vokuhila

wenn alles aus ist, wäre die erste Frage : steckt die kleine LED Platine überhaupt auf der SI-Platine ?

wenn Du die Anzeige nach dem Batteriewechsel rückgestellt hast, dann leuchtet die Inpection Lampe natürlich nicht, die geht erst wieder an wenn die Inspection fällig ist, genau wie die Lampen für Ölservice und für die Uhr (Jahreskontrollanzeige) die sollten auch aus sein und erst leuchten wenn es soweit ist was bei Zündung an natürlich aufleuchten sollte, sind die 5 grünen LED`s die dann nach dem Motorstart aber auch ausgehen müssen Edit : Georg war schneller ....

es gibt solche EMS Kits mit 240mm Kupplung auch wesentlich billiger (für lumpige 120€) in der ebucht der "Marke" becker hab mal eins angeschafft um zu gucken was da anders ist ..... und es ist alles (etwas) anders das Schwungrad sieht einen Tick besser verarbeitet aus als das Valeo, ansonsten gleiche Ausführung und Abmessung die Kupplungsscheibe ist zwar aussen auch 240mm aber der Belag ist nach innen hin nicht ganz so breit wie bei Valeo die Vernietung vom Belag sieht bei Valeo etwas besser aus es sind 4 doppelte Federn in der Scheibe statt 2 doppelte und 2 einfache wie bei Valeo (muss die Federn mal messen) die Druckplatte ist auch etwas anders gebaut, ich würde aber nicht sagen schlechter, nur eben anders eher wie man es kennt mit geklemmtem Drahtring zur Tellerfederfixierung was ich auch noch mal machen muss, ist die Anpresskaft der Druckplatten vergleichen (interessehalber ...)

so ein "flaches" Schwungrad ist natürlich leichter "leicht" zu bekommen der Valeo Dreck ist ein fetter Klumpen mit versenkter Scheibe und störendem Rand vorne drauf wo die Druckplatte aufliegt zudem sind die Passtifte nicht vorteilhaft neben den Schrauben sondern mittig dazwischen hab ganz schön gekämpft mit dem Ding, Zahnkranz musste auch erst runter um aussenrum noch halbwegs vernünftig abdrehen zu können Segmente ausfräsen ohne CNC und ohne Teilkreisapparat ist mühsam und auch nur eingeschränkt machbar so sah das Mistding am Ende aus, hier noch ohne den Zahnkranz, da war es bei etwa 5,7kg mit Kranz drauf sind wir bei knapp 6,4kg gelandet für mehr hatte ich keinen Mut

OK Georg, wenn Du selber nicht auf die Platine schauen willst dann hier: von vorne (Bestückungsseite) auf die LED Platine gesehen in Einbaulage, also Steckerleiste unten Zählweise Steckerleiste sowie LED`s immer von links nach rechts Pin 1 = 1. grüne LED Kathode 2 = Glühlampe Ölservice 3 = Glühlampe Jahreskontrolle 4 = Glühlampe Inspection 5 = 2. grüne LED Kathode 6 = 3. grüne LED Kathode 7 = 4. grüne LED Kathode 8 = 5. grüne LED Kathode 9 = gelbe LED Kathode 10 = rote LED Kathode 11 = gemeinsamer Anschluss LED Anoden 12 = gemeinsamer Anschluss Glühlampen Angaben ohne Gewähr, nur mal schnell unter Alkoholeinfluss von der Platine abgeguckt

meistens sind es kalte Lötstellen direkt an den LED Anschlüssen, seltener an der Steckerleiste, defekte LED sind noch seltener Pinbelegung brauchst Du eigentlich nicht, die Leiterbahnen auf der LED Platine zwischen LED und Buchsenleiste sind gut nachzuverfolgen auf der eigentlichen SI Platine erwarte ich den Fehler nicht, da war noch nie was in dem Bereich der für die LED`s zuständig ist

und da haben die Batterien auf der SI Platine Einfluss auf die Funktion vom DZM also zuerst die Batterien prüfen, es gibt zwei Ausführungen einmal NC Akkus in Größe AA meist in der Farbe rot, diese sollten jeweils über 1,2 Volt haben leider haben die Zellen die Eigenschaft auszulaufen und die Platine wie auch die Steckverbinder der Grundplatine zu verätzen und dann Lithiumzellen (keine Akkus) in Größe 1/2 AA meist in der Farbe cremeweiss, diese sollten jeweils nicht viel unter 3 Volt haben diese laufen nicht aus und hinterlassen keine Schäden prüfe das erstmal und dann sehen wir weiter

was heisst "nicht korrekt" ? Deine gezeigte Belegung ist die vom Stecker der Grundplatine zum Tachoinstrument, nicht zum "grünen Stecker" die Kontakte sind auch nur Steckerseitig auf der Grundplatine so belegt das Tachoinstrument selbst nutzt Pin 5 nicht, da ist nur ein Loch in der Platine, damit der Pin durchpasst, ist keine Buchse aufgelötet der "grüne Stecker" hat zwar eine Menge an Kontaktstiften, aber einige gehen auf der Tachoplatine ins Leere, sprich, es sind noch nichtmal Buchsen aufgelötet lediglich das Tachosignal "A" und die mehr oder weniger unnütze Kl. 31 (Masse) werden bei deutschen Modellen auf den grünen Stecker herausgeführt

eigentlich müssen wir zuerst das Kombiinstrument identifizieren alte Generation mit 3 roten LED in der SI-Anzeige neue Generation mit 1 roten LED in der SI-Anzeige der innere Aufbau, die Fehlerursachen bzw. Problemzonen beim DZM sind bei beiden sehr unterschiedlich

From the color code it looks like a 4.7 ohm resistor That would also fit the circuit, the resistor is only looped into the common ground line for the signaling outputs to the check control The absolute value of the resistance shouldn't be that important, I think it should also work with a wire bridge.

dann sind wahrscheinlich die Batterien auf der SI tot

grundsätzlich geht das befüllen notfalls auch ohne die Entlüfterschraube zu öffnen, es wird nur etwas langwieriger, weil Du öfter Kühlmitttel nachfüllen musst wie gut das Befüllen ohne die Entlüfterschraube zu öffnen geht, hängt auch ein wenig davon ab, ob das Thermostat eine kleine Hilfsbohrung hat und wenn es die hat, ob das Thermostat so gedreht wird, dass die Bohrung oben ist das Entlüften macht das Kühlsystem selbst, immer, automatisch, Deine einzige Aufgabe dabei ist es, beim Warmlauf den Kühlmittelstand im Ausgleichgefäss ausreichend zu halten

so ein Unfug, Kühlsystem nicht verstanden aber Hauptsache eine Anleitung verfasst und ins Netz gestellt

bei deutschen Modellen : nichts frühe US Modelle hatten im CC mal eine Kontrollampe für einen O² Sensor, das wurde dort angesteckt, keine Ahnung wie der Scheiss funktioniwert haben soll die deutschen Tachoplatinen haben die Steuerschaltung dafür garnicht drauf

es stinkt also nicht wenn der der Wärmetauscher nicht mehr mit heissem Kühlmittel durchströmt wird ? also wenn der Heizungsregler ganz auf Linksanschlag steht ? sobald Du auch nur ein wenig aufdrehst, wird der Wärmetauscher immer gleich heiss und es stinkt unabhängig von der eingestellten Temperatur ?

indem es dicht wird und kein neues Kühlmittel mehr rauskommt oder meinst Du den Gestank vom alten Kühlmittel, das sich überall verteilt hat ? das geht nur weg wenn Du den Teppich und Heizkasten ausgebaut per Dampfstrahler und viel Waschmittel reinigst

Du musst den alten oder neuen Wärmetauscher sowie das Heizventil immer erst vor dem Einbau mit 2 bar Luft im Wasserbad abdrücken ggf. kann man den alten und/oder auch den neuen Wärmetauscher durch Nachpressen der Seitenkästen bis 2 bar dicht bekommen

1 , 2 , 3 führen das Geschwindigkeitssignal, die sind wie ein Verteiler alle parallel geschaltet, es ist egal welchen Du verwendest

Du sollst es doch nicht auseinanderbauen sondern komplett aus neuen Einzelteilen 21-24 zusammenbauen ein neuer Kolben und Feder macht wenig Sinn weil das Gehäuse auch Verschleiss hat

das ist kein Sensor sondern das eigentliche Öldruckregelventil, komplett nicht mehr lieferbar aber in Teilen schon

noch nen Tip, nimm 215-er Reifen die breit ausfallen, es gibt da enorme Unterschiede zwischen den Herstellern

um das mal abzuschliessen, ich würde die Finger von dem hässlichen schmalen 7,5" Lenso Felgensatz lassen mit 205/40 sind das schmale Trennscheiben, mit 225/35 hinten wird es etwas besse aber die Felge bleibt hässlich weil kein Tiefbett, sieht aus wie eine Radkappe im BBS Design kauf Dir 8,5x17 Lensos, die haben etwas Bett und mach 215/40 rundum drauf, das sieht vernünftig aus

wer wählt so eine Reifenkombination aus ? wenn Du ABS hast wird diese Reifenkombination nicht funktionieren und auch nicht eintragbar sein bei ABS muss hinten auch 205/40 oder alternativ wenn es nicht so nach Trennscheibe aussehen soll ein 225/35 drauf aber selbst ohne ABS wird der 235/40 hinten nicht schön unterzubringen sein, der ist zu groß vom Durchmesser her der zu große Durchmesser bringt wieder die Tachoanpassung ins Spiel dazu kommt noch das optische NFL Problem, was hinten eher einen kleineren Raddurchmesser erfordert ansonsten wird die "Füllung" der Radhäuser ungleich wirken und das Ding wie ein Dragster aussehen Spurplatten brauchst Du, vorne damit es nicht am Federbein schleift mindestens 15mm pro Seite und wenn es gut aussehen soll eher 20 oder 25mm pro Seite damit der Prüfer sich nicht querstellt, brauchst Du hinten ebenfalls die gleichen Spurplatten und keinesfalls hinten weniger als vorne, das mögen die Prüfer nicht

den "Unsichtbaren" hab ich tatsächlich (ich hasse dieses Modewort, aber hier passt es) übersehen und fügen einen "Sichtbaren" hinzu

es "spricht" mit der Batterie besser, anders gesagt es misst quasi den Innenwiderstand der Batterie und passt den Ladezyklus darauf an es wartet also länger bis die Batterie beginnt wirklich Strom aufzunehmen statt vorschnell zu sagen, ups, die Ladespannung geht (zu) schnell rauf, also ist die Batterie voll (was sie nicht ist) und schaltet eben dann (noch) nicht ab, sondern lässt den Ladevorgang langsam beginnen zudem kann es, bei Erkennung von zu hohem Innenwiderstand, durch Pulsen die Sulfatierung wieder etwas (nicht vollständig) zurückdrängen