vokuhila

und was ist am M40 im e36 so anders dass es die Syndikatoren besser wüssten ?

ich nicht das hatte ich in 30 Jahren noch nie und ich hab viele M40 in den Fingern gehabt ja, das Metallteil sieht oft etwas mitgenommen aus, das mag sein, aber klemmen ? nur weil es für den Kolben vom Öldruckregelventil auch eine "verbesserte" (verbilligte) Plastikversion gibt, bedeutet das nicht automatisch dass die Metallausführung nicht funktioniert

da gibt es verschiedene Möglichkeiten, die brennenden Lämpchen zu verhindern einfach die Zündung aus lassen ..... oder...... wenn Zündung aus irgendwelchen Gründen doch angemacht soll ....... einen 190km/h Winterreifenaufkleber über die ABS Lampe kleben oder wenns etwas mehr Arbeit machen darf, beide Geberleitungen der HA an den einen funktionierenden Geber parallel anschliessen, dann geht das ABS noch auf 3 Rädern oder das ABS Steuerteil abziehen oder die ABS Kontrollampe abziehen oder oder oder ...... es gibt viele Möglichkeiten brennende Lampen "wegzumachen"

es könnte die Stromversorgung unterbrochen sein auf dem Weg zum Lüftermotor, also Entlastungsrelais, Sicherungen, Kabel, Steckverbindungen, Lüfterschalter, Vorwiderstand oder die Stromversorgung ist in Ordnung und der Lüftermotor ist tot ein sinnvolle Vorgehensweise wäre diesen elektrischen Fehler mittels Messtechnik (und wenn es nur eine Prüflampe ist) systematisch zu suchen Teiletauschen (Relais, Sicherungen, Kabelbäume, Schalter, Vorwiderstand, Gebläsemotor) könnte auch zum Erfolg führen, aber was ich davon halte, sollte bekannt sein

das denke ich auch ja, ohne Lambda ist immer einen Versuch wert hatte ich beim M40 von nem Kumpel mal, war aber ganz ganz früher, da gab es noch keine M40 Schlachter und das sauteuere Rad musste bei BMW gekauft werden aber man kann das ja schnell prüfen, Kolben genau in OT einmessen und dann muss der markierte Zahn am Pfeil vom Ölfilterflansch sein allerdings : hier ist schon so viel schief gegangen, das wird sich fortsetzen, wenn einmal der Wurm drin ist ...... und ich könnte mir auch vorstellen, dass z.B. die Ventile für DISA und Tankentlüftung vertauscht angeschlossen sind, dann bleibt die DISA zu und er dreht nicht aus

beim M42 gibts das so nicht mit dem Versatz

ja nein Temperaturfühler gehen ohnehin sehr selten kaputt die werden meistens getauscht ohne vorher mal eine Diagnose (Messung vom Wert) gemacht zu haben dann kommt die Aussage : Sensor wars nicht ...... das hätte man sich also sparen können ich kenne jemanden aus den Kleinanzeigen, der Dir wirklich funktionierende Kombiinstrumente geben kann, ich weiss das deshalb so genau, weil ich diese Kombiinstrumente zurechtgemacht habe für alle anderen Anbieter kann ich keine sichere Auskunft geben, da kannst Du Glück haben oder eben auch nicht Du kannst mir auch (D)ein Kombi zur Überprüfung bzw. Überarbeitung und/oder Reparatur zukommen lassen, dann hast Du zumindest ein garantiert funktionsfähiges und kannst es für die Fehlersuche ausklammern UND : ich kann es nur immer wieder sagen : Teiletauschen ist (besonders wenn man die Teile dafür neu kaufen muss) die schlechteste Art der Fehlersuche OK wenn man ein zweites Fahrzeug zum Entnehmen der Tauschteile hat, mag ich das ja noch ansatzweise verstehen, da kostet es wenigstens nicht unnötig Geld und macht bestenfalls unnötig Arbeit

einfach eine übliche 1A Diode nehmen, Anode an die Leitung der Reservelampe, Kathode an die Leitung der Ladekontolle kann man "hübsch" entweder intern im Kombi einlöten, wobei es je nach Grundplatinenvariante unterschiedliche Möglichkeiten gibt, die an eine sinnvolle Stelle zu löten oder extern am Kabelbaum hinfummeln

na wenigstens hast Du es gemerkt dass die zu kurz sind nimm die alten Schrauben wieder und vergiss alles was Dir irgendwer erzählt, von wegen Dehnschrauben und man darf die nur einmal verwenden ja ! das was im e30 verbaut ist, sind Dehnschrauben, sogar "richtige" Dehnschrauben, also langer gleichmässiger dünner Schaft um die (elastische !) Dehnung auf einen langen Bereich gleichmässig zu verteilen, statt an kurzen Einschnürungen (Gewindegänge, Rillen etc) durch Kerbwirkung Bruchgefahr zu riskieren das was Sie Dir verkauft haben, ist eine "Schraube", mehr nicht, rein konstruktiv hat dieses "Gebilde" mit einer Dehnschraube nicht viel zu tun, abgesehen davon, dass es die falsche Länge ist, die richtige Länge sollte es (unnötigerweise) aber schon noch geben ich habe in rund 30 Jahren bestimmt einen Wassereimer voll fertiger Pleuellager aus BMW Motoren ausgebaut und niemals neue Pleuelschrauben beim Einbau neuer Pleuellager verwendet der Wassereimer für die Pleuelschrauben, die das Wiederverwenden nicht überlebt haben, wartet noch auf die erste Schraube ach ja, ich habe so ne Pleuelschraube zum Test 100x (ja EINHUNDERT Mal) nach Vorgabe angezogen, sie hat sich NICHT gelängt für Dich bedeutet das, wenn Du sie ein zwei drei Mal wieder verwendest, musst Du Dir keine Gedanken machen

ach ja, wegen dem Relais, such Dir einfach eins wo die Position und Nummerierung der Kontakte so ist wie beim Hupenrelais also wo Wicklung 85 und 86 sowie Kontakt 30 und 87 so angeordnet sind, ist ja unten drauf markiert das was im e30 da drin steckt, hat die am meisten vorzufindende "Standardbelegung" für ein Relais mit einem einfachen Schliesserkontakt, dürfte sich auf jedem Schrottplatz in vielen Fahrzeugtypen eins finden lassen

wenn der 318i als Katlos Modell ausgeliefert wird, dann ist die Verbindung zusammengesteckt und ermöglicht die CO Einstellung am LMM die hier rein elektrisch ausgeführt wird und nicht durch einen mechanisch einstellbaren Bypass wie bei M10, M20 & Co. bei einem Kat Modell wird das nicht gebraucht, denn da wird kein CO eingestellt, die Lambdaregelung übernimmt das

mein Fazit : der BOSCH Meister sollte seinen Meisterbrief nochmal überdenken ..... wenn er schon am Relais einen Kontakt abschneidet damit es mechanisch "reinpasst" hätte er zumindest auch mal die Kontaktbelegung abchecken können von mir bekommt der am Ende keine 5 Sterne er hat zwar den Fehler im Prinzip gefunden, aber einen neuen "eingebaut", der Dich jede Menge Zeit und Arbeit gekostet hat und Dich auf eine völlig falsche Fährte geführt hat, so dass Du denken musstest, es wäre noch etwas ganz anderes "im Busch" wenn den Quatsch eine Anlernkraft in einer auf mechanische Reparaturen "ausgelegten" Hinterhofwerkstatt mit mangelnder Elektrokompetenz verzapft hätte, dann würde ich das noch verstehen, aber ein Meister beim BOSCH Dienst ...... meine Fresse

also nochmal damit ich mir ein Bild machen kann, klar ist : Sicherung 10 und 20 drin : Gebläse läuft Sicherung 10 und 20 raus : Gebläse aus jetzt die Sache mit der Reaktion auf beide Sicherungen oben hast Du geschrieben, Gebläse geht aus wenn EINE der Sicherungen gezogen wird, also: Sicherung 10 raus und 20 drin : Gebläse aus das ist normal, weil Sicherung 10 neben dem Rückfahrscheinwerfer auch die Wicklung vom Entlastungsrelais K7 versorgt ohne Sicherung 10 kann also das K7 nicht ziehen und Sicherung 20 bekommt nichts und lässt das Gebläse aus dass bei Sicherung 20 raus das Gebläse ausgeht, ist auch normal, dann an 20 hängt das Gebläse bis hier hin ist alles normal nicht normal ist aber, dass der gemessene Gebläsestrom oder zumindest ein Teil davon über die Sicherung 10 fliessen kann und das Gebläse bestromt das kann nur passieren, wenn im Relais K7 oder im Sicherungskasten am Sockel von K7 oder an den Kabeln im Sicherungskasten ein Kurzschluss besteht oder das Relais eine unpassende Kontaktbelegung hat und den ungewollten Stromfluss ermöglicht hast Du das komische BOSCH-Dienst Relais mal gegen das Hupenrelais getauscht ?

tendenziell solltest Du für den 4-Liter in Verbindung mit dem 5-Gang vom 3-Liter das längste für den e34 verfügbare Diff. verwenden

dann schraub die Buchse los und "leg sie flach"

ja wat denn nu ? erst 40-er Motor nich kaufen und dann doch ?

an Sicherung 10 (7,5A) hängt Rückfahrscheinwerfer, wenn Du statt der Sicherung 10 den Strommesser einschleifst, darf sich beim Gebläse einschalten nichts am Strom über Sicherung 10 ändern, denn das Gebläse hängt an Sicherung 20 (30A) entweder hast Du den Strommesser irgendwie falsch eingeschleift ....... nach dem Motto : wer misst misst Mist oder Du hast einen Kurzschluss im Kabelbaum, der die Ausgänge von Sicherung 10 und 20 verbindet, so dass ein Teil des Stromes vom Gebläse über Sicherung 10 bzw. Deinen auf Sicherungssteckplatz 10 eingeschleiften Strommesser fliesst um das rauszufinden musst Du testen ob das Gebläse bei gezogener Sicherung 20 nicht läuft

hattest Du das Steuergehäuse mit der Profildichtung etwa ohne Zuhilfenahme einer Montagehilfe unter den montierten Kopf "gewürgt" ? dann kommt sowas dabei raus wenn Du sowas machen willst, also Steuergehäuse bei montiertem Kopf anbauen, dann musst Du für die Profildichtung eine ebene Fläche am Kopf schaffen, ohne Kanten von Wasserkanälen usw., also ein dünnes Blech beilegen, 0,1 bis 0,3 mm "Lehrenblech" z.B. und das schön mit Silikonfett einschmieren um es nach der Montage rausziehen zu können ohne die Dichtung zu beschädigen

kann den Vorrednern auch nur beipflichten: zusammengefasst : die NW selbst ist in den seltensten Fällen so "eingelaufen" dass sie das Problem darstellt und für Geräusche schonmal garnicht für Geräuschprobleme sind in erster Linie die Hydros verantwortlich das können natürlich die Hydros selbst sein aber auch ungünstige Bedingungen unter denen auch intakte Hydros nicht mehr korrekt funktionieren können typische Ursache sind eingelaufene Schlepphebel, bei denen die ballige Kontur abgeflacht ist oder sich gar eine S-förmige gebildet hat, das verursacht dann im Zusammenspiel mit den Hydros nicht nur mehr Geräusche sondern erzeugt oft auch den typischen Effekt, dass der Motor nicht mehr "ausdreht" meist wird das erst im 5. Gang zum Problem, weil in den unteren Gängen kaum jemand mit über 5000 U/min für längere Zeit unterwegs ist, aber wenn man das tun würde, kommt das "nicht Ausdrehen" auch da zum Vorschein, man muss nur lange genug hoch drehen das Problem sind in dem Fall nicht zu wenig öffnende Ventile auf Grund von Verschleiss an NW und/oder Schlepphebeln oder dass die Hydros "zusammenfallen" sondern nicht ganz schliessende Ventile weil die Hydros zu sehr "aufgepumpt" werden, was Kompressionsverlust bedeutet und damit aussetzende Zylinder wenn also etwas zuerst "getauscht" gehört, dann sind es die Schlepphebel (falls diese eingelaufen sind) wenn die Schlepphebel in Ordnung sind, wären die Hydros an der Reihe und erst ganz zum Schluss wäre dann die NW dran mit Austauschen für Dich bedeutet das, bevor Du über NW und Hydros nachdenkst, nimm die Schlepphebel raus und schau sie an bzw. zeige die Bilder hier wenn Du Dir unsicher bist was den Verschleissgrad angeht

ja, so ist es üblicherweise ist es am Türstecker der Übergang 12V in die Tür hinein oder aus der Tür wieder heraus Kabelbrüche im Fahrzeugkabelbaum oder im Türkabelbaum sind untypisch und kommen so gut wie nie vor erste Hilfe (oder auch DIE funktional beste Dauerlösung) ist das Verbinden der beiden rot/schwarzen Kabel zum Türstecker in der A-Säule das ist zwar nicht "original" aber eben besser als original

glaub ich nicht, weil Deutschland mittlerweile von realitätsfremden Superbürokraten beherrscht (nicht regiert) wird es werden immer neue Vorschriften erdacht, damit es nur ja nicht irgendwie vorangehen kann schönes Beispiel wie man sich selbst ins Abseits schiebt : in anderen EU Ländern stehen die Messtationen für die Luftqualität im Stadtpark oder weit ab von Straßen oben auf Häusern und liefern EU konform die Messwerte für Feinstaub etc. Deutschland stellt sie in 1m Abstand an stark befahrenen Ausfallstraßen der Städte auf und wundert sich warum die Werte trotz eingeführter "Umweltzonen" so schlecht sind im Vergleich zu anderen EU Ländern

das Relais wird heiss weil die Wicklung dauerhaft bestromt wird, da es bei Zündung "ein" immer an ist sobald der Anlasser aufgehört hat zu laufen es gibt 2 Entlastungsrelais, K5 und K7 die immer beide zugleich an sind, wenn Du bei beiden Relais den gleichen Typ verbaut hast, kannst Du die Temperatur vergleichen, die sollten sich gleich heiss anfühlen gleicher Relais-Typ bedeutet hauptsächlich gleicher Wicklungswiderstand und damit gleiche Stromaufnahme und "Heizleistung" der Relaiswicklung Du nimmst also besser nicht das BOSCH-Dienst Relais sondern steckst mal das Hupenrelais K2 oder das Fernlichtrelais K3 an die K7 Position um zwei wirklich gleiche Relais zu haben und dann vergleichst Du die Temperaturen von K5 und K7 die sollten gleich heiss sein falls das K7 durch die Strombelastung der Kontaktseite heisser wird, könnte es natürlich an schlechter Kontaktgabe im Relais oder im Relaisockel (Sicherungskasten) liegen, also gerissene Lötstelle auf der Sicherungskastenplatine oder ein müde gewordenes Kontaktelement im Sicherungskasten

genau so

Du kannst nicht einfach zwischen Metall und Papierdichtung wechseln die Dichtung MUSS zu Deinem Kettenkasten passen, ETK , Baujahr und Leebmann hin oder her egal was wer erzählt, denkt oder meint zu wissen, es ist so : Papier ist für die Version mit Umlenkrolle wie beim e30 und den frühen e36 Metall ist für die Version mit Gleitschuh ohne Umlenkrolle, wie es die späten M42 im e36 und auch die M44 haben die Ölkanalverlegung im Kettenkasten unterscheidet sich, das funktioniert nur mit der richtigen Dichtung so wie es soll und, wie touringdani schon angemerkt hat, so eine Metalldichtung ist anspruchsvoller was die Oberflächen an Block und Kettenkasten angeht, wenn es dort nicht absolut perfekt aussieht, kann man gleich die Dichtmasse rausholen und an den fragwürdigen Stellen etwas unterstützen

wenn das ZV Steuerteil richtig herum (Kabel unten raus) verbaut wird, kann nichts von oben hinein laufen weil das Gehäuse wie eine Haube wirkt erst wenn der "Füllstand" in der A-Säule das ZV Steuerteil von unten her unter Wasser setzt, kann es von unten her voll laufen ob der "Deckel" oben drüber ist, hat also für das Absaufen vom ZV Steuerteil keinen Einfluss