kannst Du fahren nach aussen hin zum Motorkabelbaum sind die kompatibel und auch beide mit einem 3,5-er Datensatz verfügbar der Datensatz auf dem Eprom unterscheidet sich aber auf Grund der anderen Hardware zwischen der 1.1 und der 1.3 wenn Du später das Müll(er) MAF Kit verbauen willst, wirst Du aber eine 1.3 brauchen

hatte bei mir das Batteriekabel von der Limo im Touring, da muss man eben ein Loch machen im Querträger um es unten durch zu ziehen und nicht obenrum überm Radhaus den Batterieträger hatte ich modifiziert, Batterie tiefer gesetzt und den Seitenkastendeckel ebenfalls etwas modifiziert (Rippen innen weg) eine 175mm hohe Batterie passte dann auch ohne den merkwürdigen buckeligen Diesel/IX Kastendeckel drunter

da stimmt was nicht für knapp (!) 100km/h bei 2700 U/min im 5. brauchste beim Handgerissenen schon ein 3,73 Diff. Handgerissen mit 4,27-er Diff. fährt mit 2700 U/min im 5. grade mal echte 87 km/h ein Ottomat mit 4,45-er fährt mit 2750 U/min in der 4. Fahrstufe mit WÜK immerhin knapp 95 km/h

tausche B+B (Bier+Bier) gegen B+B (Biegen+Bördeln)

also ich bin ein strenger Verfechter von Stahlbremsleitungen an Fahrzeugen die solche werksseitig hatten, de e30 gehört nunmal dazu Kunifer ist was für Weicheier richtige Männer biegen Stahlbremsleitungen, sogar so ein Spargeltarzan wie ich kann das hab mir nicht umsonst ein relativ teueres Bördelgerät angeschafft, mit dem man mühelos Stahlleitungen verarbeiten kann dabei ging es hauptsächlich ums Bördeln, das Biegen stand nichtmal im Vordergund, aber auch das geht damit sehr gut ausserdem müssen meine Tüv-Prüfer schon genug andere Dinge "ertragen" da will ich nicht auch noch mit Kuniferleitungen um Gnade bitten

ich dache eben, der Hinweis wäre gut war ja dann richtig gedacht ja genau sowas ist was Du dafür brauchst na dann sehe ich erst recht keine Gefah, schmeiss an den Hobel voll ist gut, da könntest Du dem Rost weitgehend entgangen sein, und wenn Du unten keinen gesehen hast, dann wird auch oben kaum welcher sein, kannst ja mal mit Spiegel oder Endoskop reingucken beim Benzinpumpenumbau wenn Du weiter mit Schlauchschellen arbeiten willst, was an einigen Stellen unumgänglich ist, besorgt Dir anständige Stützhülsen für die PA Leitungen, und zwar solche die einen Aufwurf am Ende erzeugen, damit der Schlauch nicht abrutschen kann, also so wie bei den Metallleitungen auch, nicht nur die einfachen Stützhülsen, die das Rohr glatt lassen leider verkaufen die Shop`s wo es PA Leitungen gibt, meistens genau diese Stützhülsen nicht, sondern ganz normale, die das Rohr aussen glatt lassen, finde ich nicht so toll

die haben bei 12V ca. 0,5W findet man im Modellbauladen um die Ecke oder online bei Conrad, Reichelt, ebay, Amazon, Aliexpress usw. wenn aber alle genau gleich hell leuchten sollen, wäre es angebracht alle zu ersetzen, hab da so meine Erfahrungen H-Kennzeichen ist dann natürlich futsch, denn wo es "die Originallampe" gibt, weiss ich auch nicht

dann hast Du den Begriff Schongang nicht richtig interpretiert der M10 ist mit dem Schongang nicht kastriert, mit dem 4-Gang fuhr der wie er konnte und sollte, o.k. mit 3,64 und 4-Gang war das drehzahlmässig bei v-max schon grenzwertig hoch da das Schongang die ersten 4 Gänge genauso hat wie das 4-Gang, fährt der in den ersten 4 Gängen ganz genau so als 5-Gang Modell, da ist nix kastriert oder so, es ist eben nur ein Gang zum Drehzahl (und Verbrauch) senken dazugekommen, so wie es sich für ein Schongang gehört als angenehmer würde ich die erhöhte Drehzahl im 5. nun grade nicht bezeichnen sondern das Gegenteil behaupten, angenehm(er) sind 2500 bei 100 oder noch weniger 3000 bei 100 sind schon so bisschen "nerv" weil der die 100 auch mit 2500 locker durchzieht, gibt also keinen Grund für 500 U mehr wenn es in einem Gang zu wenig durchzieht, mal runterschalten, dann zieht es wieder, man muss nicht alles im 5. fahren können ein kürzeres Diff macht im Prinzip nichts anderes, es verschiebt aber alle Gänge und macht den ersten Gang fast überflüssig, weil viel zu kurz übersetzt, dann kommen die Probleme mit rupfender Kupplung, weil der kelbrige Rotz sich nicht verteilen kann, da beim Anfahren kaum noch mit schleifender Kupplung gearbeitet werden muss, alles nur Nachteile beim kurzen Diff. o.k. wer nie BAB fährt und und sonst nur "Hacke" fährt, der braucht keinen Schongang zum dahinrutschen und der wird sich sogar mit einem 4,45 am 325i besser fühlen, bis der Kumpel mit gleichem Auto und langem Diff zeigt, dass es eben doch nur Einbildung ist mit dem: "kurze Diff`s machen müde Motoren munter" ich hab beim 2-Liter M40 ein 3,38 gefahren und das hat ganz super gepasst, das vorher verbaute 4,10 hat mich immer genervt beim Autobahnfahren den 5. konnte ich wegen dem (für diesen Motorl suboptimalen) leichten Schwungrad erst so ab 80km/h unter Last fahren, weil der Antriebsstrang sonst brummig wird, das habe ich aber wegen der Dynamik beim Beschleunigen im 1. und auch noch 2. Gang (dankend) hingenommen

an Deiner Stelle würde ich von dem Zweipumpensystem (Vorförderpumpe im Tank, externe Hauptpumpe) auf Einpumpensystem, also Intankpumpe der Faceliftmodelle umbauen, das ist einfacher, billiger und am Ende auch besser vielleicht muss auch der Tank nach der langen Standzeit getauscht werden, nicht nur das Benzin wird alt, da gibt oft auch viel Rost im Tank und die neue(n) Pumpe(n) finden das nicht lustig Benzinfilter tauschen ja, Aktivkohlefilter tauschen ist aber Unsinn vielleicht noch ein Hinweis, der Schlauch am Druckregler ist der Rücklauf, also aus dem Schlauch kommt nix raus, da geht es aus dem Druckregler kommend hinein zurück zum Tank, der Vorlauf wo der Sprit aus dem Benzinfilter in die Einspritzleiste kommt, ist hinten an der Einspritzleiste wollte ich nur anmerken, nicht dass Du versuchst, mit dem Behelfsschlauch am Druckregler Sprit reinzudrücken, dat wird nix

der Zahnriemen selbst reisst schonmal nicht, bestenfalls lösen sich die Zähne vom Riemen, was allerdings vom Effekt her keinen Unterschied macht wollte es nur mal erwähnen, dass der Riemen nicht reisst sondern eben "anders" kaputt geht in rund 30 Jahren BMW Schrauberei hatte ich am M20 diesen Fall aber noch nie, es gab natürlich ZR Schäden, die allerdings andere Ursachen hatten oft knickt die Spannrolle weg, weil es Ausführungen mit mangelhafter Verpressung von Halteplatte zur Rolle gab einmal war auch das frühere aus Blech gepresste NW Rad an der Sicke gebrochen, als ursache kommt Materialfehler oder zuviel Riemenspannung in Frage ein "kapitaler" Motorschaden entsteht aber eher nicht, es gibt paar krumme Ventile und vielleicht den einen oder anderen gebrochenen Kipphebel

das ist ja genau was ich meine, die ersten 4-Zylinder e30 konnten wahlweise mit 5-Gang Schongang Getriebe statt 4-Gang geordert werden das Diff war aber für das 4-Gang ausgelegt und blieb beim Schongang 5-Gang Getriebe das gleiche, womit dann der Effekt vom Schongang Getriebe überhaupt erst zustande kam und so einen 4-Zylinder hattest Du, da war nicht der 5. Gang so lang übersetzt, sondern alle Gänge waren länger wegen dem Diff. die 6-Zylinder hatten immer ein 5-Gang Schongang Getriebe und die Diff`s waren so lang, dass der 5. Gang mit ca. 0,81:1 wirklich ein Schongang war, so dass zu der Zeit ein Schongang Getriebe für die ganze e30 Baureihe seinem Namen gerecht wurde später wurde aus dem Schongang ein normales 5-Gang, man könnte vermuten weil die Vergleichswerte in den Testberichten beim Durchzug im letzten Gang gegenüber der Konkurrenz ziemlich mies waren, aber leider wurde das nicht durch anpassen der Getriebeübersetzungen mit engerer Stufung gemacht, sondern einfach nur durch ein kürzeres Diff. damit wird insbesondere beim mehr oder weniger kräftigen 325i der 1. Gang derart kurz, dass es schon fast sinnlos ist damit anzufahren, bis 100 km/h muss man 3x schalten, was beschämend für ein 170PS Auto ist, normal sollten 100 km/h im 2. Gang erreicht werden

deshalb versetzen wir den BKV in solchen Fällen um rund 3,5cm nach links, macht auch Arbeit, aber eben nur 1x

wenn der Sensor raus ist, sollte da schon Wasser rauslaufen, das ist kein Sackloch und mit dem e36 Sensor kommt das e30 Kombi nicht zurecht, der hat zuviel Widerstand und es zeigt "kalt" an

ob und bei wieviel Verbreiterung bzw. resultierender ET es schleift, liegt zum großen Teil auch an der Bereifung selbst bei identischer Reifengröße gibt es zwischen den Herstellern und selbst bei einem Hersteller noch zwischen den Profiltypen enorme Unterschiede, das geht von Trennscheibe die 1-2cm schmaler ist als angegeben bis zur "fetten Bemme" die 1cm (oder mehr) breiter ist als draufsteht man kann auch nicht generell sagen, ein Hersteller fällt breit aus und ein anderer schmal, das kann bei einigen Größen so sein, bei anderen vom selben Hersteller nicht paar Beispiele aus der Vorkriegszeit Fulda Y2000 als 195/50R15 war 225mm breit Dunlop SP2000 selbiges Spiel, super breit, 7" Felge voll gefüllt Nachfolger Dummflop SP2020 dagegen absolute Trennscheibe aber der Trend zum "schmaler werden" hat sich seit Jahrzehnten eingebürgert

und das würde auch nur bei einem Motometer Tacho gehen, die VDO haben kein Poti zum stellen

das ist leider auch Käse, die Nadel hat keinen externen Anschlag und somit kann da auch nichts vorgespannt sein, wenn sie verdreht wäre, würde man das am Nullpunkt sehen, der müsste dann nicht bei ca. 10km/h sein sondern sogar unter Null, also bei "-"20km/h und es würde trotzdem sofort "reagieren"

Diff geändert ist schonmal Quark, das Geberad im Diff ist bei allen Diff`s immer gleich und misst die Raddrehzahl, Übersetzung ist dabei egal

Zündung ein, dann Benzinpumpenrelais rausnehmen, Kontakt 87 und 30 brücken, dann muss die Pumpe hörbar laufen und es sollten Strömungsgeräusche an der Einspritzleiste hörbar sein

keine Spannung, kein Widerstand das ist ein einfacher Schalter, also Durchgang messen bzw. "piepsen" erst am Schalter, dann am Stecker vom CC, wenn es bis dahin tut, liegt der Fehler im CC, wenn nicht ist es ein Kabelproblem US-Schaltpläne sind hier auf der Seite verlinkt, sind sehr anschaulich für die Funktion und taugen gut zur Fehlersuche wer lieber Fehlersuche durch Tauschen von Teilen machen will, es ist ganz einfach, sind nur 3 Teile in dem Fall Schalter tauschen, wenns der nicht ist, CC tauschen, wenns das nicht ist, Fahrzeugkabelbaum tauschen

.... isch hab sogor nä Gassäddä .....

das Ventil wird überbewertet, das ist so ein richtiger Internet-Foren-Hype, zumindest löst es nicht alle Probleme vom M40 Ventiltrieb, wie es gerne behauptet wird ich hatte in 30 Jahren BMW Motorschrauberei auch noch keins was geklemmt offen stand und damit den Öldruck reduziert hat, das Ventil war immer zu wenn das Ölfiltergehäuse abgemacht wurde, die Feder konnte es also immer zu drücken und der Öldruck konnte sich aufbauen und es dann gegen die Federkraft bis zu Regelgrenze öffnen Verschleissspuren hin oder her, schön sind die nicht, aber das Teil läuft ja nicht trocken sondern wird so richtig im Öl geduscht einzig und allein die Öldruckmessung bringt Klarheit und mit dem Plastekolben war das auch nie besser als mit dem Stahlkolben aber wer sich besser fühlt mit Plasteregelkolben, der fühlt sich eben besser damit, also baut das Plasteding ein und schlaft ruhiger das mit dem Ventil gehört in die gleiche Kategorie wie Pleuelschrauben oder Kopfschrauben müssen immer neu, Zahnriemen darf man nur einmal spannen und keinesfalls nachspannen, kann man so machen oder nicht, aber egal wie man es macht, es passiert .... NICHTS

ja immer draufhauen, auf die ewigen Heber aber sie machen ja nichts kaputt beim Heben sie fühlen sich besser wenn sie selbst das Kühlsystem "gründlich und mehrfach" entlüftet haben diese Luft, diese elende dreckige mistige Luft im Kühlsystem, die muss doch endlich mal vollständig dort raus gerammelt werden ......

schon geil, was manche so als Umbau abliefern ...... bevor die neue Intankpumeneinheit verbaut wird, würde ich noch schauen ob im Tank die "Schüssel" drin ist, in die die Intankeinheit eintaucht ältere Vergasertanks hatten die nicht und ohne gibts beim Einspritzer dann schnell mal Geruckel bei leerem Tank und Beschleunigung warum ? die Schüssel wirkt wie ein kleiner Puffer (neudeutsch Catch-Tank) und da der Rücklauf da rein rotzt, bleibt die Schüssel für kurze Zeit noch voll, auch wenn der umgebende Sprit kurz weg schwappt, die Pumpe zieht keine Luft und der Ofen ruckelt nicht der Vergaser brauchte das nicht, da ist die Schwimmerkammer der Puffer, aber wenn beim Einspritzer die Pumpe kurz Luft zieht, gibts Geruckel (nur dass es mal erwähnt wurde)