vokuhila

zuerst lädst Du folgenden Stromlaufplan herumter, das ist der für einen VFL 2.5-er mit Eingebermotronic https://shark.armchair.mb.ca/~dave/BMW/e30/e30_87.pdf davon druckst Du 5 Seiten 1360-3 bis 1360-7 von der Motorelektronik aus bekommst noch eine PN mit meiner Tel.Nr. und dann sehen wir weiter

das hat er weiter oben ziemlich genau per Tabelle beschrieben, es sind die Standard Problemstellen, eine einfache Sache alle für ihn wichtigen Stellen habe ich beschrieben wenn es jetzt richtig angeschlossen ist, liegt es nicht (mehr) an der VFL NFL Problematik am Motorstecker sondern an etwas anderem und das müssen wir rausfinden

also wenn Du die Kabel dran hast und es geht nicht, dann müssen wir Fehlersuche betreiben zur Fehlersuche per Teiletausch brauchst Du keine Hilfe, da kannst einfach der Reihe nach alles tauschen meist endet es aber so : alles getauscht aber geht immernoch nicht in Deinem Fall wird das sicher so sein, denn Du bist nicht "stehengeblieben" also es ist nichts kaputt gegangen Du hast ein grundsätzliches Problem, wahrscheinlich sogar "hausgemacht" denn Du hast umgebaut, da kann zwar auch was kaputt sein aber dazu kommen Umbaufehler, die durch Teiletausch nicht zu beheben sind wenn Du Dir diese (meist unnötige) Arbeit mit dem Teiletauschen sparen willst, könnten wir eine systematische Fehlersuche betreiben Du hast einen dauerhaft vorhandenen Fehler, der Motor läuft garnicht, klingt schlimm aber besser kann man es für die systematische Fehlersuche garnicht haben falls Du das willst, ein paar Fragen : kannst Du mit Schaltplänen umgehen ? hast Du Dir den zum Baujahr passenden Schaltplan der M20 Motorelektronik heruntergeladen ? hast Du ein Multimeter ? wie gut kannst Du damit umgehen ? willst Du es hier im Forum Schritt für Schritt durchexerzieren ? oder soll es schnell gehen per Telefon ?

Du hast einen VFL Motorkabelbaum und ein NFL Fahrzeug es gibt ganz einfach zu lösende Standard-Probleme dabei Du musst neben dem Steuergerät einen 3-poligen weissen Stecker suchen, auf dem liegen 3 Signale die Dir am Motorstecker fehlen das grüne Kabel braucht 12V von Klemme 15 (Zündung "ein") muss also mit auf Pin 7 geklemmt werden ab dann sollte der Motor schonmal laufen wenn Du Drehzahl und Verbrauch sehen willst, musst Du die beiden anderen Kabel auf dem Stecker ebenfalls behandeln das schwarze Kabel (Drehzahl) muss auf Pin 9 verlängert werden das übriggebliebene Kabel mit der weissen Grundfarbe (Verbrauch) muss auf Pin 8 verlängert werden ab jetzt solltest Du Drehzahl und Verbrauch sehen aber diverse Verbraucher (Gebläse etc.) werden noch tot sein, weil die Entlastungsrelais nicht schalten um das in Ordnung zu bringen, kannst Du am Einfachsten Pin 15 und Pin 18 am Motorstecker brücken oder alternativ einen Anlasser mit 3. Anschluss (M5 Gewinde) verbauen und von da ein Kabel zu Pin 15 legen und ja, es gibt auch "Experten Tip`s" den Pin 15 einfach nur auf Masse zu legen, das funktioniert für die Verbraucher zwar auch es hebelt aber die eigentliche Funktion der Entlastungsrelais (Abschalten der Verbraucher während des Anlassvorganges) aus das ist dann vergleichbar mit einem Ersatzrad ohne Luft, Du schleppst es mit herum aber es nützt Dir nichts wenns drauf ankommt

wie bitte ? der Filter sieht keinen Benzin, der ist unten OFFEN !!!! der Filter hängt NUR an der Tankentlüftung, der bekommt nur Benzindämpfe ab aber kein flüssiges Benzin ALLE Schläuche die da dran gehen, leiten KEIN Benzin wenn dort irgendwo Benzin an/in den Schläuchen ist, dann ist der Tank zu voll (gewesen) oder ..... jemand hat Schläuche vertauscht, dann wird der Filter auch schnell mal zur Benzindusche in gewissen Momenten ansonsten, wenn OBEN auf dem Filter der Sprit ist, kann der auch von noch weiter oben kommen, also von einem benzinführenden Schlauch

Gaszug

..... einfach mal noch mehr Teile tauschen, irgendwann klappt es mal

beim e30 ABS ist es ein sinusförmiges Signal ...... auch wenn die Zähne auf den Geberringen eckig sind ja das ABS hat seinen "eigenen" Tacho und den sogar für jedes Rad einzeln

wenn die Visco "faucht" dann sollte die ja gehen, kann man natürlich nur im Stand prüfen und bei langsamer Fahrt "bemerken" ob sie das bei dauerhaft anstehender hoher Drehzahl dann auch noch noch tut, kann nur der Motorraumbewohner mit den spitzen Zähnen wirklich sagen wenn die Kühlleistung erst bei mehr abgeforderter Motorleistung nicht reicht, kann auch der Kühler zugesetzt sein, gibts schon denn was der Kühler nicht umsetzt, kann auch eine funktionierende Visco nicht wegblasen es könnte aber auch sein, dass der Thermostat den "kleinen Kreislauf" nicht vollständig schliesst und nicht alles Kühlwasser durch den Kühler "zwingt" um der Sache messtechnisch auf die Schliche zu kommen, müsste man vielleicht die Temperaturen am Kühlereingang UND Kühlerausgang bei "Schnellfahrt" messen ..... oder eben weiter Teile tauschen bis der Arzt kommt ...... und man dabei Glück hat und das verursachende Teil beim Tauschen erwischt hat

aber mal ne ganz andere Frage wegen der Temperatursache ist überhaupt eine Lüfterzarge verbaut ? hab leider kein Bild vom Motorraum gesehen um das zu beantorten ja "blöde" Frage, aber man weiss ja nie, denn ohne Zarge ist auch ein neuer Viscolüfter nur ein unwirksamer Quirl

so isses das Stammtischgelaber mit der Zeitung oder der im Stand fest gekuppelten Visco wird sich aber trotzdem davon unberührt zeigen

was bitte kommt vom KI ? das KI hat mit dem ABS überhaupt nichts zu tun die ABS Lampe wird sogar ohne elektrische Verbindung zum KI mit einer separat Verkabelten Lampenfassung in das KI gesteckt noch "getrennter" vom KI gehts garnicht

sind nicht identisch

nicht beim e30 ja beim Compact, dessen ABS merkt einen unterbrochenen Sensor schon im Stand und kann auch "aussprechen" welcher es ist das e30 ABS ist dagegen wie ein Patient im Koma und kann nicht mal sagen welcher Finger nix mehr spürt wenn die Lampe beim Motorstart an bleibt, kann man unter Zuhilfenahme vom Schaltplan herausmessen warum die anbleibt dazu muss aber eben dieser Fehler da sein viel isses nich, sind paar Relais, Kabel, Pumpenmotor usw. wie gesagt, kannst nur Fehler suchen wenn Fehler da

bei einem Sensordefekt geht die ABS Lampe, nachdem sie beim Motorstart wieder aus ging, erst bei Fahren wieder an, egal ob nun sporadisch oder sofort nach dem Losfahren das hatte der TE aber garnicht, die Aussage war, die ABS Lampe bleibt an, ging also nach dem Motorstart garnicht erst aus und das ist kein Sensordefekt

würde ich so unterschreiben Distanz nicht maßhaltig oder nach hinten zur KW nicht innen angefast und liegt dann nicht voll an wodurch der Flansch zu weit vorne steht, was ja auch die 4,3mm Tife vom Stumpf vermuten lässt

Problem ist, Du hättest den Fehler suchen müssen als er da war wir können jetzt auch nur sagen, da war ein Fehler und jetzt ist eben kein Fehler mehr Dir bleibt nur abwarten bis der Fehler wieder auftritt und dann suchen solange es die Möglichkeit gibt das e30 ABS hat keinen Fehlerspeicher, es hat noch nichtmal eine verkabelte Schnittstelle zum auslesen muss da immer lachen wenn "Mechatroniker" mit dem tester sagen, wir kommen nicht auf das e30 ABS "drauf" dann sag ich immer, musste ausbauen und Dich "drauf" stellen, dann biste "drauf" andere Möglichkeit is nich um "drauf" zu kommen

oder bei Leebmann die Originalnummern raussuchen und Google damit füttern oder bei Daparto danach suchen ganze Sets wird beim M10 eher schwierig mir sind auch keine Silikonschlauchsets für den M10 bekannt

der Impulsgeber hat damit nichts zu tun, der ist nur dafür da, um die Einspritzung auf teilsequenziell umschalten zu können, der Motor läuft auch ohne den Geber nur unmerklich schlechter Dein Problem liegt woanders, vermutlich im Kombiinstrument, denn Kabeldefekte sind unüblich

Die 8-Loch Scheibe haben nicht alle Motoren, so ab M40 aufwärts gibts die nicht mehr, die älteren Motoren haben sie aber durchweg. Ob man die braucht, ist abhängig vom Schwungrad, also wie dick das innen ist, die MUSS nicht sein, kann aber nötig sein, wenn die Schrauben zu lang sind, ob es deswegen gemacht wurde ? Die kommt auch NICHT zwischen KW und Schwungrad sondern ist wie eine "Unterlegscheibe" anzusehen. Die Schwungradschrauben sollten nicht mit den Federn oder den Führungen für die Federn in der Scheibe kollidieren, ohne es jetzt nachgemessen zu haben, würde ich sagen, die Kreisbahnen sind unterschiedlich. Beim Weglassen der Scheibe muss man natürlich die Schraubenlänge beachten und kontrollieren dass die nicht irgendwo angehen, M30 hat Sacklöcher in der KW, die "kleineren" Motoren haben durchgängige Löcher. Hab schon oft gesehen, dass dort mit "Augen zu" die Schrauben reingerammelt werden, dann drehte sich bei M50 mit M20 Schwungrad ohne Scheibe die KW nicht mehr oder nur schwer oder die Sacklöcher im S14 wurden unkonventionell mit Gewalt "geöffnet" Das Ausrücklager ist eher nicht defekt, das ist so, legt sich unter Last plan an, es ist ein "einfaches" Axiallager ohne Gegenlagerung in Zugrichtung, die man ja nicht braucht, deshalb kann es "kippen", wenn Du gleichmässig drückst, liegt es doch plan oder ? Es ist auch gewollt, dass der Teller radial etwas verschiebbar ist. Wenn der 1. Gang schlecht reingeht, trennt die Kupplung wohl nicht so gut, kann an verzogener oder leicht klebender oder auch zu stark federnder Scheibe liegen, an zu wenig Hub vom Ausrücklager wegen hydr. Verhältnis Geber-Nehmerzylinder oder zuviel Luft im Kupplungssystem, schadhaften Geber oder Nehmerzylinder oder ein abgenutztes Widerlager vom Ausrückhebel oder oder oder Da müsste man vor dem erneuten Teiletausch mal etwas genauer nachforschen um vielleicht die wirkliche Ursache zu finden.

denke mal anfangs die Zündaussetzer weil zu mager und dann zuviel Zündspannungsbedarf und schlechtes Zündgerümpel wo sich die Spannung dann einen "anderen" Weg gesucht hat wäre zumindest so erklärbar

OMG habt Ihr das mal angeschaut " hat Aussetzer..... vielleicht Sprit Vorlauf und Rücklauf vertauscht ..... " die wissen noch nichtmal wie ein Benzindruckregler funktioniert aber : Hauptsache video ..... youtube ..... follower .....

es wird nichts "geregelt" , zu einer Regelung gehört ein Regelkreis, der ist ohne Lambdasonde nicht vorhanden hier wird "nur" gestellt, das Zauberwort heisst Luftmengenmesser, der misst die Luftmenge und das Steuergerät berechnet die Einspritzmenge das wird übrigens beim Katmotor grundsätzlich erstmal auch so gemacht die Lambdaregelung sorgt nur dafür, dass es bei aktiver Lambdaregelung sehr genau auf Lambda 1 gebracht wird die Lambdareglung ist auch beim Katmotor nicht immer aktiv, beim Warmlauf z.B. und bei Vollast wird die abgeschaltet

da nimmste einfach einen mit Netzmass 440x440 wie es ihn im e30 und in vielen e36 gibt, ist der gleiche Kühler gibt es auch als Vollaluausführung mit doppelter Netzstärke, also mit zwei Netzen hinereinander geschweisst

bist Du sicher ? die "USM3" S52B32 Kopfdichtung, bzw. baugleiche die Alpina 3.2 und 3.3 Kopfdichtung, endet nicht bei 86,4mm, die "frisst" auch locker 87mm Kolben es handelt sich dabei um eine organische Dichtung, wie man sie eben "kennt" also keine MLS MLS Kopfdichtungen sind ..... naja, etwas "speziell" aber bei aktuellen Motoren serienmässig fast ausnahmslos im Einsatz M52TU und M54 sind schon durchweg mit MLS gedichtet, es funktioniert prinzipiell also "auch" im Großserieneinsatz beim 6-Zylinder und dass es beim M52TU und M54 funktioniert, hat auch mit der Stegbreite nix zu tun, die MLS dichtet dort nur auf dem schmalen Alusteg zwischen den (bundlosen) Graugussbuchsen, anders würde es bei bundlosen Buchsen ja auch nicht klappen im Klartext bedeutet das, 84mm Bohrung plus 1,5mm Wandstärke der Graugussbuchsen ergibt 87mm Durchmesser auf dem NICHT gedichtet werden kann, der Steg zum Abdichten für die MLS ist also bei 91mm Zylinderabstand abzüglich der 87mm Buchsenaussendurchmesser 4mm breit (oder schmal) damit ist es nicht anders als bei einem Graugussmotor, der auf 87mm gebohrt wird und dann auch diese 4mm zum Abdichten nutzen kann die MLS wollen eine sehr "glatte" Dichtfläche haben, Rauhtiefe <0,5 also genau das Gegenteil was eine organische Dichtung braucht, die hält besser wenn es "rauh" ist das muss man auf dem Schirm haben