vokuhila

beste Methode für was ? kann grad keinen Bezug herstellen

und Du meinst das es 6 Jahre später noch hilft ?

...... das kann man garnicht oft genug wiederholen .....

wenn der Kopf zuerst drauf ist, musst Du den dicken O-Ring beim Ansetzen vom Steuergehäuse zusammendrücken um es auf die Passhülsen zu bekommen, schön geht das nicht wenn die Wanne zuerst dran ist, musst Du das Steuergehäuse auf der Ölwannendichtung an den Block ranschieben um auf die Passhülsen zu kommen, was genauso schlecht geht hast Du Kopf und Wanne zuerst dran und versuchst dann das Steuergehäuse dazwischenzuschieben, kämpfst Du mit beiden o.g. Problemen, das tut man sich nicht freiwillig an

erst Steuergehäuse montieren, dann Ölwanne und Zylinderkopf wobei die Reihenfolge der letzten beiden Dinge eigentlich egal ist erst Kopf, dann Steuergehäuse und dann Ölwanne gibt Ärger mit dem O-Ring am Wasserkanal erst Ölwanne dann Steuergehäuse und dann Kopf gibt Ärger mit der Ölwannendichtung erst Kopf, dann Ölwanne und als Letztes das Steuergehäuse gibt Ärger mit O-Ring UND Ölwannendichtung

um die 1,2W Glassockellampen in die Plastikfassungen einzubauen musst man aber "doktern" weil der Tausch durch einfaches reinstecken nicht vorgesehen ist, das sollte man schon dazusagen

sind aus nem Volvo, waren eben günstig, ich hätte lieber etwas kleinere haben wollen aber die hätten deutllich mehr gekostet, also was solls um es schnell mal lauffähig zu bekommen, reicht ein Festwiderstand als Ersatz für den Fühler, dabei wird natürlich die Zündwinkelkorrektur auch "totgelegt" was man ja eigentlich nicht haben will, deshalb ist es als Dauerlösung besser den Sensor dran zu haben und die Temperaturkorrektur nur für die Spritseite zu machen man kann die Motronik damit füttern, in dem Fall hier, also M54B25 MAF und 315ccm ESV`s ist es mit dem Serienkennfeld zumindest schonmal lauffähig und bis in den mittleren Last/-Drehzahlbereich sogar ohne Korrektur grundsätzlich erstmal lauffähig, passt natürlich nicht perfekt aber für ne Runde um den Block geht es schon es ist jetzt auch so geworden, ich musste keine Stunden verballern der Besitzer hat sich für eine kdfi entschieden und beim Verkäufer gleich abstimmen lassen der Ofen läuft nun im alpha/n Modus weil der Abstimmer keine MAF`s mag

ja das ist der ich hoffe sie hat Einfluss, aber einen Vergleich kann ich nicht ziehen, üblicherweise spricht man aber von 15PS +/- irgendwas wobei einiges natürlich dem Wegfall vom LMM zuzuschreiben ist

das hat zwar 6 Gänge aber einer davon ist Rückwärts wenn Du sowas kaufen willst, schau Dir Bilder bei google an wie ein 6-Gang aussieht, das was in den KA gezeigt wird, ist jedenfalls keins

das Ding wiegt rund 35kg mit etwas Geschick und Mühe kann man es als "Paket" verpacken und noch als XL bis 40kg für 18,90€ mit GLS versenden Geschick heisst z.B. eine leichte Bodenplatte, das Getriebe da drauf festzurren (Folie, Klebeband, Spanngurt etc.) und das ganze dann in einen passenden Karton einlegen natürlich haben einige Verkäufer "kein Bock" auf Versandkostensparen und pappen es lieber auf eine Palette und Arschlecken

so sieht es aus schlimm ist allerdings, dass hier Leute ihr Unwissen "teilen" können, damit meine ich natürlich nicht den dbilas Mann, sondern den Typ mit dem weissen Hoodie, der erzählt ziemlich viel Grütze

der 2-Liter, den ich mit der RHD Einzeldrossel gezeigt hatte, hat nach Abstimmung angeblich knapp über 200PS und knapp 225Nm naja vielleicht ist es prüfstandsbereinigt etwas weniger, müssen wir nochmal woanders nachmessen aber aufm Papier sieht es natürlich erstmal "wichtig" aus aber fährt sich sehr sehr angenhem, ist untenrum nicht faul und obenrum sehr gleichmässig drehfreudig, hat ein recht breites Maximalleistungsband mit flacher Drehmomentkurve bei 5500 hat er rund 170PS, bei 6500 über190PS und von 6800 bis 7300 sind es dann rund 200PS das max. Drehmoment liegt bei 5200 U/min an und von 4000 - 7000 U/min hat der immer über 200Nm das Ziel den vorher verbauten S14 leistungsmässig zu ersetzen wurde also ganz gut erreicht sicherlich könnte man für einen reinen Rennmotor mit kürzeren Trichtern und schärferen NW als den 272° und mehr Drehzahl obenrum noch was an Leistung draufpacken aber dann würde man wohl untenrum spürbare Einbußen hinnehmen müssen, so wie das jetzt ist, kann man es als alltagstauglich bezeichnen und das soll so bleiben

der richtige Platz für den e30 Fühler wäre am Zylinderkopf, leider gibt es dort keinen vorbereiteten Platz für einen 2. Fühler wie beim M50/52 der M54 Kopf hat einlassseitig einen großen Wasserkanal, die Planfläche an der Unterseite steht über den Block und man kann dort von unten eine Gewindebohrung für den Sensor setzen notfalls auch den Sensor statt der auspuffseitigen Wasserablasschraube verbauen, allerdings ist das auf Grund der beim M54 einkonstruierten geringen Wasserdurchströmung vom Block nicht so vorteilhaft

wenn es lastabhängig ist, dann tippe ich mal schwer auf Pleuellagerschaden Ventiltriebgeräusche sind lastunabhängig, bestenfalls etwas drehzahlabhängig

an wen richtet sich die Frage eigentlich ? wenn Du vom TE eine Antwort erwartest, dann wird das vergebens sein er hat sich vor 9 Jahren hier angemeldet und war keine 3 Wochen aktiv, seit über 9 Jahren gab es keine Aktivität von ihm die letzte Aktivität in diesem Thema überhaupt war von über 4 Jahren und auch der betreffende User hat in den 4 Jahren keine Lösung dazu geschrieben zudem war er seit Monaten nicht mehr hier im Forum unterwegs

nur damit es nicht falsch rüberkommt, in dem Fall kann man dem Teilefuzzi keinen wirklichen Vorwurf machen der ETK dröselt das rein bildlich eben nicht detailliert auf nur wer den e30 im Detail kennt, kann sich einen Reim drauf machen

wieso nicht sicher ? Du musst Dich mal von der Vorstellung lösen, dass Du ein linkes Stück Schallisolierung brauchst und deswegen irgendwelche linken Schallisolierungen bei BMW bestellen kannst das kaputte was Du auf dem Bild gezeigt hast, ist das sogenannte Mittelteil und das ist das schwere 3kg Teil für unten, das geht von links bis rechts über das Getriebe hinweg und davon gibt es keine Teilstücke für links oder rechts was sonst noch im ETK als links oder rechts gelistet wird, sind kleinere und wesentlich leichtere Teile, die allesamt nur für den oberen Bereich sind wenn der Teilefuzzi also irgendwas raussucht und es schon vom Gewicht her unter 1kg ist, dann ist es NICHT das was Du brauchst

also ich fasse mal was zusammen dass der Tausch vom Öldruckschalter nichts "repariert" hast Du ja schon gemerkt, das war also eine (wie eigentlich immer) sinnlose Teiletauschaktion mit Fehlersuche hat Teiletauschen nichts zu tun (ich muss es leider immer wieder sagen) natürlich kann man einen Öldruckschalter mal tauschen, so teuer sind die nicht, dennoch ist das eben keine Fehlersuche sondern eben nur Teiletauschen, kost Geld und bringt nix (meistens jedenfalls) bei einem Öldruckproblem muss der Öldruck gemessen werden, so richtig mit einem Manometer, um zu sehen bei welcher Drehzahl wieviel Öldruck anliegt die Öldrucklampe sagt nur dass es über etwa 0,3 bar Öldruck ist, also dass quasi überhaupt Öldruck da ist, und NICHT dass der Öldruck ausreichend ist, 0,5bar bei 5000 U/min lassen zwar die Lampe auch ausgehen aber es bedeutet nicht dass das so in Ordnung ist, das müssen da weit über 3 bar sein, eher 4-5bar je nach Öltemperatur, Ölviskosität, Verschleisszustand vom Motor usw.

und was ist am M40 im e36 so anders dass es die Syndikatoren besser wüssten ?

ich nicht das hatte ich in 30 Jahren noch nie und ich hab viele M40 in den Fingern gehabt ja, das Metallteil sieht oft etwas mitgenommen aus, das mag sein, aber klemmen ? nur weil es für den Kolben vom Öldruckregelventil auch eine "verbesserte" (verbilligte) Plastikversion gibt, bedeutet das nicht automatisch dass die Metallausführung nicht funktioniert

da gibt es verschiedene Möglichkeiten, die brennenden Lämpchen zu verhindern einfach die Zündung aus lassen ..... oder...... wenn Zündung aus irgendwelchen Gründen doch angemacht soll ....... einen 190km/h Winterreifenaufkleber über die ABS Lampe kleben oder wenns etwas mehr Arbeit machen darf, beide Geberleitungen der HA an den einen funktionierenden Geber parallel anschliessen, dann geht das ABS noch auf 3 Rädern oder das ABS Steuerteil abziehen oder die ABS Kontrollampe abziehen oder oder oder ...... es gibt viele Möglichkeiten brennende Lampen "wegzumachen"

es könnte die Stromversorgung unterbrochen sein auf dem Weg zum Lüftermotor, also Entlastungsrelais, Sicherungen, Kabel, Steckverbindungen, Lüfterschalter, Vorwiderstand oder die Stromversorgung ist in Ordnung und der Lüftermotor ist tot ein sinnvolle Vorgehensweise wäre diesen elektrischen Fehler mittels Messtechnik (und wenn es nur eine Prüflampe ist) systematisch zu suchen Teiletauschen (Relais, Sicherungen, Kabelbäume, Schalter, Vorwiderstand, Gebläsemotor) könnte auch zum Erfolg führen, aber was ich davon halte, sollte bekannt sein

das denke ich auch ja, ohne Lambda ist immer einen Versuch wert hatte ich beim M40 von nem Kumpel mal, war aber ganz ganz früher, da gab es noch keine M40 Schlachter und das sauteuere Rad musste bei BMW gekauft werden aber man kann das ja schnell prüfen, Kolben genau in OT einmessen und dann muss der markierte Zahn am Pfeil vom Ölfilterflansch sein allerdings : hier ist schon so viel schief gegangen, das wird sich fortsetzen, wenn einmal der Wurm drin ist ...... und ich könnte mir auch vorstellen, dass z.B. die Ventile für DISA und Tankentlüftung vertauscht angeschlossen sind, dann bleibt die DISA zu und er dreht nicht aus

beim M42 gibts das so nicht mit dem Versatz

ja nein Temperaturfühler gehen ohnehin sehr selten kaputt die werden meistens getauscht ohne vorher mal eine Diagnose (Messung vom Wert) gemacht zu haben dann kommt die Aussage : Sensor wars nicht ...... das hätte man sich also sparen können ich kenne jemanden aus den Kleinanzeigen, der Dir wirklich funktionierende Kombiinstrumente geben kann, ich weiss das deshalb so genau, weil ich diese Kombiinstrumente zurechtgemacht habe für alle anderen Anbieter kann ich keine sichere Auskunft geben, da kannst Du Glück haben oder eben auch nicht Du kannst mir auch (D)ein Kombi zur Überprüfung bzw. Überarbeitung und/oder Reparatur zukommen lassen, dann hast Du zumindest ein garantiert funktionsfähiges und kannst es für die Fehlersuche ausklammern UND : ich kann es nur immer wieder sagen : Teiletauschen ist (besonders wenn man die Teile dafür neu kaufen muss) die schlechteste Art der Fehlersuche OK wenn man ein zweites Fahrzeug zum Entnehmen der Tauschteile hat, mag ich das ja noch ansatzweise verstehen, da kostet es wenigstens nicht unnötig Geld und macht bestenfalls unnötig Arbeit